Ремонт своїми руками
2008-11-06 14:23:25
Ремонт своїми руками
В більшості своїй ремонт в квартирі можна осилити, як кажуть, «в одиночку». Однак є ряд моментів, коли не щоб опускаються руки, а розумієш – тут довіритися можна тільки досвідченим фахівцям. У цій статті ми дамо вам кілька порад, без яких неможливо обійтися під час ремонту, а також розповімо про ті «дрібниці», осилити які ви не зможете без допомоги фахівців.
Для початку
Будинок – це сама інтимна частина людського життя, місце, де кожен з нас живе: спить, готує і приймає їжу, відпочиває і т. п. На відміну від офісів, магазинів, театрів, шкіл, чиє призначення й обмежені функції визначають інтер'єр і планування приміщень, простір житлового приміщення повинне надавати людині можливість для різної діяльності. Саме ця вимога і є вихідним принципом при проектуванні й облаштуванні житлових будинків; їх архітектурно-будівельні особливості відповідають способу життя більшості людей, а інтер'єр суто індивідуальний.
Для того щоб житло відповідало всім представленим вимогам, тобто було функціональним, необхідно ретельно продумати його планування, по можливості розумно організувати житловий простір і налагодити його ефективне обслуговування.
Скажімо, для деяких домашніх занять епізодично можуть використовуватися зони іншого призначення. Правильно підібрані тип, кількість і габарити меблів можуть значно скоротити площу стаціонарної зони житлового приміщення (місця, постійно займаного меблями, обладнанням) і збільшити зони особистого користування.
Нерідко люди роблять ремонт в квартирі тільки тому, що вирішили провести перепланування. У квартирах малої площі звичайно прибирають частину внутрішніх перегородок, об'єднуючи двері кімнати в одну велику. Часом розділяють велике приміщення на дві кімнати меншої площі. В більшості випадків подібні перетворення виправдані, значно покращують умови життя власників, оскільки допомагають вирішити ряд проблем, пов'язаних, наприклад, зі змінами складу сім'ї.
Але результати не завжди позитивні. Невдача загрожує кожному, хто, плануючи серйозні перетворення, не враховує пропорції приміщення. Це не означає, що від перепланування слід відмовитися. Необхідно лише дещо в сприйнятті простору кімнати подкорректировать, змістивши, наприклад, акцент з розмірів і пропорцій кімнати на деталі її обробки, меблі (увага до них залучить яскравий колір, незвичайна форма).
Інший спосіб – зберегти розподіл на зони усередині великого приміщення, використавши для цього інші засоби (подіум, стельова балка, фігурний стеля, різне колірне рішення інтер'єру, використання підлогового покриття різної фактури і кольору). Ваше житло – це не просто житлова площа, обмежена стінами, підлогою та стелею, а простір, постійно мінливий, динамічний. Атмосфера приміщення міняється в залежності від часу доби, сезону, погоди, тому що його інтер'єр пов'язаний із зовнішнім світом. Вид з вікна і двері, з балкона і тераси настільки ж важливий для будинку, як і його внутрішнє оздоблення (меблі, килими, шпалери на стінах).
Ремонт і обробка квартири відкривають нескінченні простори для тих, хто смів, мислить творчо і бажає додати особистому простору (будинку, окремій кімнаті, квартирі) неповторні виразні риси. Якщо леї ви недосвідчені в цьому питанні, то вибирайте найбезпечніший шлях. Почніть з нейтрального фону (білої стелі та стін, звичайної підлоги), експериментуйте з освітленням, кольором в обробці, перетворюйте те, що для вас легше всього змінити, не забуваючи про економічність і доцільність реформ.
Для того щоб самому відремонтувати квартиру, треба обзавестися хоча б самим нескладним інвентарем. Необхідні: відро для фарб, діжка або непотрібне відро для купоросу, кілька бляшаних або скляних банок для розведення фарб, широка стамеска або старий ніж для очищення стін, шпатель для шпаклівки, шматок пемзи і шкурка, товста кисть з довгою щетиною на довгій рукоятці для покриття стін купоросом, побілки, фарбування клейовою фарбою, але можна обійтися і мочальной пензлем.
