Фундамент для дачі

2009-08-14 13:55:12

Глибина закладення фундаментів залежить від характеру грунтів, рівня грунтових вод, глибини промерзання грунту, капітальності будівлі і його конструктивних особливостей. Найменша глибина закладення фундаментів – 0,5 м від поверхні планування.
Нижня частина кам'яних фундаментів (з метою економії бетону, каменю, блоків) для будинків до 2 поверхів (при глибині закладення фундаментів з умови промерзання грунту на 0,7 м і більше) може бути замінена подушкою з гравію, щебеню, крупного і среднезернистого піску, але верхня кам'яна частина фундаменту повинна бути заввишки не менше 50 см (рис. 1 і 2).
У разі застосування для подушки среднезернистого піску її підставу робиться вище рівня грунтових вод, щоб уникнути вимивання піску. Якщо підошва фундаменту або фундаментної подушки закладається на дрібному або пилувато піску, на супіски, суглинку або глині, причому глибина залягання вище розрахункової глибини промерзання, грунти підстави в цьому випадку обов'язково захищають від попадання в них поверхневих вод пристроєм навколо будинку вимощення, водовідвідних лотків і т . п.

Як правило, при будівництві дач, садових будиночків та й житлових будинків практикуються стрічкові фундаменти з бутового каменю, а також бетонні (наливні та блоків). '
Ширину підошви фундаментів призначають конструктивно мінімальною, бо навантаження на підставу фундаментів дуже невеликі і практично не перевищують 1 … 1.2 кг1см2.
Широко застосовується для фундаментів бутова кладка із заливкою рідким розчином (кладка під затока). При цьому бутовий камінь слід укладати рядами товщиною 0,15 … 0,3 м в розпір зі стінками траншеї або опалубки без викладення верстових (зовнішніх) рядів, але з расщебенкой пустот, тобто заповненням порожнеч розчином з щебенем. Товщина бутових стрічкових фундаментів і стін підвалів з ​​буту не менше 50 см, а перетин бутових стовпів не менше 60 х 60 см. При постелисті бутовому камені (правильної геометричної форми) розміри стін і стовпів за бажанням зменшують на 10 см.
При будівництві будинку на косогорах, а таке часто трапляється, фундаменти роблять уступчастими, тобто перехід від однієї глибини закладення фундаменту до іншої провадиться уступами. При щільних грунтах відношення висоти уступу до його довжини становить 1:1 (висота уступу не більше 1 м), при нещільних – 1:2 (висота уступу не більше 0,5 м).

Пол у ванній своїми руками

2012-04-24 12:53:06

Пристрій підлоги у ванній кімнаті має ряд певних правил. Не всі знають, що перш, ніж приступити до основної роботи з укладання плиткового покриття, необхідно провести попередні заходи:

• Вирівняти поверхню підлоги;
• Укласти гідроізоляцію;
• Відкалібрувати плитку за кольором;
• Нанести грунтове склад (особливо це стосується статей у санвузлах).

Сподіваємося, що наші поради буде вельми до речі і допоможуть тим, хто не знає як зробити підлогу у ванній кімнаті .

Починати роботу з облагороджування підлоги у ванній кімнаті слід з огляду старого покриття. В більшості випадків його краще зняти, тому що його рівень тут повинен бути трохи нижче, ніж в інших кімнатах. Накладення інших матеріалів може його в кращому випадку зрівняти, а в гіршому зробити вище.

Вирівнювання підлоги своїми руками у ванній поняття відносне. В ідеалі робиться невеликий ухил від ванни, щоб випадково пролита вода не затікала в важко досяжні місця. В такому випадку виникає необхідність провести відбиття горизонтального рівня по периметру стін. Гідроізоляційний шар в туалеті обов'язковий. При цьому використовують рулонні матеріали на основі бітуму або спеціальні полімерні мастики. На гідроізоляцію укладають напрямні рейки-маячки, поєднуючи їх з відбиттям (відстань між маяками має бути 0,6 м). Найбільш відповідальний етап заливки підлоги у ванній закінчений, тепер заливаємо підлогу вирівнюючої сумішшю.

Заливку стяжки починають з далекого краю, просуваючись до дверного отвору і рівномірно розподіляючи розчин спеціальним правилом. Після схоплювання стяжки, виймаємо напрямні, а порожнечі заповнюємо тієї ж сумішшю. Нова основа підлоги у ванній повинна вистоятися протягом 3 днів.

Перед укладанням плитки рекомендується нанести грунтове, що закріплює склад для забезпечення кращого зчеплення між матеріалами. Укладання плиток ведуть з самого темного кутка. Спочатку визначають спосіб укладання (зі швами, без швів, прямо, по діагоналі і т.д.). Потім «садять» кераміку на поверхню. Для початківців ремонтників краще вибрати в якості клею сухі суміші , на упаковці яких є точний опис її приготування. Наносять склеювальний склад на плитку за допомогою шпателів, рівного і зубчастого (максимальна товщина шару, що наноситься 5 мм), притискують до оброблюваної поверхні і гумовим молотком простукують всі краї і середину, щоб домогтися міцної зчіпки з підлогою ванною. Періодично ведуть контроль горизонталі у всіх напрямках. Ідеальна рівність швів між плитками забезпечується використанням дистанційних хрестиків.

