Технологія ремонту покрівлі.

2011-09-21 16:35:52

Металева та шиферна покрівля часто дає текти після установки антени, чищення труб або ж просто від того, що продірявилася. Знаючи технологію ремонту такої покрівлі, можна усунути проблему самостійно.

Тріщину або дірку в покрівельних матеріалах з металу, шиферу або черепиці дуже легко загерметизувати самоклеяться стрічками типу Геполент-Д, Герлен-Д, Геполент-Т іліфольгірованним Герленом. У будь-якому будівельному магазині Єкатеринбурга купите рулон самоклеїться стрічки. Знайдіть місце протікання покрівлі і підготуйте його до роботи: дефектний ділянку необхідно протерти бавовняною тканиною, змоченою в уайт-спірит, бензині або сольвент.

Якщо на покрівлі полій, просушіть ремонтується місце газовим пальником або паяльною лампою. Знявши захисну силіконізований папір (аналогічно самоклеючі шпалерам), наклейте шматок стрічки, перекривши дефектний ділянку на 3-5 см. Різні види стрічки на зовнішній стороні мають покриття з лавсано-віскозного нетканого матеріалу, яке легко забарвлюється в потрібний колір. Найкраще розвести алюмінієву пудру в натуральній оліфі (15% за масою) і пофарбувати відремонтовану ділянку.

Кріплення металевих листів до обрешітки покрівлі надійніше здійснювати із застосуванням тіоколової або уретанових герметиків, нанесених на відрізок товстої склотканини. Таке ущільнення прослужить набагато довше гуми (остання під дією сонця швидко пересихає, втрачає еластичність і герметичність). или плоская кровля из традиционных рулонных материалов (вроде рубероида, гидростеклоизола, стеклорубероида), то целесообразно воспользоваться холодной однокомпонентной битумно-каучуковой мастикой типа БСКМ и нетканым материалом (бытовое название – флизелин). Якщо протікає скатна або плоска покрівля із традиційних рулонних матеріалів (на кшталт руберойду, гидростеклоизола, стеклорубероида), то доцільно скористатися холодної однокомпонентної бітумно-каучукової мастикою типу БСКМ і нетканим матеріалом (побутова назва – флізелін).

Якщо на покрівлі утворюється полій і карниз даху часто покритий бурульками, значить, на горищі порушений температурно-вологісний режим. Найпростіший спосіб вирішити цю проблему – зробити холодний горище. Температура в ньому повинна бути не вище 4 ° С при будь зимовій температурі зовнішнього повітря. А для цього необхідно на горищі залишити так звані «продухи» – просвіти, площа яких не менше 1/300 площі горищного перекриття. Також в слуховому вікні можна встановити не суцільну перегородку, а жалюзі. Якщо площа слухового вікна недостатня, то потрібні додаткові продухи, щілинні або прикарнизних.

Слід звернути увагу на теплопровідні комунікації, розташовані на горищі. Якщо такі є, їх важливо ретельно теплоізолювати, для чого по поверх існуючого теплозахисного покриття наносять пінополіуретан типу Саудаль, Емфімусс або Макрофлекс в балончиках-тубах, дотримуючись товщину шару до 2,5 см. Користуючись такими балонами, необхідно строго дотримувати техніку безпеки, тобто максимально захистити себе від випадкового попадання матеріалів на обличчя і руки. Врахуйте, що ні тіло, ні одяг від них практично неможливо очистити.

Деревина

2008-10-21 17:20:52

Дерев'яні елементи наших будинків вимагають нової обробки набагато раніше інших частин будівлі, особливо це стосується зовнішніх поверхонь вікон і дверей, фронтонних і зливних дощок. Головна причина цього полягає в тому, що деревина при зволоженні розбухає, а висохши знову зменшується в об'ємі. При таких умовах не може довго триматися на поверхні ні фарба, ні інші оздоблювальні матеріали. Дерево також вразливе для личинок жуків і різних форм гнилі.

