Антисептики – надійний захист деревини

2007-07-27 09:35:38

Замовити антисептик антипірен біозахисту для дерева від плісняви ​​жука можна за телефоном у Києві (044) 502-88-45

З давніх часів людство будує собі будинки, і до цих пір одним з найулюбленіших матеріалів для зведення заміського котеджу і облаштування прилеглої до нього території залишається дерево. Це найприродніший і екологічно чистий матеріал. Дерево "дихає" і дає дихати нам. Малюнок на поверхні дерева – творчість природи, тому він досконалий. За ялиновими чи сосновими стінами чоловік завжди відчуває себе затишно і спокійно.

Однак самому дереву загрожують вороги, як зовнішні, так і внутрішні. До перших слід віднести перш за все вогонь (дерево, як відомо, легко запалюється) і ультрафіолетові промені, які псують зовнішній вигляд конструкцій з цього матеріалу. Зсередини небезпека виходить від вологи. Вона міститься не тільки в зростаючому дереві, коріння якого "п'ють" воду, а й в пиломатеріалах або готових виробах з деревини. Вологість дерева не повинна перевищувати 15%. Зайва насиченість водою і недостатня вентиляція поступово руйнують структуру матеріалу і стають причиною інших хвороб дерева.
Крім того, якщо воно знаходиться під відкритим небом, то обсяг його "внутрішньої" вологи непостійний. Дерево то поглинає воду при прямому попаданні дощу або від вологого повітря, то висихає. Ці коливання призводять до викривлення і передчасного старіння деревини. Але найстрашніші вороги – мікроорганізми (бактерії, грибки, цвіль, мох) та комахи, нещадно поїдають дерев'яні конструкції. Гниль і труха – ось що вони залишають після себе. З ворогами потрібно боротися: або завчасно запобігати їх напад, або захищатися від вторгнення, якщо воно, на жаль, вже відбулося. Захищати дерева від ворогів слід спеціальними хімічними речовинами антисептикам . Виробляються антисептики сухі концентрати та готові до застосування, широко представлена ​​на Українському ринку торгова марка Гладіатор, купити можна подзвонивши по телефону (044) 502-88-45 Вони бувають двох видів. Перший – просочення (грунтовки), що володіють протимікробною і протигрибковою (фунгіцидною і альгіцідних) дією. Грунтовки найчастіше безбарвні або із зеленуватим відтінком, який зникає через кілька місяців після нанесення. В якості розчинника в просоченнях використовуються водосодержащие і органічні сполуки. Останні дорожче, але проникають в дерев'яну конструкції глибше (високоякісна грунтовка – до 10 мм). Чим більше глибина проникнення, тим ефективніше і довше буде захищена деревина і тим міцніше закріплено верхнє (фінішне) покриття. Воно і є другою різновидом антисептиків.
Фінішне покриття, також засноване на водних або органічних розчинниках, являє собою плівку, яка повинна бути перш за все еластичною. Як ви знаєте, дерево розширюється і стискається, причому з різною інтенсивністю вздовж і поперек волокон. Якщо плівка недостатньо еластична, то після багатоциклову зрушень вона лопне. У тих випадках, коли виріб знаходиться в зіткненні з нашим кліматом, в утворену тріщину потрапить вода, яка, замерзнувши, викличе відшарування і руйнування покриття. Антисептичні просочення, проникаючи в глиб дерева, оберігають його від біопоразки. Але більшість з них не має плівки, а отже, бар'єру на шляху зовнішньої вологи.

Які бувають фарби. Різновиди фарб.

2010-07-20 11:11:31

Види фарб.

День у день мінливі тенденції моди на інтер'єри пояснює і зростаючий інтерес дизайнерів та будівельних компаній до спектру фарб. Зазвичай ринок досить чутливо і швидко відгукується на нові вимоги, і надає покупцям нові можливості. Не секрет, що без фарб не обійтися ні в одному ремонті, незалежно від того, що будується і яке призначення приміщення.

Фарби діляться на кілька типів, в залежності від того, на основі чого вони зроблені. Можна назвати алкидні, силікатні, клейові, емульсійні.

Алкідні фарби

До фарбам подібного роду можна віднести масляні фарби, які зазвичай проводять на оліфовой основі, і емалеві, основою для яких є лак. Ці фарби ви можете використовувати при виконанні робіт і всередині, і зовні приміщення – вони підійдуть у будь-якому випадку. За допомогою кисті або валика ними ви можете пофарбувати металеві або оштукатурені дерев'яні поверхні. Алкідні фарби абсолютно нетоксичні, стійкі до води і світла, але разом з тим пожежонебезпечні і недостатньо стійкі до взаємодії з лугами. Їх слід розбавляти оліфою, уайт-спіритом, скипидаром.