Термін, відведений для набрання міцності і повного висихання клею, складає 3 дні. Після чого шви підлоги у ванній закладають спеціальним, герметизуючим складом. Сподіваємося, що у Вас більше не залишилося питань як зробити підлогу у ванній.

Монтаж металочерепиці, поради з монтажу металочерепиці

2009-12-15 15:11:18

сделать несложно, только надо соблюдать определенные правила монтажа. Монтаж металочерепиці зробити нескладно, тільки треба дотримуватися певних правил монтажу. Коли зведете стіни і встановіть крокви, необхідно провести обмір скатів. крыши и определить насколько произошло отклонение от проекта. Для перевірки прямокутності даху і визначити наскільки відбулося відхилення від проекту.

Таке іноді буває при будівництві будинків, страшного нічого немає, якщо відхилення становить кілька сантиметрів. для укладки металлочерепицы , уклон должен быть не менее 14 градусов. При установці крокв для укладання металочерепиці, нахил повинен бути не менше 14 градусів.

Визначаєте довжину ската. листа металлочерепицы от карниза до конька. Довжина схилу визначається з урахуванням свеса листа металочерепиці від карниза до коника.

, тогда добавляют еще лист или несколько листов пока не дойдут до конька. Якщо скат даху перевищує довжину листа металочерепиці, тоді додають ще лист або кілька аркушів поки не дійдуть до коника. Листи укладають нахлесток на 150 мм. может создаваться конденсат на листах, это приводит намоканию стропил и обрешетки к дальнейшему гниению дерева, а в зимние время нарастания льда. Як показує практика, при неправильній організації вентиляції під дахом металочерепиці може створюватися конденсат на аркушах, це призводить намокання крокв і решетування до подальшого гниття дерева, а в зимові час наростання льоду.

Для того щоб цього не було необхідно створювати природну вентиляцію, щоб повітря безперешкодно циркулював.

, гидроизоляцией и обрешеткой создаются вентиляционные зазоры около 40 мм. Для цього під дахом з металочерепиці, гідроізоляцією і латами створюються вентиляційні зазори близько 40 мм. крыши делают щели около 50 мм. У підшивці звисів даху роблять щілини близько 50 мм. На стику двох аркушів, де коник залишають спеціальні отвори.

пленку от воздействия теплого воздуха на холодную крышу из металлочерепицы . Також утеплюють дах, для цього застосовують утеплювач і пароізоляційну плівку від впливу теплого повітря на холодну дах з металочерепиці . Гідроізоляційну плівку розкочують по кроквах від краю до краю.

на 150 мм на другой лист. Кожен лист нахлестивают на 150 мм на інший аркуш. Нині на ринку зараз вибір великий плівки.

пленку. Після укладається теплозвукоізоляційний матеріал враспор між кроквами і пароізоляційну плівку. Решетування представляє собою, це прибиті дошки до крокв.

, мансардных окон и других местах обрешетку делают сплошную. Навколо ендови, мансардних вікон та інших місцях решетування роблять суцільну. нижней и внахлест около 100-150 мм. На схилах внутрішнього стику до суцільної обрешітки кріплять планку ендови нижньої і внахлест близько 100-150 мм. . після можна виробляти монтаж металочерепиці .

поверх. Щоб стик виглядав декоративно, кладуть планку ендови поверх. к печной трубе или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Щоб щільно примикала дах з металочерепиці до комині або стін на схилі даху організовують внутрішній фартух.

, после устанавливают внутренний фартук с нижней стороны трубы. Для цього прибивають штробу, після встановлюють внутрішній фартух з нижньої сторони труби. Всі підгонки роблять на місці установки, після проводять кріплення. Точно також робиться кріплення фартуха в інших місцях і обов'язково треба робити внахлест на 150 мм, щоб вода не затікала. Після під нижній елемент внутрішнього фартуха заводять плоский лист (краватка), для стоку води. , либо к карнизу крыши. За плоскому листу вода потрапляє в розжолобок, або до карнизу даху. и установка наружного декоративного фартука. Далі проводиться монтаж металочерепиці та встановлення зовнішнього декоративного фартуха. Установка робиться точно також як внутрішній фартух. и крепят у конька одним саморезом. За торця даху укладають перший лист металочерепиці і кріплять у коника одним саморізом. Винесення листа по відношенню до карниза повинен складати 40 мм. Другий лист кладеться перший лист в внахлест, якщо монтаж ведеться справа наліво. Листи кріпляться саморізами, у верхній частині перехлеста і небилиці прикручені до решетування і могли повертатися щодо самореза, утримують перший лист у коника даху. . Так триває поки не укладуть всі листи металочерепиці. Нижній край листа кріпиться саморізами в підошву хвилі. Всього витрачатися 6-8 штук саморізів на квадратний метр і в шаховому порядку.

Обговорити на форумі тему: монтаж металочерепиці .

Самостійне підключення електроплити

2012-05-03 10:16:01

Електрика в квартирі і в будинку значно полегшила домашню працю. Різноманітність сучасних електроплит вже навіть не дивує: з традиційними чавунними тенами, склокерамічні, індукційні і вбудовувані. Принципова відмінність між ними полягає в особливостях підключення. Плити підключаються до одно-, двох-або трифазним мереж. Самостійне підключення електроплити – процедура нескладна, головне, відключити струм, зробити все акуратно, в точності дотримуючись інструкції.