Підготовка нових дерев'яних виробів до фарбування
Нові столярні вироби часто обробляються захисним засобом (грунтовкою) при виготовленні, але варто перевірити, чи добре це зроблено, перш ніж починати роботу. Якщо з грунтовкою все в порядку, злегка обробіть її дрібнозернистою шкіркою, очистіть від пилу і нанесіть другий шар грунтовки для деревини на ті місця, які будуть недоступні після установки. Не залишайте деревину на вулиці непокритою, так як грунтовка недостатній захист при тривалому впливі атмосферних чинників.
Переконайтеся, що необроблена деревина суха, потім обробіть її поверхню дрібнозернистою шкіркою в напрямку волокон. При роботі оберніть шкірку навколо дерев'яного бруска для шліфування плоских ділянок, а для калевок, накладок з фасонним профілем і т.п. - На нагель або олівець.
Після того як ви зашліфувати шорсткості і злегка скруглили гострі кути, очистіть поверхню від пилу.
На закінчення протріть її тканиною зі спеціальним просоченням (до такої тканини пил прилипає) або тканиною, змоченою уайт-спіритом.
Нанесіть на поверхню деревини м'яких сортів грунтовку для деревини на основі розчинника (масляну) або швидковисихаючу акрилову грунтовку для деревини, розведену водою. І ту, й іншу грунтовку треба наносити рясно, так щоб вона глибоко проникла в з'єднання і, особливо в торцеве волокно, яке вимагатиме, принаймні, двох шарів для гарного захисту.
Безпосередньо перед покриттям алюмінієвою грунтовкою смолистих твердих сортів деревини промийте поверхню уайт-спіритом. Для інших сортів використовуйте звичайну грунтовку для дерева, злегка її, розбавивши, щоб поліпшити проникаючу здатність раствора.После висихання грунтовки широкошарову («рихлу») деревину обробіть дрібнодисперсного шпаклівкою для поверхні. Добре втирайте її в поверхню грубою тканиною спочатку обертальними, а потім паралельними волокнам рухами. Коли шпаклівка висохне, зашліфуйте її дрібнозернистою шкіркою.
Такі дефекти, як ямки, отвори, щілини в з'єднаннях, тріщини, закрийте м'якою шпаклівкою для зовнішніх або внутрішніх робіт. Шпателем щільно зашпаровуйте поглиблення і щілини так, щоб шпаклівка трохи виступала над поверхнею, а після схоплювання ці місця зашліфуйте дрібнозернистою шкіркою. Перед фарбуванням очистіть поверхні від пилі.Еслі раптом перед самим початком нанесення першого шару фарби ви виявите пропущений дефект, закладіть його бистросхвативающійся шпаклівкою.

Обробка сучків шелаковим грунтовкою
Сучки і інші ділянки деревини з підвищеним вмістом смоли необхідно обробити заздалегідь, щоб потім не з'являлися плями на барвистому покритіі.Удаліте частки засохлої смоли, а потім закрийте сучки двома шарами шелаковим грунтовки. Якщо ви збираєтеся фарбувати щодо темними тонами, то для одночасної закладення сучків і грунтування поверхні можна використовувати алюмінієву грунтовку для деревини.

Прозорі покриття
Зазвичай не потрібна обробка сучків перед обробкою прозорим лаком. Однак у випадку дуже смолистої деревини використовуйте молочно-білу грунтовку для сучків.
Зашліфуйте деревину в напрямку волокон шкурками з послідовно зменшується зернистістю, а потім загрунтуйте обраним вами і злегка розведеним засобом отделкі.Еслі деревина контактує з землею або знаходиться поблизу раніше проявилися вогнищ сухої гнилі, спочатку рясно обробіть її прозорою рідиною для захисту деревини. Обов'язково уточніть по інструкції виробника, як це засіб поєднується з майбутнім обробним засобом.
Целюлозні грунтовки (шпаклівки) будуть проступати через прозору обробку, тому слід використовувати спеціальну шпаклівку. Такі шпаклівки являють собою пасти під колір різних видів деревини. Їх колір можна змінювати, додаючи морилки. Перевірте відповідність основи шпаклівки (водна або масляна) типу вибраного вами покриття. При зовнішніх роботах використовуйте шпаклівку на масляній основі.

Порозаполнітель
Якщо ви плануєте виконати обробку широкошарової («пухкої») деревини деревини. Втирайте порозаполнітель поперек волокон за допомогою грубої тканини, залиште на кілька годин, щоб він вбрався, після чого видаліть надлишки чистою грубою тканиною, переміщаючи її уздовж волокон. Як порозаполнітеля можна використовувати декілька шарів лаку. безбарвним лаком, то після шліфування шкіркою нанесіть спеціальний порозаполнітель. Для світлого дерева використовуйте безбарвний порозаполнітель, для темного – під колір

Ремонт бетону

2008-10-21 17:22:59

Як і інші будівельні матеріали, бетон схильний викрашування і висолам, що викликаються вогкістю, а також супутнім дефектів типу розтріскування і відшаровування. Ремонт зазвичай багато в чому аналогічний роботі з цегляною кладкою і цементної штукатуркою, хоча тут є і свої особливості, про які слід знати. Якщо пошкодження занадто великі, слід перед початком оздоблювальних робіт замінити бетонне покриття.

Грунтовка бетону
користуйтеся тільки фарбою на водній основі. При видаленні висолів на керуйтеся процедурою, описаною для цегляної кладки. Свіжий бетон має високий вміст лугу. Відповідно, у міру його висихання на поверхні можуть з'являтися висоли. До повного висихання бетонабетонеПорістую бетонну стіну слід зробити водонепроникною з зовнішньої сторони за допомогою прозорого герметика (грунтовки). Деякі фасадні фарби цілком задовільно покривають бітум, але через більшість фарб він буде проступати, якщо не загрунтувати поверхню алюмінієвої грунтовкою або клеєм ПВА, наполовину розведеним водою.

