Косметичний ремонт квартири своїми руками
2008-11-06 14:06:13
Косметичний ремонт квартири своїми руками
Косметичний ремонт – поняття в значній мірі умовне, оскільки складність і трудомісткість комплексу робіт, які належить виконати, залежать від конструкції будівлі, первинної якості виконання будівельних і оздоблювальних робіт, а також від часу і умов експлуатації будівлі взагалі і конкретного приміщення зокрема. Відразу обмовимося, що вирівнювання стін і стель з метою доведення їх до відповідності вимогам європейських стандартів виходить далеко за рамки косметичного ремонту, а тому в пропонованій статті не розглядається. Точно також косметичний ремонт в кухнях, ванних кімнатах, санвузлах і т.п., як правило, припускає залучення кваліфікованих фахівців (сантехніків, електриків, плиточників) і використання спеціалізованих матеріалів (вологостійких, гідроізоляційних). Більшість цих робіт можна виконати своїми силами, але це – тема для окремої статті.
Простий косметичний ремонт, про який піде мова, можна охарактеризувати як відновлення колишнього стану житлових і офісних приміщень без проведення робіт по заміні видів обробки. Цей комплекс робіт включає в себе переклеювання шпалер, перефарбовування стель, забарвлення вікон, дверей, плінтусів і наличників, а також шліфування паркетних підлог і покриття їх лаком. Відновлення паркету – процес досить складний і трудомісткий, що вимагає певної кваліфікації виконавців і застосування спеціалізованого устаткування. З цієї причини паркетні роботи краще доручити фахівцеві – будь-яка самодіяльність, спрямована на економію засобів, може обернутися ще більшими витратами. У той же час всі інші операції, що входять в програму простого косметичного ремонту, при наявності бажання, часу і мінімальних навичок, цілком можуть бути виконані самостійно. Оскільки найкращі результати досягаються тільки у випадку використання відпрацьованих методик і застосування перевірених матеріалів (на жаль, не завжди найдешевших), рекомендуємо в процесі проведення робіт дотримуватися рекомендацій співробітників Бригади спеціальних покриттів (БСП) Центру АРД, що брали безпосередню участь в написанні цієї статті.
Підготовка до роботи
В першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). Решта предмети меблів групують в центрі кімнати і ретельно вкривають плівкою. У будь-якому випадку потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всьому периметру і можливість виконання робіт по всій площі стелі.
Якщо заміна підлогового покриття не планується, його необхідно захистити від грязі і можливих механічних пошкоджень. Паркет, ламінат або килимове покриття обов'язково закривають листами оргаліту або пакувального картону (чистими і сухими), поверх яких укладають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менше 10 см). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем). Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно звані лінолеумом, достатньо легко відмиваються від більшості видів забруднень, тому для їх захисту цілком достатньо застелити підлогу товстою поліетиленовою плівкою. В процесі проведення робіт найбільша кількість бруду утвориться по периметру приміщення. У зв'язку з цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів.
Плінтуса демонтуються тільки у разі їх заміни, заміни підлогового покриття або циклювання паркету. Якщо перефарбовування плінтусів не вимагається, їх слід захистити малярною стрічкою. Малярська стрічка – спеціальна липка стрічка на паперовій основі, яка після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) віддаляється з поверхні, що захищається.
Декоративні рамки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярською стрічкою. Природно, що всі електричні ланцюги повинні бути попередньо знеструмлені.
Демонтаж старих покриттів
Підготовка стін і стелі приміщень починається з демонтажу (видалення) наявних покриттів. В даний час найбільш поширеним видом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої споруди стелі обробляли вапняною побілкою. Набагато рідше зустрічаються стелі, пофарбовані олійними або алкідними емалями.
Водно-дисперсійна фарба і емалі не розчиняються водою, тому змити їх з поверхні стелі практично неможливо. Досить видалити за допомогою сталевого шпателя відшаровуються ділянки покриття і розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано обробити наждачним папером для підвищення шорсткості і поліпшення зчеплення зі нанесеними шарами.