Невеликі настільні електроплити і окремі духовки, потужністю менше 3 кВт під'єднують до кільцевих ланцюгів за допомогою вилки на 13 ампер і розетки або за допомогою з'єднувального пристрою з запобіжником. Плити, потужність яких перевищує 3 кВт, слід підключати до радіальних ланцюгах. Радіальна ланцюг харчування являє собою окремий дріт, безпосередньо з'єднаний з розподільним щитком. Перетин проводів радіальної лінії і сполучної проводки має бути однаковим. Між щитком і плитою в доступному місці встановлюється блок підключення, не більше, ніж у двох метрах від плити. Двосекційні вбудовувані електроплити можна підключати до одного блоку, якщо відстань між блоком і кожної з секцій не перевищує 2 м.

Послідовність робіт при самостійному підключенні електроплити

Послідовність дій при самостійному підключенні електроплити до однофазної мережі:

1. встановити і закріпити силову розетку з трьома контактами;
2. до трижильним проводу перерізом 4 мм приєднати силову вилку з трьома контактами;
3. приєднати провід до плити і включити його в розетку;
4. встановити плиту за рівнем;
5. провести пробний запуск.

Як було сказано вище, для плити, потужністю більше 3 кіловат, потрібно прокласти окремий провід до щитка і встановити однополюсний захисний автомат, номіналом 40 А.

Підключення електроплити самостійно до трифазної мережі виконується точно в такій же послідовності. Для підключення до трифазної лінії будуть потрібні вилка і розетка з п'ятьма контактами і, відповідно, дріт з п'ятьма жилами. Рекомендоване перетин жив ​​дроти -1,5 мм.

Електропроводка в новобудовах розрахована на підключення таких потужних приладів, тому підключити електроплиту самостійно дійсно не складно. У старих або невеликих приватних будинках лінії не витримають такого навантаження, і якщо це ваш випадок, краще утриматися від експериментів. Тут знадобляться послуги професіонала, який знає, як зробити заземлення в приватному будинку і зробить проводку відповідно до діючих норм і вимог.

Способи прокладки проводу для електроплити

Проводка може бути відкритою або закритою, і який тип обрати – справа особистих уподобань. Монтаж проводки відкритого типу передбачає додатковий захист проводів гофрованими трубками або укладання в кабель-канали. Закрита проводка вмонтовується в штробах, які потім закривають цементним розчином. Електропроводка в дерев'яному будинку прокладається іншими способами.

Якщо ви не зовсім впевнені у своєму електромонтажному генії, краще звернутися до фахівців. У самостійного підключення електроплити є один підводний камінь: у разі виходу приладу з ладу вам можуть надати в гарантійному ремонті.

Як циклювати паркет самостійно

2010-05-25 16:45:38

Як циклювати паркет самостійно

Паркет є дуже популярним матеріалом, який і екологічно чистий, і міцний, і, до того ж, дуже гарний, і не вимагає особливого догляду. Дерево в квартирі виглядає дуже добре, створює затишок і теплоту атмосфери. Паркетна рейка має товщину від 8 до 15мм і виготовляється з таких порід дерев, як   горіх, червоне і чорне дерево, дуб, вишня, граб, бук, ясен, сосна. Паркет настилається і у вітальні, і в спальні, і в коридорах.

Тепер обговоримо такий етап в роботі з паркетом, як циклювання. Після укладання паркетної рейки підлогу обов'язково повинен бути вирівняний перед його лакуванням. Для цього проводиться циклювання – зняття верхнього шару паркету і його шліфування. Циклювання застосовується не тільки після укладання нового паркету, а й при ремонтування паркетної підлоги, коли необхідно видалити подряпини, зняти старий лак і взагалі, освіжити паркет.

Для професійного циклювання застосовуються спеціальні машини, за допомогою яких пол стає гладким. Але, як правило, після застосування таких машин знято верхній шар паркету, але при цьому всі залишилися хвилі на паркеті слід зашліфувати. При цьому застосовуються спеціальні шліфувальні машини. Є сучасне обладнання, так би мовити, «два в одному», коли виробляється і зняття верхнього шару, і шліфування одночасно. Потрібно пам'ятати, що такі роботи залишають після себе дуже багато сміття, бруду і пилу, тому краще використовувати обладнання, що поглинає пил. Але це в тих випадках, коли за справу беруться професіонали. Для домашніх майстрів, які бажають виконати циклювання вручну, існують спеціальні пристосування – ручні цикли. Це сталева гостро заточена пластина з дерев'яною ручкою, яка знімає верхній шар паркету. Циклі мають різні форми та розміри. Ручні циклювальні роботи краще виробляти, коли паркет мокрий. Для цього потрібно намочити підлогу ганчіркою, змоченою у воді. Можна обійтися і без циклювання, працюючи шліфувальними шкурками. Спочатку більш крупнозернистою, коли знімається шар дерева, поступово переходячи до дрібнозернистої для шліфування. Такий спосіб знімає менше дерева, дає менше бруду, але коштує дорожче. Після проведення робіт паркет шпаклюється і покривається лаком. Якщо все зроблено правильно, то паркет буде ідеальним.