Очищення бетону
Очищати бетон від бруду можна і водою (як описано для цегельної кладки), але якщо на бетонній під'їзній доріжці або підлозі гаража є масляні або жирові плями, вам доведеться скористатися спеціальним засобом для видалення масел і жирів. Це миючий засіб, який зазвичай розводять рівною кількістю води, хоча в складних випадках його можна використовувати і в чистому вигляді. Пензлем рясно нанесіть розчин на поверхню, потім зачистите її жорсткою щіткою і промийте все чистою водою. Рекомендується надягати при цьому захисні окуляри. Працюючи в приміщенні, відкрийте всі вікна і двері.
Всі свіжі масляні бризки варто негайно засипати сухим піском або тирсою, не даючи їм перетворитися на довговічні плями.

Покриття порошить бетону
При укладанні бетону його затирають (загладжують), щоб додати поверхні гладкість. Якщо в цьому перестаратися, цемент розчину піднімається на поверхню, і, коли бетон висохне, цей тонкий шар починає руйнуватися, утворюючи пил на поверхні. Зазвичай рекомендується (хоча це не завжди є) перед нанесенням на бетонну підлогу оздоблювального покриття обробити його грунтовкою.
Пилять бетонну стіну покрийте грунтовкою-стабілізатором.

Закладення тріщин і отворів
Вичистіть та виметіть з тріщин і отворів в бетоні все осколки і пил. Якщо ширина тріщини менше 6 мм, злегка розширте її слюсарним зубилом, щоб її можна було заповнити шпаклівкою. Підробити краю тріщини, зробивши скіс для зчеплення шпаклівки з бетоном. При закладенні отвори в бетоні додайте в суміш цементу з піском дрібний заповнювач типу гравію. Щоб свіжий бетон

Викришування бетону
Коли бетон починає під впливом морозу ламатися або кришитися, цей процес прискорює сталева арматура, яка виступає при цьому на поверхню і піддається корозії. Грунтуйте і шпаклюйте бетонні елементи відповідно описаного вище, але попередньо зафарбуйте металеву арматуру антикорозійною грунтовкою. схопився з неглибокими западинами, загрунтуйте їх сумішшю з 3 частин клею ПВА і 1 частини води. Коли загрунтовані поверхню стане липкою, кельмою нанесіть розчин в поглиблення і розрівняйте його.

Облицювальні работи.Технологія

2012-04-18 10:56:40

Облицювання стін плиткою в санвузлі звичайна справа. Освоїти його під силу кожному. Ми вирішили нагадати ключові моменти технології роботи з плиткою тим, хто вже стикався з нею і познайомити тих, хто тільки збирається освоїти ремесло лицювальника.

Почнемо з інструментів. Приготувати слід плиткоріз (склоріз), шпателя (гумовий і гребінчастий), хрестики для швів, відро або ємність для замішування розчину, рівень і рулетку. З матеріалів нам знадобиться безпосередньо плитка, плитковий клей, вода і затирка для швів.
Способи укладання керамічної плитки діляться:

• Шов в шов – шви збігаються;
• У перев'язку (у розбіг) – шви зі зміщенням;
• По діагоналі – шви збігаються і лежать по діагональної лінії.

Попередні технологічні роботи з облицювання полягає в наступному:

• вирівнювання стін розчином або шпаклівкою;
• пристрій гідроізоляції (особливо в місцях примикання стін і підлоги, кутів, стін і стелі);
• кріплення горизонтальних направляючих рейок в нижній частині стіни (при роботі використовується лазерний або гідроуровень);
• кріплення вертикальних напрямних рейок в кутах приміщення (кут між вертикальним і горизонтальним маяками має бути 90 °, без відхилень).

Технологія облицювальних робіт

Приготуємо розчин, згідно з технологією, зазначеної на упаковці з сумішшю. Визначаємо місце старту робіт. Початок облицювання зазвичай ведуть з будь-якого, зручного Вам кута, але краще зробити це з далекого. Що стосується напряму укладання, то облицювання виробляють знизу вгору.

Гребінчастим шпателем наносимо на стіну клейову суміш і прикладаємо до нього першу плитку: нижній край плитки спираємося на горизонтальну напрямну, а потім притискаємо всю її площину до нанесеному клею. За один прийом можна викласти не більше 1 м2 плитки, так як нанесений клей висихає і Вам доведеться непридатний зчищати зі стін. Приклеюючи елемент за елементом, не забувайте про оформлення рівних швів, використовуючи для цього хрестики. Коли перший горизонтальний ряд буде покладений, приступаємо до другого і так до самого кінця.

Етап зняття направляючих рейок наступає не раніше, ніж через добу після облицювання. На їх місце укладають плитки, нарізані за розміром зазору. Вичікують ще 24 години і приступають до закладення швів. Краще це робити гумовим шпателем. Затірку з плитки змивають губкою, змоченою водою.

І остання порада. Для різання плитки не зайвим буде придбати спеціальний верстат, а для криволінійної нарізки, яка буде обрамляти труби та інші комунікації – спеціальну пилку.

Вдалою і якісної облицювальної роботи Вам!

Зовнішня обшивка: поради професіоналів по усуненню проблем зовнішньої обшивки.

2011-12-16 11:51:26

Щоб усунути проблеми, які можуть виникнути при облицюванні фасадів дошкою, використовуйте на практиці поради професіоналів по усуненню проблем зовнішньої обшивки.