Вапняну побілку необхідно змити до підстилаючого шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від ретельності виконання якої залежить якість зчеплення нового покриття з підставою (залишки побілки є розділовим шаром, що значно знижує адгезію знову нанесених покрить, що призводить до утворення міхурів). Шар побілки, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярного валика і знімається сталевим шпателем. Іноді повністю видалити побілку за один прохід не вдається; в цьому випадку операцію повторюють багаторазово. Залишки побілки змиваються з поверхні стелі мокрою губкою.
Технологія демонтажу старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняної побілки: фрагменти, що відшаровуються шпалер обдираються "в суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою і знімаються шпателем. У старих будинках шпалери нерідко наклеєні в кілька шарів, а власне стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято обклеювати газетами ( ремонтуючи свою квартиру , автор з великим інтересом читав статті півстолітньої давності). У подібних випадках залишається тільки запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати і видаляти шпалери шар за шаром.
Деякі види сучасних шпалер (типу "триплекс") легко віддаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна і не потребує ремонту, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно клеяться на нього.
Старе лакофарбове покриття дверей, наличників і віконних рам віддаляється тільки у разі його розтріскування і відшарування. Найбільшою мірою цієї "хвороби" схильні віконні рами, відновлення яких, безсумнівно, відноситься до категорії найбільш трудомістких операцій. Тим не менш, повне видалення покриття, що відшаровується в цьому випадку слід вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення пошкоджень за допомогою шпаклівки і подальшого перефарбовування, швидше за все, не дасть позитивних результатів: після декількох місяців рами знову прийдуть у непридатність.
Існує два методи видалення масляної (алкідної) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбовий шар розм'якшується за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих під назвою "змивки", і віддаляється шпателем або шкребками різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в магазині будівельних інструментів. Змивка – спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів з загусником, що перешкоджає швидкому висиханню складу і утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Змивки коштують недешево, а робота з ними займає досить багато часу. Більш продуктивним є термічний метод, що припускає розм'якшення фарби під впливом високої температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, що генерується спеціальним феном. Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і віддаляється скребком. На жаль, такий фен коштує досить дорого, оскільки відноситься до категорії професійного будівельного інструменту (фен для укладання волосся абсолютно не придатний, хоча і не відрізняється за принципом дії).
Відзначимо, що відновлення плінтусів з повним видаленням старого лакофарбового покриття і подальшим усуненням дефектів за допомогою шпаклівки, швидше за все, виявиться економічно невигідним.
Підготовка поверхонь під фінішну обробку
Після завершення демонтажу старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для полегшення проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) в тріщини їх необхідно розшити (розширити), пошкоджені місця очистити від слабко тримаються фрагментів, а відшарувалися ("бубонить") ділянки штукатурного шару повністю видалити. Підготовлені таким чином поверхні в обов'язковому порядку обробляються складом грунтовки для гігроскопічних (всмоктуючих вологу) підстав, наприклад "Тіффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Грунтовки – водні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в пористу структуру бетону або штукатурки і закріплюватися усередині неї, значно зміцнюючи поверхневий шар підстави і виключаючи утворення пилу, що, в свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом підстави .
Після висихання грунтовки глибокі вибоїни і місця, де штукатурний шар відвалився, закладаються цементно-вапняним штукатурним розчином. В крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типу "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з нержавіючої сталі – інструмента найвищою мірою зручного й універсального. Для забивання глибоких тріщин в бетонних і цегляних конструкціях можна рекомендувати швидкотвердіючу ремонтну шпаклівку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементній основі, для ремонту штукатурного шару підійде шпаклівка "Уніфлот" (ТИГИ Кнауф).