Установка люстри своїми руками

2012-05-03 10:48:52

Як може здатися на перший погляд, установка люстри – це зовсім несуттєве справу, яку можна виконати без особливих труднощів, але це зовсім не так. Наприклад, в стелі вашої квартири або будинку може знаходитися дуже слабкий гак, або ви взагалі можете засумніватися в його існуванні.

Щоб успішно закріпити важку люстру в надійному перекритті, виконаному з бетону, вам буде потрібно розпірний гак, який часто називають анкером. Він повинен бути приблизно з діаметром від десяти до дванадцяти квадратних міліметрів. Для початку просвердлите отвір у стелі, де збираєтеся класти люстру, в нього потрібно буде вкласти анкер і добитися його хорошою фіксації шляхом невеликих постукувань. Після цього ви повинні надійно затягнути анкер, як правило, для цього необхідно до п'яти обертів. А от коли ви будете затягувати гак, муфта в свою чергу наповзає на хвостик, розташований в кінці місця різьблення анкера. Як причина, виникає розпирання по всій довжині, а від цього кріплення стане повністю надійним.

Установка люстри в дерев'яному стелі

Якщо у вас вдома дерев'яну стелю, то для нього добре підійде металевий шуруп з надійним гаком, який потрібно буде закрутити в стелю. Якщо ж стеля виконаний з гіпсокартону, а люстра не дуже важка, хорошим варіантом стануть спеціальні дюбелі для цього матеріалу, часто іменуються в народі і серед робітників як «метелики». А важку люстру на таку стелю кріпити ніяк не можна, тому ви повинні будете використовувати лише основний стелю, який виконаний з бетону. Електропроводка в дерев'яному будинку повинна бути в задовільному стані, інакше при споживанні великої потужності може виникнути спалах. Монтаж прихованої проводки в дерев'яному будинку.

Для цього буде потрібно шпилька (обов'язково різьбова), діаметр якої становить близько дев'яти міліметрів, плюс анкер забивний (часто називають цангою), а також рим-гайка. Для початку, необхідно просвердлити невеликий отвір в гипсокартоне, а після цього в бетонному перекритті, проте стежте за тим, щоб своїм свердлінням ви не потрапили в порожнину плити. Слід пам'ятати, що глибина отвору не повинна перевищувати десять сантиметрів. Потім накрутіть на шпильку анкер, який після цього встановіть в отвір і закріпіть недовгими постукуваннями. Далі вам потрібно закрутити шпильку до самого упору.

Люстри із маленькою вагою мають стельове кріплення, яке легко прикріпити шляхом використання дюбель-цвяхів. Їх діаметр повинен становити від шести до восьми міліметрів, якщо стеля у вас бетонний, а також за допомогою шурупів-саморезов, якщо стеля дерев'яний. У випадку, якщо люстра важить менше п'ятнадцяти кілограмів, то для її кріплення на гипсокартонном стелі добре підійдуть кріплення типу «метеликів». Установка люстри, як і заміна розетки , не повинна викликати утруднень.

Як самостійно обробити стіни декоративною штукатуркою

2012-05-18 17:58:49

Для тих, хто хоче зробити свої стіни індивідуальними і при цьому заощадити, можна скористатися фактурною штукатуркою .
Перед початком робіт необхідно провести ревізію стін і видалити все непотрібне. Щоб шпалери легше знімалися, їх слід попередньо намочити валиком. Потім необхідно очистити поверхню від відшаровується фарби за допомогою шпателя. Місця, де штукатурка відпала досить вирівняти шпаклівкою.
Якщо стіни і кути досить рівні, то можна вирушати за штукатуркою. Якщо дрібні нерівності все ж присутні, від поверхню необхідно вирівняти шпаклівкою і ошкуріть наждачним папером. На завершення стіни слід обробити грунтовкою, щоб декоративна штукатурка краще трималася.
Правильно підібрати фактуру і кольору штукатурки допоможуть менеджери в спеціалізованому магазині. У деяких магазинах проводять безкоштовне навчання роботі з матеріалом, тому можна спочатку спробувати свої сили там, потім уже обробляти стіни будинку.
Від фактури залежить техніка нанесення: одні штукатурки наносять шпателем, інші – валиком. При колеровке суміші слід врахувати, що після висихання на стінах колір виходить на два тони темніше. Фахівці рекомендують дотримуватися пропорцій, які написані в інструкції. Для більш зручного нанесення штукатурки можна додати невелику кількість води, приблизно півлітра на 20 кілограмів.
Працювати з матеріалом можна голими руками, так як штукатурка легко відмивається теплової водою з милом не викликає роздратування. Дуже важливо, щоб при оформленні стін в приміщенні було сухо і тепло.
Рекомендований витрата матеріалу складає 1 кілограм на 1 квадратний метр. На практиці може піти трохи більше в залежності від товщини нанесення. При ідеально рівних стінах може вистачити кілограма дрібнозернистою штукатурки, а на криві поверхні піде 1, 7 кг / квадратний метр. Після закінчення робіт поверхню необхідно ошкуріть.