Технологія догляду за зовнішньою обшивкою при використанні дерев'яної дошки включає наступні моменти:
• якщо в дерев'яній обшивці стіни з'явилася тріщина, професіонали радять спочатку розвести краю розщіп в сторони, потім введіть трохи клею ПВА, зведіть кінці розщіп і акуратно заклейте міцної міцною стрічки, яку не знімають до повного висихання клею, або під дошкою з тріщиною приворачивают планку і вбивають між ними дерев'яний клин
• для випрямлення пошкоджених дощок їх необхідно прикрутити до решетування по центральній лінії за допомогою стійкого до корозії кріплення. Спочатку потрібно просвердлити і раззенковать вільні отвори в дошці, щоб вони не тріснули. Після цього потрібно загорнути шурупи і захистити капелюшки водостійкою шпаклівкою або пробками з дерева, але тільки якщо дошки протруюють, а не фарбують
• якщо потрібно замінити зламану дошку, то слід зробити наступне: необхідно зробити розпил дошки по центру стійки обрешітки ( варіанти обрешітки ). Потім необхідно забити два дерев'яних клину під дошку, це необхідно для створення зазору для пили. Після цього в щілину ставлять планку для захисту нижньої дошки від зубів ножівки. Потім дошку пропилюють наскільки це можливо. Потім під дошку над розпилом забивають клини і завершують процес розпилу для отворів
• щоб дістатися до цвяха, що кріпить дошку поверх тієї, яку треба полагодити, треба забити під неї два клина. Потім підсовують під неї міні-ножівку і розпилюють і видаляють цвях
• для видалення вилізли цвяхів нижній край дошки піднімають обценьками. Під цвях підкладають планку для захисту нижньої дошки. потім під капелюшок цвяха підводять лезо лапи і вдаряють по ньому молотком, тоді дошка осяде а цвях вискочить з дошки.

Кладка цегли

2008-10-23 15:45:06

Расстілке грядки розчину (постільної шару) вимагатиме певної практики, перш ніж ви зможете робити це швидко, – тому спочатку зосередьте увагу на акуратності укладання. У спекотну суху погоду перед початком роботи слід зволожити фундамент і цегла, але, перш ніж класти цеглу, дайте рідини випаруватися з поверхні.

Основні прийоми кладки
Кельму тримайте так, щоб великий палець знаходився на одній лінії з ручкою і був направлений в сторону кінчика леза.
Наберіть кельмою розчин і додайте йому зразкову форму кельми. Беріть розчин, як би підрізаючи його купу кельмою, легким швидким рухом кисті руки.
Розподіліть розчин по верхньому ряду, ведучи кромкою кельми по центральній лінії цеглин. Нахиливши кельму так, щоб розчин сповзав з неї, ведіть її по напрямку до себе таким чином, щоб його вистачило на постіль, по крайней мере, для двох-трьох цеглин. Зробіть на розчині борозенки, втискаючи кінчиком кельми при веденні її вздовж середини ліжку. Іншою рукою візьміть цегла, але не опускайте великий палець на ложковую сторону, а то він буде зачіпати за розмічальний шнур муляра при укладанні цегли. Осадіть цеглу в постільний шар розчину і при цьому подрежьте видавлюється з шва надлишок розчину, провівши кромкою кельми уздовж лицьової поверхні стіни.
Нанесіть розчин на тичок наступного цегли, зробивши акуратний шар в 10 мм для з'єднання стусанів. Притисніть цегла до сусіднього, підрізавши кельмою надлишок розчину.
Уклавши три цеглини, перевірте рівнем їх горизонтальність. При необхідності подстучіте їх ручкою кельми для вирівнювання.
Прикладіть рівень до зовнішньої кромці цеглин для перевірки того, що вони розташовані рівно. Щоб зрушити цеглу в сторону, не відриваючи від ліжка, постукуйте по ньому під кутом 45 °.

Споруда стіни з ложковой перев'язкою
Вище певного рівня стіна товщиною в півцеглини стає конструкційно-слабкою, якщо вона не має опори у вигляді стовпів або стійок або не змінює напрям, утворюючи прямі кути. Уміння робити точні прямі кути необхідно при будівництві більшості конструкцій, навіть простих садових огорож.

Розмітка кутів
Намітьте фундамент і лицьову сторону стіни за допомогою натягнутих між розмічальних рейками шнурів. Після заливки фундаменту і застигання бетону розмітьте кути і лицьову сторону стіни за допомогою виска або рівня, злегка торкаючись ним до розмічальної шнуру. Відмітки на бетоні з'єднайте між собою за допомогою олівця і прямої рейки, після чого перевірте прямокутність будівельним косинцем. На закінчення перевірте прямолінійності розмітки, натягнувши шнур між відмітками кутів.

Кладка кутів
Спочатку робіть кути у вигляді сходинок – штраби. Постеліть грядку розчину на фундамент, потім покладіть три цеглини в кожному напрямку вздовж лінії розмітки. Рівнем перевірте горизонтальність розташування всіх цеглин, включаючи діагональ між крайніми цеглою.