Необхідні також коротка кисть з жорсткішою щетиною для фарбування олійною фарбою і кілька тонких кистей різної товщини для отводок і дрібних робіт.
Перед вживанням нові кисті потрібно вимочити у воді, щоб вони стали м'якшими і з них не випадала щетина. Якщо щетина дуже довга, кисть рекомендується перев'язати мотузкою.
Перед ремонтом потрібно винести з кімнати дрібні речі, а великі зрушити до середини, попередньо обернувши кожен предмет папером (газетами, шпалерами) або тканиною. Закривати починають знизу, щоб наступний шар паперу знаходив на попередній.
Папір з меблів знімають після того, як виметуть тирса, але перед тим, як буде прибраний з підлоги останній шар паперу.
Щоб уберегти підлогу від забруднення та псування, його потрібно застелити декількома шарами паперу або засипати густим шаром тирси.
Косметичний ремонт
Отже, ви вирішили самостійно зробити косметичний ремонт, але не знаєте з чого почати? Рекомендуємо для початку ознайомитися з рекомендаціями.
Косметичний ремонт – поняття умовне, оскільки складність і обсяг робіт, які вам належить виконати, багато в чому залежать від первинної якості будівництва, умов експлуатації, а також часу минулого з моменту останнього подібного заходу. Відразу обмовимося, що перепланування квартири не входить у поняття косметичного ремонту, до того ж цей захід вимагає узгодження у відповідних інстанціях, і тому тут розглядатися не буде.
Косметичний ремонт можна охарактеризувати як відновлення первісного вигляду квартири. Ремонт може включати в себе:
Побілку або фарбування стель
Поклейку шпалер
Ремонт і фарбування вікон, дверей, плінтусів, і лиштв
Вирівнювання і циклювання паркетних або дерев'яних підлог, і покриття їх лаком
Укладання лінолеуму
Укладання на стіну або підлогу керамічної плитки
Ремонт, при наявності бажання, часу і мінімальних навичок ви можете виконати самостійно, але перед початком роботи ви повинні чітко уявляти, які з цих операцій ви будете робити.
Перед початком ремонту приміщення необхідно звільнити від меблів. При неможливості звільнити приміщення зовсім, посуньте її в центр кімнати, забезпечивши, таким чином, вільний підхід до стін, і можливість виконання робіт з побілки або фарбування стелі. Меблі необхідно ретельно вкрити поліетиленовою плівкою.
Якщо ви не плануєте заміни підлогового покриття, його теж рекомендується захистити. Для цього дуже добре підійдуть аркуші оргалита, а якщо такого під рукою не виявиться, підійде і звичайний пакувальний картон, поверх якого укладається товста поліетиленова плівка в внахлест, а стики проклеюються скотчем. Дані заходи обережності можна не застосовувати до лінолеуму, а також кахельною полам, оскільки ці види підлогових покриттів досить легко відмиваються від більшості видів забруднень.
Якщо не планується циклювання паркету і заміни плінтусів, їх теж необхідно захистити за допомогою малярської стрічки, це липка стрічка на основі паперу, легко на відміну від скотчу видаляється, і не залишає після видалення слідів. Також малярською стрічкою заклеюють розетки та вимикачі, попередньо знявши з них декоративні рамки, якщо такі є.
Увага! Перед проведенням, яких або робіт з електричними ланцюгами, їх необхідно знеструмити!
Початок роботи. Видалення старих покриттів, як і сам ремонт, починається зі стелі. В даний час найбільш поширене покриття стель воднодісперсіоннимі фарбами, які, за винятком фарб на крейдяній основі, практично неможливо відмити. В більшості випадків достатньо за допомогою металевого шпателя видалити відшарувалося ділянки, і розшити тріщини, якщо такі є.