Мобільний столик своїми руками

2012-06-01 15:29:54

Практично в кожній сім'ї є речі, які в разі необхідності доводиться пересувати з місця на місце, як наприклад, аудіо чи відео апаратуру. Для таких випадків пропоную виготовити своїми руками універсальний малогабаритний пересувний столик. Столик матиме стільницю і полку, розташовану прямо під нею. В даному варіанті всі деталі столика будуть виготовлені із соснових дощок, однак, ви можете використовувати будь-який інший матеріал за бажанням. Весь процес – складання та заключна обробка столика, плюс час, необхідний для висихання клею і лакового покриття, займе близько 8 – 10 днів.
Матеріали та інструменти, необхідні для роботи:
- Соснові столярні дошки;
- 4 меблевих коліщатка;
- Шурупи та дерев'яні заглушки;
- Клей ПВА-універсал ( клей на всі випадки ) або будь-який інший, призначений для склеювання дерева;
- Лак для покриття;
- Шліфувальна машинка, електролобзик і дриль.
На початку роботи визначаємо послідовність розпилювання деталей столу, а оскільки дві бічні секції стола і ніжки будуть кріпиться на клей, то рекомендую зайнятися ними в першу чергу. Ніжка складається з двох брусків, їх необхідно склеїти і відкласти в сторону, щоб просохли, після чого обробити до потрібних розмірів за допомогою Фрейзера (або рубанка). Поки клей буде сохнути, можна заготовити стільницю, полку і кріпильні планки. По кутах підстольний полички випилюються виїмки розміром близько 4,5 × 4,5 см для установки ніжок. Після того, як ніжки склеєні, бічні секції і всі деталі заготовлені, рекомендується зробити попередню збірку столика, щоб переконатися, що всі розміри вірні і деталі підходять один одному. Тепер остаточно зберіть каркас столика, використовуючи клей для кріплення. Потім, використовуючи шурупи кріпите стільницю і полку, і на закінчення до ніжок столика прикріпіть меблеві коліщатка. Відшліфуйте столик і покрийте двома шарами лаку. Тепер столик готовий і він підійде не тільки в якості підставки, а й легко замінить звичайний журнальний столик , або обідній в однокімнатній квартирі.

Пересувний столик універсальний. Його можна використовувати не тільки для улюблених рослин, але і в якості підставки під аудіо-і відеоапаратуру або, наприклад, як журнальний столик. У малогабаритній квартирі він легко замінить обідній стіл у вітальні. Втім, ви можете самі прекрасно визначити його функціональне призначення.

Турецька шпаклівка своїми руками

2012-06-01 15:53:39

Турецька шпаклівка дуже популярна в сучасному будівельному секторі. Вона добре підходить, практично, під будь-який інтер'єр, і додає йому затишок та додаткову красу. З причини популярності шпаклівки не буде зайвим описати весь процес шпаклівки стін.
Шпаклівка буває двох видів Start і Finish. Головна різниця полягає в щільності суміші. Finish набагато щільніше, а отже, і швидше застигає. Шпаклівка Start використовується в тих випадках, коли стіни кімнати не рівні й, перед нанесенням Finish-а, їх необхідності вирівняти.
Для шпаклівки знадобиться два шпателя-один великий і один маленький. Щоб не бруднити руки, коли потрібно буде прибрати зайву суміш з великої шпателя.
Отже, беремо чисте відро і наливаємо туди воду, потім підсипаємо шпаклівку і заважаємо будівельним міксером. Додавати шпаклівку потрібно до тих пір поки суміш не вийти однорідною і і рідкою. Слід пам'ятати, що Finish потрібно робити боле рідині, ніж Start, так він швидше застигає.
Після того як робоча суміш готова, наносимо її на великий шпатель за допомогою маленького, і знизу вверх проводимо великим шпателем по стіні. Бажано проводити додатково ще і зліва на право, таким чином буде видно всі недоліки стіни, які можна замазати шпаклівкою. Після того як Start висохне наносимо тоненький шар Finish-а (2-3 мм), до речі, товщина Start-а може бути від (15 до 20 мм).
Після одного замісу, необхідно помити відро і інструменти, і тільки потім приступати до наступного замісу.
Після того як шпаклівка висохне, потрібно зашкурить її, щоб вийшла гладка і рівна стіна. Потім необхідно погрунтовать стіни (для цього використовується грунтовка – спеціальна рідина), щоб позбутися від пилу та іншого бруду. І лише після цього приступаємо до фарбування стін. Колір стін можна вибрати будь-який, їх асортимент дуже великий в будівельних магазинах.

Технологія укладання плитки

2009-08-17 12:17:05

Рано чи пізно багато хто з нас, зайшовши у свій туалет або ванну, з гнітючим видом подивляться на вапняний наліт і іржу на раковині, які вже нічим не можна відмити, на старий протікає душ, який вже давно пора змінити і вицвілий кахель, який місцями потріскався і відвалився. У такі моменти ми й починаємо замислюватися про покупку нової раковини, унітазу, ванни і т.д. Але слідом за зміною сантехніки ми відповідно подумуємо і про зміну зовнішнього вигляду самого приміщення, а саме про повну заміну кахлю.
Ціни на сучасну сантехніку досить високі, а заощаджувати часто немає на чому, тому що це може привести до більш серйозних фінансових витрат у вигляді відновлення затоплених нижчерозташованими квартир. Тому значною економією без обтяжуючих наслідків буде викреслювання зі списку пункту роботи з укладання плитки. Найчастіше розцінки на укладання 1 кв.м. плитки можуть підходити до вартості самого квадратного метра плитки. Ми розглянемо, як, володіючи мінімальними будівельними навичками, досить якісно як покласти плитку , так щоб і виглядала наша робота гідно і собівартість не була страшною.