Зробіть штраб висотою в п'ять
східчастих рядів, вимірюючи висоту рядів у процесі роботи мірною рейкою з відповідними поділками. Сам кут виконуйте кладкою чергуються точкових і ложкових цеглин. Перевірте вертикальність кута і кладки, прикладаючи рівень до боків стіни.

Кладка прямолінійного ділянки
Натягніть розмічальний шнур між кутами так, щоб він був точно вирівняний по верху першого ряду.
Покладіть перший прямий ряд, рухаючись від кутів до центру. Наблизившись до середини, останні кілька цеглин кладіть «на суху», щоб переконатися, що вони ляжуть як треба. При необхідності повідрубуйте центральний або «замикає» цегла по необхідного розміру. Покладіть цеглу на розчин і на закінчення нанесіть розчин на обидва кінці закриває цегли та стусани цегли з кожної його сторони. Подрежьте надлишок розчину кельмою. Наступні ряди між штрабами укладайте таким же способом, щоразу піднімаючи розмічальний шнур. Для продовження кладки вгору спочатку піднімайте кути, роблячи штраби потрібної висоти, а потім закладайте цеглою проміжок між ними.

Ціни на кладку цегли, стінові блоки і монтаж ЖБК в Києві.

Укладання фасадної плитки при будівництві будинків

2012-05-08 13:36:01

Нижче наведено керівництво по укладанню фасадної плитки .
Підготовчий етап роботи складається з декількох кроків. Спершу необхідно перемішати облицювальну плитку з п'яти-десяти коробок і викласти на поверхні планований візерунок кладки. Це допоможе визначитися з вибором окремих елементів в процесі роботи.
При необхідності, плитка підганяється за величиною за допомогою «болгарки» з особливим диском для каменю.
Також, перед початком роботи слід зволожити поверхню, на якій буде покладена плитка, і робочу сторону кожної окремої плитки. Для цього використовується малярна кисть.
Починати укладання плитки найбільш оптимально від першої плитки в деякому куті, де за попередніми розрахунками повинна знаходиться першою необрізаних плитка, тобто зверху вниз. Таким чином буде виключена можливість попадання клею на вже викладені ряди плитки. Якщо в наявності є кутові елементи, кладку слід починати з їх встановлення, чергуючи короткі і довгі краю кутів. Ця процедура також виконується зверху вниз.
Встановлюючи облицювальну плитку з розшивкою, обов'язково майте на увазі і ретельно дотримуйтесь ширину проміжку між плиткою.
Якщо потрібно домогтися найкращої фіксації, плитку слід придавити до стіни і невеликими круговими рухами втиснути в суміш так, щоб остання виступила назовні. Так стики будуть більш герметизовані (важливо стежити за цим при установці каменя без швів).
Розшивання швів кладки – один з найбільш відповідальних етапів укладання облицювальної плитки. Його сенс полягає в досягненні повної ізоляції площині. Це допоможе уникнути проникнення вологи під облицювання, що може вилитися взимку в растрескивании елементів облицювання і, врешті-решт, руйнування кладки. Здійснюється розшивання наступним чином.
Спершу відшукується щільний поліетиленовий пакет, від якого відрізається кут. З нього виготовляється кульок. Причому, дірка в кульку повинна вийти трохи менше розміру відстаней між каменями в облицюванні. Кульок заповнюється сумішшю. Вона видавлюється крізь прорізану дірку і заповнює шви. Після того, як суміш схопиться, за допомогою спеціального шпателя для розшивки круговими рухами вдавлюючими розгладжуються шви і віддаляються залишки розчину. Поверхня зачищається неметалевої жорсткою щіткою. Насолоджуйтесь красою і комфортом!

Цегляна кладка

2008-10-23 15:16:04

Цегляна кладка – це конструкція з покладених у певному порядку і скріплених між собою будівельним розчином цеглин. Цегляна кладка може виконуватися як з керамічної, так і із силікатної цегли. Силікатна цегла має більш високу теплопровідність і гігроскопічністю. Крім того, розрізняють повнотіла і пустотіла цегла. Пустотілий має наскрізні або закриті порожнини, що зменшує його теплопровідність і вагу виконаних з нього конструкцій. Цегла розрізняється і за розмірами. Найбільш поширеним є цегла звичайна (одинарний), його розміри – 250х120х65 мм, і цегла модульний (потовщений) – 250х120х88 мм.

При кладці стін товщиною в цеглу, тобто 250 мм назовні будуть звернені як ложкові, так і точкових частини цегли (див. рис. 1). Товщина цегляних стін може бути і в півцеглини (назовні звернена ложкових частина), і в чверть цеглини (назовні звернена постіль), що зменшує витрату матеріалу і втрати площі.

Рис. 1
Основні частини цегли
1 – ночівля
2 – стусан
3 – ложок
а – у чверть цегли
б – в півцеглини
в – в цеглу

Наприклад, при довжині 4 метри різниця у втраті площі приміщення при стінах, зведених в цеглу і в півцеглини, досягає майже 1 кв. м, а при стінах, виконаних в цеглу і в чверть цегли, – більше 1,5 кв. м.