У будинках старої споруди часто в якості стельового покриття використовувалася побілка. В цьому випадку необхідно розмити її дощенту, і хоча це досить трудомістка операція, робити її необхідно, оскільки залишки побілки сильно знижують якість знову наносяться покриттів. Товстий шар побілки, необхідно намочити валиком, і коли той просочиться водою, видалити шпателем. Якщо за один раз зробити це не вдається, операцію повторюють. Залишки побілки змиваються зі стелі мокрою ганчіркою.
Якщо як покриття використовувалися емалі, то перед початком робіт обробіть їх наждачним папером для поліпшення зчеплення зі нанесеними покриттями.
Далі видаляємо старі шпалери. Обдурив все відшарувалося частини, намочують водою все що залишилося, даємо просочитися, і знімаємо шпателем. Можливо, це доведеться повторити кілька разів, так як часто шпалери наклеюють поверх старих.
Старе покриття дверей, вікон, плінтусів і наличників віддаляється тільки у разі його потріскування або розшарування, якщо покриття рівне і без тріщин, досить його гарненько вимити. Операція видалення масляної фарби або алкидной емалі можна проводити за допомогою будівельного фена, однак з-за високої вартості фена такий спосіб підходить скоріше професіоналам. Більш дешевий спосіб видалення старого шару емалі полягає в нанесення на нього спеціального складу званого «смивка», і продається в будівельних магазинах. Видалення емалі в цьому випадку полягає в нанесення складу на поверхню, і подальшого видалення скребком розм'якшеного під дією змивки шару лакофарбового покриття.
Варто зауважити, що вартість «змивки» достатня, висока, а робота з нею займає іншого часу, тому скоріше за все повне видалення емалі, наприклад з плінтусів або наличників з подальшою їх шпаклівкою і фарбуванням виявиться економічно невигідним.
Косметичний ремонт цілком можна осилити самостійно. Але як бути, якщо в процесі ремонту ви «загорілися» знести всі двері в квартирі і місце них зробити арку? Можна спробувати самим, але краще всього звернутися до фахівців.
Прибираємо двері
Арки для кімнати чи передпокою, арки, пов'язані стилістично або одна-єдина арка при вході можуть вдало висловити художні переваги господарів житла. Арка в стіні – вдала архітектурна знахідка, яка при продуманому дизайні може стати ключовою деталлю оригінального інтер'єру ресторану чи магазину. І арка для дверей, і віконний варіант вироби навіть у єдиному екземплярі створять особливий настрій в приміщенні, додадуть лініях плавність і м'якість.
Дерев'яні міжкімнатні арки прикрасять дверний отвір, створять відчуття тепла, затишку і гармонії. Дуже часто, щоб зберегти стилістична єдність житла, арки в квартирах встановлюються на всі дверні прорізи. Міжкімнатні арки створюють відчуття цілісності житлового простору. Декорована арка в передпокої, пов'язана дизайнерським задумом з усіма подальшими приміщеннями, виглядає органічним входом у житло. Арка в кімнаті – елемент природного візуального об'єднання дерев'яних меблів будь-якого типу. Арка в коридорі дозволить здійснити незвичайне просторове рішення.
Види арок
Міжкімнатні арки діляться на кілька видів. В залежності від вашого інтер'єру, ви можете зупинити свій вибір на арках стилю «класика», «романтика», «модерн», а також міжкімнатних арках «еліпс», «трапеція», «портал» і арках «з верхом». Кожен з видів міжкімнатних арок привнесе в інтер'єр вашого будинку затишок і гармонію.
Так, наприклад, для установки арки класичного стилю потрібен високий отвір, щоб колони не були низькими. Арки в стилі модерн – кращий варіант для вузьких і низьких отворів. Відмінно виглядає в будь-якому отворі арки у формі еліпса. Арки в романтичному стилі частіше використовують для дуже широких отворів. Трапецієподібні арки найменше користуються «успіхом», так як вони повинні ідеально вписуватися в інтер'єр вашої квартири.