Підготовка поверхні

Насправді все не так вже й складно. Для початку позбавляємося від старої сантехніки, далі беремо в руки молоток і зубило і починаємо відбивати старий кахель. Ми нагадуємо, що слід дотримуватися запобіжних заходів: на руки надіти рукавички, щоб не порізатися об гострі краї, а на очі – окуляри, які захистять від попадання пилу і дрібних відлітають шматочків плитки. Після того як плитка відбита, необхідно прибрати тим же зубилом залишки старого клею.
Тепер можна приступати до найголовнішого процесу. Ні, це зовсім не укладання самого кахлю – це підготовка поверхні. Тут головне засвоїти важливе правило: 80% успіху – це рівна поверхня. Покласти плитку нерівно при наявності хоча б невеликих здібностей навряд чи вдасться.
Першою справою, оглянемо якість штукатурки. Якщо вона в основному складається із суміші піску та цементу, місцями вже здулася і готова обрушитися, то доведеться знову взяти в руки молоток і зубило й очищати поверхню до цегляної кладки.
Якщо поверхня досить міцна, то приступаємо до виміру її геометричних параметрів. Для цього нам знадобиться Виска. Само пристосування досить просте і складається з важкого вантажу, який прикріплений до шнура. З його допомогою ми перевіряємо вертикальність стін. Для цього розмотує шнур на висоту кімнати, закріплюємо його під стелею до стіни і дивимося, наскільки наша стіна відходить у бік. Якщо відхилення перевищує кілька міліметрів, то необхідно вирівнювати стіну штукатуркою. І ні в якому разі не потрібно розраховувати, що і так зійде. Керамічна плитка – це не шпалери, завалений кут не можна буде витягнути в будь-який бік. А, проклавши рівний ряд плитки до стелі, можемо отримати щілину в кутку в кілька сантиметрів, яку нічим не зможемо закрити.
Тепер необхідно взяти косинець і виміряти взаємну перпендикулярність стін. Кут не становить 90 градусів, значить треба штукатурити. Є розумне пояснення, чому це варто зробити. Якщо в цьому кут ми поставимо пральну машину, то, швидше за все, нічого страшного на станеться, крім того, що одна її сторона буде впритул примикати до стіни, а інша – стояти на значній відстані. Однак якщо в цей кут поставити ванну, то отримаємо щілину, через яку постійно буде просочуватися вода.
Потім необхідно перевірити стіни на всілякі опуклості і угнутості. Для цього нам знадобиться водяний рівень. Головне, щоб його довжина була ну ніяк не менше метра. Якщо є навіть незначні відхилення (кілька міліметрів на довжину в один метр) – то краще їх вирівняти.
З підлогою те ж саме. Ніяких нерівностей. Так же рівнем перевіряємо його горизонтальність. У випадку, якщо він буде завалений в яку-небудь сторону, то вийде великий зазор між стіновий і статевої плиткою, який буде виглядати не дуже естетично.

Вирівнювання стін

Якщо стіни виявилися нерівними, то приступаємо до їх вирівнювання. Для цього нам знадобляться наступні інструменти:

• Ємкість, в якій власне і буде замішуватися склад. Це може бути звичайне пластмасове відро;
• Дрель з міксером, для розмішування складу;
• Водяний рівень для контролю робіт;
• У випадку використання суміші з піску та цементу, нам знадобиться кельму і терка;
• У разі використання спеціальних будівельних сумішей, необхідно запастися парою шпателів. Один великий (близько 1 м) власне для нанесення складу на стіну, а інший допоміжний маленький, для приміщення складу на великий шпатель. Цілком вистачить довжини в 10-20 см.