Будівельний розчин

Для скріплення цегли між собою застосовується будівельний розчин. Зазвичай це розчин, приготовлений з суміші цементу і піску (пісок при цьому необхідно ретельно просіяти). Чим більше частка цементу в розчині, тим менш він пластичний (рухливий).

У порівнянні з вапняними або змішаними цементно-вапняними і цементно-глиняними розчинами, цементний розчин менш рухливий. Застосування високопластична розчину при виконанні кладки з саману неекономічно, так як розчин затікає в порожнечі, наявні в тілі цегли. Разом з тим, чим менш рухливий розчин, тим важче його розстилати і розрівнювати.

Рухливість будівельного розчину для цегельної кладки визначається зануренням в нього спеціального еталонного конуса (на 7-14 см осадки конуса). При кладці саману застосовується розчин з рухливістю не більше 7-8 см осадки конуса.

При кладці полнотелого цеглини в жарку погоду рухливість розчину слід доводити до 12-14 см осадки конуса. Перед використанням розчин необхідно ретельно перемішати, так як з плином часу важкі частки осідають, розчин розшаровується і набуває неоднорідність.

Перев'язка швів

З метою надання цегляній кладці міцності і монолітності використовується система перев'язок – певний порядок укладання цегли відносно один одного. Розрізняються перев'язки вертикальних, поздовжніх і поперечних швів.
Перев'язка поздовжніх швів необхідна для запобігання "розшаровування" стіни по вертикалі і для більш рівномірного розподілу навантажень по довжині стіни. Перев'язка поперечних швів виконується для створення поздовжньої зв'язку між цеглою. Крім того, поперечна перев'язка служить для розподілу навантаження по всій товщині цегляної кладки.

Найбільш часто зустрічаються системи перев'язки – однорядна (ланцюгова) і багаторядні. Однорядна перев'язка характеризується чергуванням ложкових і точкових рядів цегляної кладки (див. рис. 2).

Рис. 2
Однорядна перев'язка

При цьому поперечні шви в сусідніх рядах зрушені на чверть цегли відносно один одного, а поздовжні – на півцеглини. Вертикальні шви нижчого ряду перекриваються цеглинами верхнього ряду. При багаторядної перев'язці цегляної кладки тичковий ряди кладуться через кілька ложкових рядів (див. рис. 3).

Рис. 3
Багаторядна перев'язка

Існують обмеження по кількості ложкових рядів між точкових в залежності від товщини цегли. Для кладки з одинарної цегли (65 мм) – один тичковий ряд на шість рядів цегельної кладки. Для кладки з потовщеної цегли (88 мм) – один тичковий ряд на п'ять рядів цегляної кладки.

При цьому вертикальні шви в чотирьох ложкових рядах перекриваються ложками суміжних рядів на півцеглини, а шви верхнього ряду перекриваються стусани шостого ряду на чверть цегли. Подібна цегляна кладка називається пятірядной. Однак така перев'язка здійсненна лише при товщині стіни не менше, ніж в цеглу.

Якщо цегляна кладка виконується в половину або у чверть цегли, її необхідно армувати. Для цього використовуються металева сітка або арматурний дріт, які укладаються в шви через 4-6 рядів.

Інструменти

Основні інструменти, використовувані при веденні цегляної кладки, – кельма (кельма)., Молоток-кирочка і розшивання. Кельма – стальна лопатка з дерев'яною ручкою. Вона застосовується для розрівнювання розчину, заповнення їм вертикальних швів цегляної кладки і підрізування зайвого розчину.

Якщо виникає необхідність розрубати цілий цеглу на частини, використовують молоток-кирочку. Розшивки різних видів служать для виконання однойменних операцій.

Для контролю якості цегляної кладки застосовуються схил, правило, рівень, шнур і порядовка. Схил служить для перевірки вертикальності цегляної кладки. Рівень застосовується для контролю горизонтальності цегляної кладки.

За допомогою правила (гладкої дерев'яної рейки довжиною 1,2-2 метри) контролюється лицьова поверхня цегельної кладки. Шнур-причалювання – кручений шнур (діаметром 3 мм), який натягається між порядовками. Він використовується для забезпечення прямолінійності і горизонтальності рядів цегляної кладки, а також для контролю товщини горизонтальних швів.

Порядовка – це дві дерев'яні або металеві рейки, на які через 77 мм (для одинарної цегли) нанесені зарубки. Це відстань складається з товщини цегли (65 мм) і товщини шва (12 мм).

Застосовується порядовка для розмітки рядів цегляної кладки, а при наявності прорізів – для визначення їх габаритів (див. рис. 5). На цегляній кладці порядовка закріплюється спеціальними сталевими утримувачами-скобами з поперечною планкою.

Рис. 5
1 – грядка
2 – шнур
3 – порядовка

Порядок цегляної кладки

Для якісного виконання цегляної кладки необхідно звернути особливу увагу на рівномірність розподілу розчину на ліжку. Від правильного розстилання розчину залежить щільність і міцність шва. При виконанні ложкового ряду розчин розстилається шаром (грядкою) шириною 80-100 мм, для поперечикового – 200-220 мм. Товщина грядки повинна складати 15-20 мм, що забезпечує товщину шва 10-12 мм.

