Все про будівництво та ремонт

Вимикачі і розетки

2008-10-17 13:23:23

Термін служби вимикача багато в чому залежить від механічної міцності пластмаси і кераміки. Наприклад, вимикач можна випадково зачепити або вдарити. Крихкий пластик не подряпається, але може тріснути. Більш пластичний витримає удар, але з часом подряпається. А погана кераміка, буває, тріскається практично відразу, ще при монтажі.

Характерною несправністю вимикачів є механічне заїдання важеля або клавіші. При огляді можуть бути виявлені відламані контактні пружини, підгорілі контактні пластини, обламані пластмасові деталі, тріщини в підставах і кришках. Як правило, такі вимикачі ремонту не підлягають і замінюються новими. Можна зібрати з частин кількох зламаних вимикачів один робочий, але гарантії його якісної роботи не буде.

При виборі нового вимикача слід віддати перевагу конструкцію, що забезпечує більш швидке розведення контактів на відстань, не підтримує горіння дуги. Механічний знос контактів і вимикачів відбувається із-за їх расклепиваніем, стирання, оплавлення дугою вольта, що виникає в момент розриву контактів, або вібрації контактної пластини після удару контакту про контакт. Найбільший знос виникає при повільному розведенні контактів, коли вольтова дуга продовжується значний час. Особливо небезпечним для вимикача є утворення між контактами постійного іскріння через ненадійного прилягання контактів у включеному стані. Це може бути наслідком недостатнього зусилля перекидний пружини, окислення, забруднення контактів. Несправність виявляється по миганню лампи, в ланцюзі якої стоїть вимикач. Несправність потрібно негайно усунути, інакше вимикач повністю вийде з ладу.

Іноді при зміні каскадних перемикачів, до яких підведено більше ніж два дроти, трапляється, що вони плутаються і установка більше не працює. В цьому випадку необхідно накидати схему всієї електропроводки, щоб можна було зрозуміти призначення кожного проводу. Це єдина можливість зрозуміти причину невдачі. При цьому, звичайно, потрібно добре розбиратися в принципі дії цих перемикачів. Після того як визначено призначення всіх проводів, але не відомо, де який провід, їх продзвонюють пробником.

Цілком зрозуміло, що для цього потрібно вимкнути автоматичний вимикач або вигвинтити пробки і, крім того, вимкнути всі прилади. Лампочки повинні бути викручені, а вилки висмикнуті з розеток, тому що в противному випадку, незважаючи на вивінченние пробки, для струму утворюються додаткові шляхи, які можуть привести до небажаних результатів.

Якщо тепер затиснути випробувану жилу однією з клем пробника, то інший клемою можна промацати жили на іншому кінці проводки. Якщо пролунає дзвінок, то, значить, це одна і та ж жила. Її відзначають, наприклад, ниткою одного кольору.

Для такої перевірки, часто дуже тривалою, не існує загальних правил, так як в кожній квартирі проводка прокладена по-різному і до того ж підключення в відгалужувальної розетки щоразу відповідають своїм спеціальним призначенням. Також і колір ізоляції окремих жив не є вирішальним для їх застосування, так як при монтажі не завжди точно дотримуються правил (нульовий провід, дріт вимикача). За кольором можна лише розрізнити одну і ту ж жилу на різних кінцях дроти.

Для надійної роботи штепсельного з'єднання (вилка + розетка) необхідно забезпечити контакт, при якому штифти штепсельних вилок щільно тримаються в гніздах розеток. При відсутності запасних сжімних пружин, наявності тріщин і сколів в основі і кришці штепсельні розетки підлягають заміні.

Пружність латунних пластин розеток у міру експлуатації знижується, і вони перестають міцно охоплювати штифти вилок, погіршується контакт. Корпуса розетки і вилки починають грітися і, якщо вони пластмасові, навіть підгорають. Необхідно знеструмити розетку, зняти кришку і за допомогою викрутки підігнути пластини, щоб звузити отвір для штифтів вилки.

Як тільки гнізда втратять свої пружні якості, під них вводять згини з тонкої мідної проволоки. Кінці кожного згину скручують і відкушують так, щоб у нього залишилося 1-2 мм скрутки. Можна також кінці скрутки завести під гнізда (під їх торець) і притиснути, не відкушуючи дріт, Для цього відокремлюють корпус розетки від підрозетника і трохи відвертають гвинти, що фіксують гнізда. Після закладу скрутки дроту під торець гнізда гвинт знову загортають. Так надходять з кожним гніздом.

Особливу увагу потрібно приділити довжині скрутки: згин дроту і його скручування повинні обслуговувати лише одне гніздо. Дотик відразу двох гнізд скруток призведе до короткого замикання. Якщо штифти вставляти в гніздо розетки зі спеціальними вилогами зі значним перекосом, силовий тиск на вилку призведе до пригинання одного одворота до бічної поверхні іншого. Після цього ніяке натискання не допоможе вставити вилку. Кришку знімають і повертають одвороти в початкове положення.

Прихована розетка може випасти разом з проводами з підрозетника при висмикуванні штепсельної вилки. Вставляти її назад можна тільки, попередньо знеструмивши електромережу. При закріпленні розетки в коробці необхідно стежити за тим, щоб дроти не потрапили під розпірні лапки. Якщо під лапки розетки встановити гумові прокладки, то стіна під лапками не буде кришитися і розетка буде надійно закріплена в гнізді. При одночасному включенні декількох потужних електроприладів в одну розетку через трійник-разветвитель велике навантаження на підвідні до розетки проводу призводить до перегріву проводів і швидкому висиханню ізоляції.