Силікатні фарби

Такі фарби відносяться до розряду мінеральних, тому що їх виробництво засноване на рідкому склі. Вони здатні захистити конструкції з дерева від можливої ​​пожежі. Вони мають ряд деяких властивостей, а саме – рихлість, повітропроникність, незначне реагування на взаємодію з водою, хороша переносимість перепадів температури. Ці властивості використовуються для обробки виробів з каменю, бетону, стін, покритих штукатуркою -   як на зовнішній, так і на внутрішній стороні.   Фарби з силікату слід розводити водою, і при нанесенні користуватися пензлем або валиком.

Емульсійні фарби

Водоемульсивні, акрилові, латексні, поливинилацетатні, вододисперсійні – все це безліч різновидів емульсійної фарби. Вони непридатні для фарбування поверх клейових фарб і лакованих поверхонь, їх застосовують в основному для фарбування елементів з бетону, металевих загрунтованих, дерев'яних і оштукатурених поверхонь. До числа їх плюсів зазвичай відносять нешкідливість і пожаробезопасность, а так само стійкість до лугів. Найкращим розчинником   для емульсійних фарб вважається вода.

Клейові фарби

Такий вид фарб виробляють, використовуючи як основу водні розчини певних органічних полімерів. Як приклад можна назвати ефір, целюлозу, крохмаль, полівініловий спирт, казеїн. За своїми властивостями вони дуже схожі на емульсійні, але їх відмінність у тому, що вони менш стійкі до вологості. Тому їх застосовують в основному для фарбування сухих приміщень і кімнат.

Повноцінна колекція колірної гами, що пропонується спеціалізованими підприємствами, цілком може бути в рамках, наприклад, 10 000 самих різних еталонних відтінків, близько 300 000 вже готових рецептур і десятки основних колірних рішень. На підприємстві відтінки створюються за побажанням замовника, а далі вони зберігаються в базі і каталозі фірми. Якщо ви коли-небудь замовляли фарбу, то в будь-який час можете відновити свій колір, подивившись   "Історію" по тим відтінкам і матеріалами, які зберігаються в базі фірми. Найточніше тонування матеріалів комп'ютером   може дозволити повторити колір в будь-який момент часу і в будь-яких обсягах.

Також замовник може виготовити необхідні   тест-зразки кольору. Подібна процедура дозволить вам в мінімальний час безпомилково підібрати матеріал з тими характеристиками, які вам потрібні (колір, фактура, кількість, якість, ціна).

Але все ж врахуйте, що яким би чудовим не було якість купуються фарб, які ви вирішили придбати до ремонту, то, наскільки довго вони прослужать, як вважають фахівці, на 20 відсотків залежить від якості шпаклівки, надійності грунту , на 60 відсотків – від грунтовної і доскональної підготовки робочої поверхні, і що залишилися 20 відсотків від складу обраної вами фарби. Різні критерії застосовуються при фарбуванні   приміщення складу або банківського офісу, поверхні з бетону або вінілових шпалер. Для того, щоб не зробити помилку у виборі, вам необхідно відразу чітко визначити, якими гідності повинен мати той чи інший обраний матеріал.

Малярське мистецтво – справа тонка. Все, що може бути корисним при виборі оздоблювальних матеріалів і будівельних сумішей