Перед кладкою цеглини на деякий час замочують у воді, так як сухий цегла забирає воду з розчину, що призводить до зниження міцності цегляної кладки.

Способи ведення цегляної кладки

Існує кілька способів ведення цегляної кладки. Основні з них – вприжим і впритул. Вони визначаються ступенем пластичності розчину.

Спосіб впріжім придатний для кладки з використанням жорсткого розчину (7-9 см осадки конуса) з повним заповненням і подальшої розшивкою швів. У цьому випадку розчин розстеляється з відступом 10-15 мм від лицьової поверхні стіни і потім розрівнюється кельмою по напряму від раніше покладеної цегли з мета підготовки розчинної постелі для кількох цеглин. Після чого ребром кельми частина розчину підгрібає до раніше укладеної цеглини і притискається до його вертикальної грані.

Черговий цегла опускається на ліжко і притискається до полотна кельми. Після цього кельма різко виймається, і розчин фіксується між вертикальними гранями цегли (див. рис. 6). Далі цегла осаджується на ліжку, і зайвий розчин підрізається кельмою. В результаті виходить міцна цегляна кладка з повним заповненням швів.

Рис. 6

Кладка вприжим:
1 – грядка
2 – раніше укладений цегла
3 – укладається цегла

Спосіб впритул застосовується при кладці на рухомому розчині (12-13 см осадки конуса) з неповним заповненням швів з лицьової сторони стіни, тобто впустошовку. При цьому розчин загрібає з грядки безпосередньо гранню цегли, починаючи на відстані 8-12 см від раніше покладеної цегли (див. рис. 7).

Рис. 7

Кладка впритул
1 – грядка
2 – раніше укладений цегла
3 – укладається кіпіч

Цегла притискається до ліжка, і частина розчину, знята з неї, заповнює вертикальний шов. Далі цегла осаджується на ліжку. Розчин при цьому розстилається з відступом 20-30 мм від лицьової частини стіни і при кладці не вичавлюється назовні.

Спосіб впритул з підрізуванням є комбінацією двох вищеописаних методів цегляної кладки. При цьому стіна виходить з повним заповненням швів. Розчин розстилається так само, як при кладці вприжим, але сама кладка виробляється впритул. Необхідна для цього рухливість розчину становить 10-12 см осадки конуса. Найбільш трудомісткою є кладка впріжім, найменш – впритул. Спосіб впритул з підрізуванням за складністю є між ними.

Розшивки швів цегляної кладки

Після укладання деякої кількості рядів, але до засихання розчину, проводиться розшивання швів. Це необхідно для надання поверхні цегляної кладки чіткого малюнка і ущільнення розчину в швах цегляної кладки. Для таких операцій застосовуються розшивки з робочою частиною різної конфігурації. При цьому виходять прямокутна заглиблена, опукла, увігнута, трикутна двухсрезная і інші форми швів цегляної кладки (див. рис. 8).

Рис. 8

Розшивки швів
1 – в пустошовку
1 – круглий валик
3 – коса підрізка

Після закінчення кладки і розшивання швів цегляна стіна може бути додатково облицьована. Найпростіший варіант такої облицювання – покриття штукатуркою з подальшою грунтування і забарвленням. Крім того, можливе застосування різних декоративних оздоблювальних матеріалів.

Ціни на кладку цегли, стінові блоки і монтаж ЖБК в Києві.

Газобетонні блоки в будівництві заміських будинків

2012-05-08 13:42:14

Останнім часом будівництво приватних будинків з газобетонних блоків стає все більш популярним. Це обумовлено тим, що будівельний матеріал даного виду дуже зручний у використанні, і володіє підвищеними теплоізоляційними властивостями. Застосовують газобетон для будівництва, як заміських будинків, так і для зведення монолітних будівель. Розглянемо основні характеристики цього будівельного матеріалу, які зробили його популярним.
Основні переваги газобетонного будівництва будинків:
Газобетон здатний утримувати тепло через свою пористу структуру, що забезпечує ефективність житлового будинку в області економії тепла.
Зручність будівництва споруд з газобетону. При необхідності йому можна надати різноманітну форму, так як він легко піддається розпилюванню. При зведенні заміських будинків, що мають вентильовані фасади , існує можливість без особливих зусиль вбивати в нього скоби і дюбелі.
Заміські будинки, зроблені з газобетону, безпечні. На відміну від дерев'яних споруд, газобетон не піддається горінню. До того ж, він відрізняється довговічністю.
Одним із значущих чинників будівництва з газобетону є його економічність, у порівнянні з будівництвом з цеглини або бетонних панелей.
Так як газобетон набагато легше того ж силікатної цегли, це дозволяє закладати більш легкі фундаменти. Товщина стін, що зводиться з цього матеріалу, також набагато тонше в зв'язку з його теплоізоляційні властивості. Очевидна економія в усіх напрямках.
Прийняття рішення при виборі будівельного матеріалу для споруди заміського будинку залишається за Вами, але, враховуючи всі переваги і характеристики газобетонних блоків , на них можна покластися.