Відремонтовані ділянки грунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад "Ветоніт КР" або "Ветоніт ЛР" (Оптірок). В процесі цієї операції усуваються незначні нерівності підстави і заповнюються дрібні тріщини. Слід враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм; велика товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього шару. Серйозні тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної склосітки з розмірами осередку 2х2 мм. Застосування для цієї мети стрічки "серпянка" з нетканого матеріалу не виключає вірогідності повторного виходу тріщини на поверхню стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, склосітка вдавлюється в шпаклівку і притирається шпателем. Надлишки шпаклівки, видавилися крізь осередки сітки, знімаються шпателем і повертаються в ємність для повторного використання.
Чи потрібно шпаклювати стіни і стелю повністю, або можна обмежитися вирівнюванням окремих ділянок? Якщо планується обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування – шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, незашпаклеванние ділянки будуть просвічувати темними плямами: в цьому випадку стіни шпаклюють повністю.
Стеля, покритий водно-емульсійної фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою пошкоджених ділянок), але слід мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на зашпакльованих і незашпаклеванних ділянках може сильно розрізнятися, що особливо помітно при ковзаючому освітленні. Проблеми сумісності матеріалів нерідко виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсійні фарби погано лягають на емаль. Виходячи з цього, можна рекомендувати у всіх випадках повністю закривати поверхню стелі тонким ("на сдир") шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждачним папером або абразивною сіткою. Застосування абразивної сітки забезпечує найкращий результат.
Методи запобігання повторного тріщиноутворення
Імовірність появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не схильне тріщин. Якщо на стелі є стик бетонних плит – виникнення тріщини в цьому місці досить ймовірно. Найбільш важка ситуація складається в будинках старої споруди з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою жорсткістю), стелі в яких покриті шаром штукатурки. Піддані тріщин і стелі з гіпсокартону, які рано чи пізно тріскаються в місцях стиків аркушів, як би якісно ці стики не закладалися.
Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно закладених стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою "павутинка". Павутинка – рулонне неткане полотно із скловолокна, що має товщину 1,5 – 2,0 мм і що володіє порівняно рихлою структурою. Значна товщина і рихла структура павутини не дозволяє тріщинам, що утворяться виходити на поверхню стелі.
Окремі полотнища павутинки наклеюються встик клеєм для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як вказано вище (дефекти закладені, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані й оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. Після висихання складу грунтовки на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою.
При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Зауважимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу і робить застосування склошпалер абсолютно нешкідливим для здоров'я.
Велике значення має правильний вибір клею. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби. Практичний досвід роботи з павутинкою дозволяє рекомендувати для її наклеювання клей QUELYD "Спеціальний вініловий", що відрізняється високим і, що важливо, стабільною якістю.
Отримати ідеальні стики полотнищ павутинки практично неможливо, тому їх необхідно зашпаклювати. Ця операція виконується після грунтування всієї поверхні стелі водно-дисперсійної фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точне співвідношення фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по густині. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються "Ветонітом КР" або "Ветонітом ЛР", зашпакльовані ділянки шліфуються дрібнозернистим наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсійної фарбою.
У старих будинках з дерев'яними перекриттями навіть застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується повне обклеювання поверхні стелі штукатурної склосіткою з осередком 2х2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий "листковий пиріг" забезпечує максимальний ступінь захисту від виходу тріщин на поверхню стелі. Більш докладно про застосування стеклотканевой штукатурної сітки можна прочитати в "ТС" 1/2001.
Фарбування стелі
Фінішне фарбування стелі виробляється малярським валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використовувалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується. Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванночка для фарби, що дозволяє віджимати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення процесу очищення ванночку можна вистелити шматком поліетиленової плівки, краї якого закріплюються по зовнішньому периметру ванночки липкою стрічкою (скотчем). Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванночка залишається чистою.
В даний час на ринку будівельних товарів представлена величезна кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна тільки шляхом пробної вифарбовування. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (московский завод СКИМ).
Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.
Наклеювання шпалер
После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев.
Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску – уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).
Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.
Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.
В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.
До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.
Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.
Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.
Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев – чаще всего бумажных – краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.
Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.
Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.
Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.
Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.
Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.
Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях – к нарушению целостности обоев.