Інструкція по установці
Покладіть одну дугу на підлогу, тильною стороною вгору. Візьміть панельний лист (у випадку соснової арки це фанерний лист з поперечним розташуванням волокон; в інших випадках це лист ДВП) і, плавно згинаючи, введіть його в паз дуги. Якщо арка з верхніми декоративними замками, то панельний лист повинен виходити за торці дуги на глибину паза замка (7-8 мм) з обох кінців дуги. Якщо арка без верхніх декоративних замків, то панельний лист не повинен виходити за торці дуг, його довжина повинна відповідати довжині паза дуги. Якщо стандартна довжина панельного листа менше довжини паза, то в наборі деталей передбачається додатковий панельний лист для склепіння та панельний роздільник. У цьому випадку аркуші вводяться в паз дуги так, щоб в центрі дуги між ними залишалося відстань рівне товщині перемички в панельному роздільнику (9-10 мм).
Зробіть позначки олівцем на панельному аркуші, відповідно до необхідної Вам завдовжки. Ширина панельного листа дана з урахуванням того, що лист увійде в пази дуг на 7-8 мм з кожного боку. Вийміть панельний лист і відпиляєте його по довжині відповідно до вимірами. Зберіть арочний звід, повторивши пункт 1. У разі встановлення двох панельних листів панельний роздільник, обрізаний по товщині стіни отвору, вставляється між краями обох листів, після їх установки в паз дуги. Підніміть і закріпіть струбцинами звід арки на зводі отвору стіни. Звід арки повинен бути встановлений по висоті з невеликим люфтом для можливого коректування при остаточній установці арки.
Вирівняйте по горизонту торці дуг.
Збирання і первинна установка колон
Заміряйте стійки з урахуванням висоти декоративних замків і відпиляєте по необхідній довжині. При виготовленні набору під замовлення на стійки дається запас по довжині приблизно 5 см для того, щоб більш точно відрегулювати необхідну довжину на місці установки. Підберіть необхідну довжину панельного листа, враховуючи, що лист входить в пази декоративних замків і панельних роздільників на 5-6 мм. Якщо в замовленні не передбачені верхні декоративні замки, слід враховувати місце під установку панельного роздільника між які входять у нього панельними листами. Це також справедливо і в разі, коли не вистачає стандартної довжини панельного листа під стійки, і потрібен додатковий панельний лист і декоративний замок у вигляді панельного роздільника. Ширина панельного листа дана з урахуванням того, що лист увійде в пази стійок на 7-8 мм з кожного боку. Відпиляєте панельний лист по довжині відповідно до вимірами. Зберіть колони. Кожна з них збирається з двох стійок, панелей стійок, декоративних замків. Встановіть колони вертикально під склепінням. Використовуйте для цього рівень. Виставивши і закріпивши арку струбцинами, просвердлите отвори під цвяхи в стійках і дугах арки. Відповідні позначки свердлом повинні з'явитися на стіні отвору (торцеві стіни). Якщо арка не «одягається» на стіну, а встановлюється в отвір, що має прямі стіни (наприклад, в коридорі), то для кріплення арки між її наличниками повинні передбачатися бруски, прикріплені до стін шурупами-саморізами. Зробіть позначки олівцем на стіні по контуру арки для її остаточної установки. Розберіть арку, знявши звід і колони.
Остаточна установка арки
Просвердлите отвори в стіні під дерев'яні пробки в зазначених свердлом місцях.
Забийте дерев'яні пробки. Зберіть арку, закріпивши декоративні замки за допомогою клею (ПВА) до її склепіння і колонах. Виставивши арку відповідно з відмітками на стіні, забийте цвяхи з потайними головками і утопите їх в деревині. Зашпаклюйте поглиблення під цвяхи, щілини на стиках, виявлені дефекти. Використовуйте відповідні шпаклівки по дереву. Після висихання шпаклівки, зашкурьте оброблені місця.
Покриття арки лаком
Загрунтуйте арку нітролаком. Зніміть шкіркою все застиглі в лаку ворсинки.
3. Повторно покрийте арку шаром відповідного лаку. Якщо у вас виникли труднощі при установці арки, рекомендуємо викликати досвідченого майстра-установника.