При використанні суміші з піску та цементу, накидаємо кельнею на невелику частину поверхні, що вирівнюється приготовлений склад і терткою круговими рухами розтираємо його до одержання рівної поверхні. У разі використання спеціальних сумішей, наносимо рівномірний шар матеріалу по всій довжині великого шпателя (для цього нам як раз і допоможе маленький шпатель) і розтягуємо з невеликим притиском склад по поверхні стіни. Продовжуємо вирівнювання стін до отримання рівної поверхні. Контроль робіт ведемо за допомогою водяного рівня.
Попередні способи оштукатурювання підходять скоріше для вирівнювання локальних нерівностей. Однак якщо необхідно обштукатурити великі поверхні, то на допомогу прийдуть напрямні маякові рейки. У профіль вони нагадують букву "T". Такі рейки вертикально кріпляться до стіни і виходять своєрідні рівні, якими можна задавати подальшу товщину шару. Так само нам знадобиться правило. Цей інструмент нагадує шкільну пластмасову лінійку, тільки збільшену у багато разів. З її допомогою будуть видалятися надлишки розчину.
Приступимо власне до процесу оштукатурювання за допомогою маятникових рейок. Для початку нам необхідно вибрати самі рейки. Довжина у більшості стандартна і дорівнює 3 метрам, а от висота профілю різна і коливається в середньому від 5 до 10 мм. Якщо стіна має не дуже великі перепади, то цілком вистачить і 5 мм висоти. А от якщо опуклості занадто великі (на відстані 1-1.5 метра розмір відхилення більше 5 мм), то потрібно придивитися до більш високого профілю.
Тепер потрібно встановити рейки до стіни. Для цього відрізаємо пару профілів по висоті стіни і кріпимо їх підставою до країв оштукатуриваемой стіни. Це робиться за допомогою розчину, який наноситься на кожен профіль в декількох місця. Відстань між точками нанесення близько півметра. Профіль притискається до стіни, поки через бічні отвори не вийде розчин. Однак розчин має великий час затвердіння, і рейка в цей час може відвалитися. Тут ми рекомендуємо скористатися невеликою хитрістю. У кількох точках планка кріпиться на алебастр, він же будівельний гіпс. Його легко знайти в будівельних магазинах, ціни на нього досить демократичні. Тільки не варто відразу розводити з водою весь пакет. Найкраще робити це невеликими порціями, так як він твердне буквально протягом хвилини. Контроль вертикальності рейки вимірюємо за допомогою виска або рівня.
Далі вбиваємо уздовж кожного з профілів, встановлених в кутах, по кілька цвяхів на різній висоті і натягуємо шнури по висоті виступів маятникових рейок. Після чого по шнурах виставляємо до стіни всі інші профілі, на відстані 1-1,5 м один від одного. Коли розчин затвердіє, необхідно зняти цвяхи зі шнурами і можна приступати до самого оштукатурення. Для цього накидаємо розчин невеликими зонами вздовж направляючих, а потім надлишки знімаємо правилом відповідних розмірів. Роботи робимо в напрямку знизу вверх. Цей спосіб хороший тим, що не потрібно володіти спеціальними навичками. Головне – рівно встановити маяки.

Вирівнювання підлоги

Після стін починаємо вирівнювання підлоги . Якщо поверхня підлоги бетонна, то тут знадобляться або спеціальні будівельні суміші для підлоги, або все та ж суміш піску та цементу. У разі застосування складу з цементу і піску, процес нічим не відрізняється від оштукатурювання стін.
Однак у випадку виготовлення так званих наливних підлог ( самовирівнюючі підлоги ), за допомогою спеціальної самовирівнюється суміші технологію доведеться змінити. Всі пропорції змішування, максимальну товщину і час висихання можна прочитати в інструкції виробника. У разі якщо на підлозі присутні мікротріщини, рекомендується прокласти пол гідроізоляцією. Так само для збільшення зчеплення вирівнюючої суміші з основою, рекомендується обробити основу грунтовкою.
Далі по периметру кімнати викреслюється рівень. Для цього нам знадобиться спеціальний водяний рівень, який складається тонкого шланга і прикріплених невеликих колб з насічками для виміру. Все це пристосування наповнюється водою і дозволяє виставляти однакову висоту по всьому периметру кімнати, використовуючи принцип сполучених посудин. Дану роботу краще проводити вдвох. Одна людина наносить ризику на стіні й підносить до неї колбу з водою. Друга людина відходить до іншої стіни і шляхом зміни висоти колби домагається збігу рівня води і відповідних рисок на обох колбах. Таким чином наносимо по кілька позначок на кожній стіні. Потім з'єднуємо всі ризики за допомогою лінійки. За отриманими лініях необхідно встановити на підлогу маятникові рейки. Процес установки такий же, як і для стін. Далі заливаємо простір між маяками приготовленим складів. Надлишки розрівнюємо за допомогою правила. Для видалення бульбашок, що виникають на поверхні, можна скористатися голчастим валиком. Роботи робимо у напрямку від дальньої стіни до дверей.
А от якщо підлога виявився дерев'яним, то вже все не так просто. Дерево найчастіше має невелику твердість, через що плитка може тріснути або відклеїтися від поверхні під вагою стоять на ній предметів. Ні в якому разі не можна укладати плитку на старі, пухкі дошки. Старі дошки необхідно буде відірвати і покласти нові, товщиною не менше 25 мм. Після чого їх необхідно просочити фарбою або спеціальним складом, що оберігає від гниття, цвілі і грибків. Зверху на дошки укладаємо гідроізоляцію. Далі на висоті полсантиметра від поверхні (на цвяхи або шматочки цегли) укладається будівельна сітка, після чого вона заливається або розчином, або спеціальними будівельними сумішами. Тепер так само необхідно почекати близько місяця, поки суміш остаточно затвердіє.