Будівництво каркасного будинку.

2010-03-16 16:52:05

Будуємо каркасний будинок своїми силами. Технологія будівництва каркасного будинку.

Каркасно-щитові будинки є новинкою в будівництві, яка   піддається жорсткій критиці. Але, незважаючи на явне недовіра фахівців, каркасно-щитові будинки вже здобули популярність і завойовують все нові території.

Всі ми в дитинстві читали казку про трьох поросят, які будували будинок. Самим розумним і працьовитим поросям був той, що будував будиночок з каменів, а потім будинок став його фортецею. Звичайно, якщо будувати будиночок з каменів, то цей будинок буде явно малоповерховим. Але в нашій країні міцно зміцнився стереотип, що будинок потрібно будувати з каміння, що це найбільш надійно і міцно. І дорого! Подивіться, скільки в нашій країні котеджних селищ недобудованого типу. Так як люди, трохи розбагатівши, починають зводити собі палаци з каменю, а потім просто на завершення такого будинку немає ні коштів, ні сил. Ну не довіряє наш народ різним нововведень, які і легше, і дешевше, і якісніше! А даремно. Саме ці стереотипи і утримують каркасне будівництво від масового поширення. На заході люди з іншим менталітетом. Вони довіряють тому, що випущено у них в країні, різного виду новинок, і застосовують їх на практиці. Ще один стримуючий фактор – це те, що каркасний будинок прослужить менше, ніж будинок з каменю. Термін експлуатації каркасного будинку близько 25 років. Ну що таке для каменю чи цегли 25 років! Ніщо, коли вдома з каменю стоять по 125 років! Однак, мало хто знає, що при правильному зведенні такий будинок теж може простояти близько ста років, а це немало. Є ще один мінус – для нашої кримінальної країни трохи не підходять будинку, каркасні стіни яких можна розкрити за допомогою лапи і викрутки. Але, розібратися, якщо вже захочуть пограбувати, то проникнуть і через двері, і через вікна, і знайдуть масу способів.

Ще кажуть, що каркасний будинок не протистоїть пожежі, що все згорає за лічені хвилини. Однак не варто забувати, що, незважаючи на те, що камінь дійсно не горить, все ж після пожежі такий будинок відновленню не підлягає. І для житла непридатний. Стіни все одно починають кришитися, дають тріщини. А про те, що потрібна повна заміна комунікацій, і говорити нічого.

Як тимчасове житло середньої людини, у якого доходи аж ніяк не високі, каркасний будинок   – Найоптимальніше рішення, коли стоїть проблема житла. Справа в тому, що каркасний будинок – виходить дешево і зводиться моментально.
Однак, щоб побудувати каркасний будинок , слід звертатися олько до професіоналів. Справа в тому, що наші, часом недбайливі будівельники просто не вміють побудувати будинок так, щоб він був якісний і за це будівельникам довгі роки говорили «дякую». Однак, менталітет наших будівельників відомий кожному: швидше побудувати як вийде, вкрасти, що вийде, продати, куди вийде, і щоб вийшло забути …. Коли люди не знають тонкощів справи, та ще нехтують необхідними матеріалами для утеплення і захисту будинку, намагаються закупити подешевше – виходить так, що замовник потім десять разів прокляне той день, коли вирішив будувати каркасний будинок. Однак, професійні фірми – будівельники спростують це склалося негативне думку. Вони на ділі здатні довести, що каркасний будинок, який ні в чому не поступається цегельному або кам'яного, побудувати все ж цілком реально.

Переваги каркасного будинку . Детальніше …
Якщо ви все-таки зважилися на каркасний будинок, незважаючи на його, нібито, мінуси, то обов'язково уважно прочитайте нашу статтю, в якій, безумовно, знайдете багато цікавого.

Перше, що необхідно врахувати – це фундамент. Так як будинок досить легкий, то типи фундаменту можна вибрати не такі грунтовні, як для будівництва кам'яного будинку. Це знову ж фінансовий плюс. Крім того, гарантовано не буде проблем з перекосом стін, тріщинами та іншими дефектами. Технологія виготовлення як каркасні будинки передбачає майже повну відсутність усадки через легкості, а звести будинок можна легко і швидко, практично за один день. З прокладкою всіх комунікацій та інженерних систем. А внутрішня обробка починається відразу ж після того, як будинок був поставлений. Причому обробка всередині – це теж недовгий заняття. А всі труби, проводка, кабелі та інше – відразу автоматично можна заховати в стіну, і нічого не буде видно.   До того ж, істотний і величезний плюс – це розмір витрат набагато менше, ніж при зведенні звичайного будинку з цегли або каменю. При цьому за тепловим і міцності каркасний будинок ні в чому не поступається кам'яному.

Але потрібно пам'ятати, що всі ці плюси і переваги у вас будуть тільки в тому випадку, якщо каркасний будинок побудований правильно і якісно. Тому якщо ви займаєтеся пошуком саме добросовісної фірми, ми вам розповімо про те, які плюси вам принесе дана співпраця.