2006-10-26 18:51:04

Забарвлення – вінець будівництва. В'їжджаючи в житловий будинок, новосели насамперед уважно і прискіпливо вивчають якість оздоблювальних робіт. Нерідко хороші обробка та фарбування, створюючи чудовий декор як всередині, так і зовні споруди, приховують недоробки та помилки будівельників. Завдяки малярському мистецтву наші будівлі виглядають затишними і красивими, а стандартна типова середу поступається місцем колірному різноманітності. Забарвлення не тільки створює естетичний ефект, але і забезпечує надійний захист конструкцій від іржі, а поверхні стін від руйнування. Крім того, сучасні склади для фарбувальних робіт продовжують термін експлуатації будинку. У магазинах можна придбати готові лакофарбові матеріали або їх напівфабрикати, нескладні в застосуванні. Крім цього для роботи потрібні розчинники та розріджувачі (скипидар, уайт-спірит, ацетон), сикативи, а також допоміжні малярні суміші (грунтовки, шпаклівки, подмазочних пасти). Основні операції при малярних роботах: очищення і вирівнювання (згладжування) поверхні, нанесення грунтовки, підмазування дефектних місць, шпатлювання і шліфування, власне забарвлення, яка є остаточною обробкою поверхні. В деяких випадках сюди можуть бути віднесені всілякі види художніх обробок: набризк, накатка малюнка валиком, фактурна забарвлення, розпис по трафарету і т. д. Тільки при правильному веденні робіт можна отримати міцні покриття, які будуть служити тривалий час. Малярської обробці піддають як зовнішні, так і внутрішні поверхні будівельних конструкцій. Фарбувальний склад наносять на різні підстави: дерев'яні, кам'яні, оштукатурені, бетонні, азбестоцементні, металеві та інші. Причому використовують найширший асортимент офарблюючих складів, що відрізняються за кольором, структурою, способам підготовки підстави, застосовуваних інструментів і засобів механізації, технологічним режимам, кількості операцій. Тому класифікувати їх можна по-різному. Малярські роботи проводять після повного закінчення будівельних робіт і просушування поверхонь (лише забарвлення вапном виконують відразу після штукатурення). Щоб уникнути протягів склять вікна і навішують двері. Дерев'яні поверхні під масляну і клейову забарвлення гладко стругають і ретельно приганяють в місцях сполучень. Фасади дерев'яних будинків, металеві дахи, водостічні труби фарбують у нежарким похмуру погоду. Малярні склади роблять певної густини, для того щоб при фарбуванні не стікала фарба, а кисть не залишала слідів. Підготовлена ​​під фарбування поверхня повинна бути чистою, без патьоків розчину штукатурки, іржавих, жирних плям і грязіКак правило, фарбування будь-якого приміщення починають зі стелі. Дана робота вимагає особливої ​​якості, тому попередньо перевіряють поверхню, закладають вибоїни, подряпини і пошкодження. Стеля фарбують з риштовання маховими кистями або за допомогою фарбопульта. Іноді його площа розбивають на захватки по ширині стін приміщення. Закінчивши роботу на одній захватці, переходять на наступну, де фарбування ведуть в напрямку, перпендикулярному попередньому, щоб сліди мазків пензля не були помітні. Якщо використовують Краскопульт, то його встановлюють на середині приміщення. Створивши тиск в балоні, безперервно обертають кінець розпилювача по колу, покриваючи стелю фарбою і стежачи, щоб на поверхні, що фарбується не з'являлося крапель колера. Для фарбування низьких ділянок стіни користуються маховою кистю. Фарбу наносять зверху вниз – від стелі до підлоги. Застосовуючи Краскопульт, розпилювач ведуть тільки в горизонтальному напрямку по всій довжині стіни, починаючи зверху. Краще нанести декілька тонких шарів фарби через кожні 10-15 хв., Ніж один товстий. Другий шар повинен сохнути 12-15 ч. Для того щоб підготувати до малярських роботах нові оштукатурені й бетонні поверхні, їх прочищають пемзою, лещадью або шліфувальною шкуркою, видаляючи горбки й шорсткості. Прочищення виконують по сухій поверхні. Тріщини розшивають, тобто вздовж них вирізують ножем або металевим шпателем канавки глибиною не менше 3 мм (як правило, трикутного перетину), очищають від залишків штукатурки, змочують водою і заповнюють штукатурним розчином або спеціально приготовленою подмазочних пастою із крейди та гіпсу, добре сушать і затирають. Готуючи дерев'яні поверхні, перш за все, вирубують наявні в деревині сучки, нагелі, засмоли (приблизно на 3 мм в глибину), розрізають тріщини. Потім поверхню грунтують і після просушування шпаклюють або застосовують подмазочних пасту для вирівнювання, знову висушують і зачищають. Металеві поверхні очищають металевою щіткою від іржі, бруду і грунтують. Раніше пофарбовані поверхні (стіни і стелі) вимагають видалення набелов (старий, зазвичай товстий шар фарби), оброблення тріщин, усунення плям, відколів та інших дефектів штукатурки. Їх рясно змочують гарячою водою і зчищають скребком. Іноді набіли видаляють 2-3%-ним розчином соляної кислоти, після якої стара фарба спучується. Її залишки змивають водою. Закопчені поверхні рекомендують промивати 2%-ним розчином соляної Напевно, багатьом доводилося прибирати зі стелі або стін плями від протікання з квартири сусідів. На жаль, прибрати їх, щоб не залишилося слідів на поверхні, не завжди вдається. Існує кілька способів, випробуваних на практиці. Один з них полягає в наступному: а) пляма розмити водою, просушити, покрити білою емаллю або цинковими білилами, прошпатлевать і перед фарбуванням прооліфити; б) після просушування пляма покрити гідрофобною шпаклівкою, приготовленої на основі звичайної олійно-крейдяний з додаванням гідрофобізуючої рідини. Добре виконана грунтовка – основа для якісного фарбування. Вона полягає у створенні додаткового шару, що забезпечує міцне зчеплення фарби з поверхнею. Крім того, утворюється тонка водонепроникна плівка забезпечує рівномірне вбирання фарбувального складу, що дозволяє отримати рівне однотонне покриття. Грунтують тільки сухі поверхні в один або декілька шарів. Кожен новий шар наносять на добре висохлий попередній. Останній слід ретельно розтушувати, щоб не залишилося смуг, що впливають на чистоту забарвлення. Грунтовки бувають спеціальними (наприклад, тільки для клейових або вапняних забарвлень) і універсальними. Під вапняну забарвлення рекомендують застосовувати грунтовки, приготовані на основі вапна-кипелки або вапняного тесту з додаванням мила і оліфи. Їх називають миловаром. Для приготування 10л складу потрібно: 2-3 кг вапняного тесту або 1 -2 кг вапна-кипелки (комової негашеного), 200 г господарського мила (40%-ного), 100 г оліфи і вода. – Грунтовку-миловар наносять як під вапняні, так і під клейові склади (за умови, що у фарбах використовують лугостійкі пігменти). Однак для клейовий забарвлення краще приготувати купоросні або квасцовую грунтовку. Для того щоб приготувати 10л купоросні грунтовки, беруть 100-150 г мідного купоросу, 250 г господарського мила (40%-ного), 200 г сухого столярного клею, 25-30 г оліфи, 2-3 кг просіяного мела. У киплячій воді (3 л) розчиняють купорос. В іншому посуді варять клей: розчинена у воді (2 л) мило вливають в клей і ретельно перемішують. У гарячу мильно-клейову рідину додають оліфу, потім розчин мідного купоросу. Після охолодження в отриману суміш висипають крейду і доливають воду, доводячи об'єм розчину до десяти літрів. Готову грунтовку – однорідну рідину зеленувато-блакитного кольору – проціджують і зливають в дерев'яну або емальований посуд для зберігання. Грунтувальні водні розчини наносять на поверхню в один-два шари. При цьому пензлем водять послідовно спочатку в одному (наприклад, поздовжньому), а потім в іншому (поперечному) напрямку. В якості грунтовки під масляне забарвлення при обробці металевих, оштукатурених і дерев'яних поверхонь використовують оліфу в чистому вигляді або з невеликою кількістю пігментів або тертої фарби. Це дозволяє в процесі роботи відразу помітити пропуски, інші похибки і вчасно їх виправити. Для глибокого проникнення в дерево або штукатурку оліфу підігрівають, потім додають пігменти, перемішують і наносять на поверхню за один-два рази. Після генеральної грунтовки стін або стелі, на жаль, залишаються місця, що потребують додаткового доопрацювання, а саме: закладення тріщин, вибоїн і інших дрібних нерівностей на поверхні. Для цих цілей застосовують спеціальні пасти або вищезгадані грунтовки. Їх можна приготувати самостійно. Широкий вибір будівельних сумішей та інших оздоблювальних матеріалів ви можете знайти здесь.Пасти наносять на оброблені тріщини шпателем, розрівнюють. Після сушіння поверхню зачищають (шліфують) шматком пемзи або шліфувальною шкуркою і, якщо не потрібно суцільного шпатлювання, приступають до повторної грунтуванні. Існує кілька видів подмазочних паст. Гіпсомеловая на клею: гіпс (1 кг), крейда (2-3 кг), 2-5%-ний розчин столярного клею (до отримання робочої консистенції). Гіпс і крейду змішують. В основі купоросні пасти – Гіпсомеловая суміш (складена в співвідношенні 1: 2) і купорос-клейова емульсія, що отримується в результаті додавання в купоросні грунтовку 10%-ного розчину клею (на 1 л грунтовки 150 г клею). Під клейове фарбування пропонують застосовувати шпаклівки на тварині (кістковому) і рослинних клеях. Широко використовують клейову шпаклівку, до складу якої входить 10%-ний розчин кісткового клею (1 кг), оліфа (25 г) і сухий крейда, просіяний через часте сито. Під масляні фарби і емалі підходять