Купівля матеріалів

Після того як поверхня буде готова можна відправлятися за покупкою плитки. Але, перш за все, потрібно обміряти приміщення і дізнатися загальну площу, яку необхідно викласти.
Далі вирушаємо в магазин і вибираємо вподобану нам плитку. Ось тут потрібно знати, що є два види плитки, для стін і для підлоги. Різниця в них полягає в тому, що статева плитка значно міцніше і має більш шорстку поверхню, щоб не посковзнутися на ній. Так само найкраще купувати плитку 1 сорту, так як у випадку покупки плитки 2 або 3 сорту в ній, швидше за все, будуть відмінності за кольором і розмірам.
У будь-якому випадку краще купувати плитку з невеликим запасом, зокрема, на випадок її поломки при розрізанні. Це пов'язано з тим, що через тиждень ця плитка може або зникнути з прилавків, або в продажу буде нижчий сорт. Навіть якщо нічого цього не відбудеться, і та ж плитка буде в наявності, то вона може виявитися з іншої партії і, можливо, буде злегка відрізнятися за кольором від спочатку купленої.
Крім плитки відразу слід придбати всі необхідні бордюри, декоративні плитки з візерунком і т.д.
В якості клею краще брати сухі будівельні суміші, які виготовлялися спеціально для укладання плитки. Їх можна легко знайти на будь-якому будівельному ринку або в магазині. При цьому потрібно враховувати, що для ванни вибирається клей для вологих приміщень, а для укладання на вулиці необхідно купувати клей для зовнішніх робіт. Так само варто звернути увагу на максимальну товщину шару штукатурки, який повинен бути обов'язково зазначений на упаковці.
Якщо кошти не дозволяють, то можна скористатися старим методом оштукатурювання за допомогою піску та цементу.

Технологія укладання плитки

Після доставки всього цього додому можна приступати власне до укладання плитки. Для початку необхідно приготувати клейовий склад. Робимо це таким способом. У воду невеликими порціями всипаємо суміш і розмішуємо міксером, прикріпленим до дриля. Ми радимо не висипати відразу велику кількість суміші, так як у випадку використання дрилі невеликої потужності, перемішати розчин буде досить проблематично. У результаті ми повинні отримати суміш, яка не повинна бути занадто рідкою, так як це призведе до її опливу зі стін, і в той же час суміш не повинна бути занадто густий, так як її буде досить складно розтягти по стіні. Після того як склад готовий, приступаємо власне до укладання.
Починаємо з укладання плитки на стіну. Роботи робимо в напрямку знизу вгору, тобто спочатку викладаємо перший ряд над підлогою, потім наступний і так далі для кожної стіни. Для того щоб у нас виходили строго рівні ряди, на підлогу кладеться рейка і вирівнюється за рівнем. Перший ряд плитки укладається по цій рейці. Щоб наступні ряди були викладені горизонтально, по кутах стіни прибиваються вертикальні рейки, вирівняні по схилу. Після на рівні другого і наступних рядів плитки в кутові рейки вбивається по цвяху, між ними натягається капронова нитка – по ній і стежимо, щоб ряд виходив строго горизонтальним.
При укладанні на стіну зубчастим шпателем наносимо клей на нижню поверхню плитки і прикладаємо її до основи. Злегка придавлюючи плитку до стіни, треба простежити, щоб клейовий склад розподілився по всій її поверхні. Теж повторюємо і з сусідньої плиткою, після чого вставляємо між ними хрестики. Рекомендована товщина шва 2-4 мм. Зазор носить далеко не декоративний сенс. У разі якщо його не залишити, то при тепловому розширенні плитка може тріснути або відклеїтися від поверхні. Якість укладання кожної окремої плитки по вертикалі і горизонталі постійно контролюємо рівнем.
Якщо в ряд ціла кількість плиток не поміщається, то надлишки в кутах відрізаємо плиткорізів. Тут потрібно врахувати тільки одне: не маючи великого досвіду, дуже складно відрізати частину плитки шириною менш декількох сантиметрів. Якщо все ж це необхідно зробити, то краще скористатися або болгаркою. Якщо ж болгарки ні, то після нанесення надрізу плиткорізів, акуратно обламати непотрібний край пассатижами. Відрізані плитки найкраще викладати в кутах, які згодом можуть бути закриті всілякими шафками, душовими кабінками і т.д.
Далі за таким же принципом укладаємо плитку на підлогу. Напрямок робіт – послідовне викладання рядів від далекого кута до дверей. Для зручності укладання також натягається нитка, щоб ряди виходили паралельними один одному, не було зсуву. Для перевірки викладеного ряду плитки на горизонтальність скористайтеся рівнем. Якщо ж приміщення велике, до підлоги прикладається правило, а вже на нього зверху ставиться рівень.
Клейовий склад наноситься на всю поверхню плитки, і дерев'яним молотком або рукояткою кельнею пристукував до тих пір, поки вона не стане на рівні натягнутого шнура. Якщо плитка опуститься нижче, то слід її відірвати і додати під неї більше розчину.

Після укладання плитки і повного висихання клейового складу необхідно очистити плитку від потрапив на неї клею і заповнити шви фугою обраного кольору за допомогою гумового шпателя. Залишки фуги слід протерти вологою ганчірочкою. При виборі фуги не рекомендується купувати найдешевші зразки, а також не користуватися невідомими виробниками, так як шви в наслідку можуть потріскатися.
На цьому весь обсяг робіт з укладання плитки можна вважати завершеним. Якщо бажаєте довести все до ідеалу можна обробити плитку спеціальними складами, які крім захисних властивостей надають керамічному покриттю додатковий блиск.

Схожа стаття: Укладання плитки своїми руками