Труби на аутсерсінг
Також не рекомендуємо вам самостійно займатися заміною інженерних комунікацій. Комунікації – це ті системи, які обслуговують будинок і роблять його комфортним, зручним, забезпечують належний рівень життя всіх мешканців. До них відносяться опалення, електропостачання, каналізація, вентиляція, водопостачання, лінії зв'язку. Сьогодні нам важко уявити, що ще зовсім недавно наші будинки опалювалися печами на дровах або вугіллі, висвітлювалися газовими світильниками, а то і зовсім свічками і т. п. Несправності і пошкодження в роботі комунікацій порушують ритм вашого життя, дратують, тягнуть за собою масу незручностей , а серйозні порушення представляють реальну загрозу для життя. Зазвичай заміну однієї або декількох систем проводять паралельно з іншими великомасштабними внутрішніми перетвореннями, наприклад заодно з переплануванням або капітальним ремонтом. Работы по реорганизации коммуникаций следует проводить в самом начале переустройства, они также различаются по степени сложности и стоимости, в большинстве случаев для их реализации необходима помощь специалистов. Сбой в работе той или иной системы должен быть срочно устранен, потому замена коммуникаций может послужить поводом для ремонта квартиры.
Ступени модернизации систем водоснабжения
В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Привычные, традиционные – это ванна, раковина, унитаз, стиральная машина и мойка на кухне. Сравнительно недавно вошли в наш быт гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды (например, работающий по принципу обратного осмоса). Рост числа «новобранцев» влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.
В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду вот что: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.
Сегодня разводка чаще всего выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Их можно смонтировать открыто, а можно замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком (без соединений) от точки водозабора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).
Стабильная работа современных сантехнических приборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и обеспечения ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления. Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления, но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6-7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.
В случае, когда давление в сети мало, можно рекомендовать монтаж на вводе в квартиру повышающего насоса. Но учтите, что установка насоса требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях.
Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Однако надо помнить, что трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (1,5-4%) в сторону стояка. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы «втиснуть» какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у нижних соседей. В итоге судебная тяжба и тройные расходы вам обеспечены. И, наконец, отметим, что для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции с необходимыми фитингами (вслед за иностранными продавцами отечественные специалисты стали называть их инсталляциями). Эти устройства ускоряют монтаж, гарантируют качество работы систем, но главное – дают возможность размещать приборы не только на стенах или в непосредственной близости от них, но и в любом другом месте. А в результате планировку ванной комнаты и туалета удается сделать необычной.
Секреты правильного выбора
Конечно, при сантехработах желательно использовать продукцию известных фирм-производителей. Непрофессионалу трудно сориентироваться в огромном количестве труб и предметов оборудования, представленных на российском рынке (особенно если учесть, что предлагается великое множество подделок). Чтобы не купить кота в мешке, необходимо знать хотя бы некоторые параметры нужных вам изделий.
Давление в квартирных стояках холодного и горячего водоснабжения может достигать 10 атм при температуре 70-80С (обычно эти цифры меньше). Так что все оборудование должно быть рассчитано на параметры, характерные для сети вашего дома (уточнить их можно в РЭУ). Попросите у продавца сертификат качества продукции. Поинтересуйтесь, на какое рабочее давление и какую рабочую температуру рассчитаны шаровой кран, редуктор давления, трубы, фитинги. В целях унификации и во избежание ошибок при монтаже для холодной и горячей магистралей лучше купить одинаковое оборудование (хотя, приобретая устройства в расчете на разные температуры, можно добиться экономии до 10%).
В большинстве случаев металлопластиковые трубы рассчитаны на рабочую температуру 95С при давлении 10 атм и являются универсальными, то есть могут применяться как для холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления. Но некоторые фирмы выпускают трубы отдельно для каждой области применения. Эти изделия различаются по цвету. При покупке такой трубы вы должны знать, для какой цели собираетесь ее использовать. Редакция выражает благодарность компании « Галастайл» за использованный материал