напівмасляною або масляні шпаклівки. Напівмасляною розчин: 1 кг натуральної оліфи, 250 г розчинника (скипидару), 50 г сикативу, 200 г розчину клею 10%-ного, 20 г рідкого мила і близько 2,5 кг просіяного мела. Масляну шпаклівку отримують, змішуючи натуральну оліфу (1 кг) з сухим просіяним крейдою до потрібної консистенції. Її рекомендують застосовувати при підготовці під фарбування підлоги, віконних плетінь, підвіконь, зовнішніх дверей та інших поверхонь, що піддаються впливу вологи. Як шпаклівок під алкидні фарби використовують готові склади, що випускаються промисловістю (наприклад, пентафталеві – для дерев'яних і прооліфленних Шпатлевкуобично наносять дерев'яним або металевим шпателем. У праву руку беруть шпатель, забирають їм невелику порцію розчину і намазують на поверхню. Потім, натискаючи на лезо шпателя лівою рукою, розрівнюють вертикальними і горизонтальними рухами, тримаючи шпатель під кутом до поверхні. Як говорить народна приказка, на смак і колір товаришів немає. Тому перед початком забарвлення роблять колірної ескіз приміщення, який є керівництвом до дії. Для того щоб знайти потрібний колір, краще звернутися до колерні стандартам. Їх колірна гамма включає в себе більше сотні відтінків. Зразки колірних викрасок продають в магазинах і на будівельних ринках. Існують фарбувальні склади заводського виробництва або приготовлені в домашніх умовах із сухих будівельних фарб, крейди, вапна, води і т. д. Вони бувають простими і складними. Прості отримують, перемішуючи один пігмент (сурик, охра, мумія) зі сполучною. Для складного кольору (колера) зазвичай потрібно кілька пігментів, які поєднують у певних пропорціях. У будівництві використовують в основному неорганічні нерозчинні пігменти, володіють високою стійкістю до атмосферних, хімічних, світловим та іншим впливам. Органічні барвники розчинні у воді, відрізняються великою світлостійкістю, несприйнятливі до дії лугу, мають яскравий красивий колір. Для застосування в малярних розчинах їх осаджують, приводячи в нерозчинний стан. Природні пігменти готують, розмелюючи і просіваючи глинисті породи, що містять оксиди заліза (мумія, охра, залізний сурик і т. д.). Штучні пігменти отримують на заводах хімічним шляхом (білила, зелень, хром та ін.) Фарбувальні склади умовно поділяють на водні (вапняні, клейові, силікатні та інші), водоемульсійні, олійні і емалеві. Водними фарбують головним чином стіни і стелі. Для додання необхідної міцності в них додають клей, оліфу або кухонну сіль. Вапняні склади підходять для внутрішньої і зовнішньої фарбування по штукатурці, цеглі, бетону, каменю і рідше по дереву. Для їх приготування використовують тільки лугостійкі пігменти. Вапно може бути у вигляді тесту. Для її закріплення в склади додають кухонну сіль, оліфу або галун. Клейові (крейдяні) розчини хороші тільки для внутрішніх робіт в основному по обштукатурених або облицьованим сухою штукатуркою поверхонь. Витрата матеріалів залежить від шорсткості поверхні, що фарбується і виду використовуваної забарвлення. Наприклад: для простої забарвлення потрібно 1 кг крейди, для поліпшеної – 1,5-2 кг, для високоякісної – 2-3 кг. Кольорові клейові склади для стін готують наступним чином: роблять звичайну клейову побілку, додають попередньо розведені у воді 1 -3 будівельні фарби. У клейових розчинах немає луги, тому можна вводити будь-які пігменти, кількість яких залежить від обраного колера. Силікатні склади застосовують для фасадів оштукатурених, з каменю або цегли, а також дерев'яних поверхонь усередині приміщення. Краще придбати готовий розчин. Масляні і емалеві фарби призначені для зовнішніх і внутрішніх робіт. Ними можна фарбувати кам'яні, дерев'яні, металеві та оштукатурені поверхні. Готові фарби попередньо ретельно перемішують, в густотерті масляні додають оліфу. Водоемульсивні склади придатні для стель і стін, покритих олійними або емалевими фарбами. Старий шар клейової фарби слід ретельно змити водою і прооліфити. Готові водоемульсійні фарби бувають декількох кольорів. Потрібний відтінок отримують в результаті їх змішування. Сьогодні вітчизняний будівельний ринок має у своєму розпорядженні широким асортиментом оздоблювальних матеріалів, серед яких фарбувальні склади займають гідне місце і за кольоровою гамою, і за хімічним складом. У продажу є різні готові фарби і компоненти, їх складові.

Хороша грунтовка – запорука довговічності фарбується

2006-11-24 17:12:55

Для того щоб якісно забарвити будівельні конструкції, їх перш за все необхідно належним чином підготувати: загрунтувати, зашпаклювати. При цьому особлива роль відводиться грунтовках. Сучасною промисловістю випускаються грунтовки наступного призначення: глибоко проникаючі і зміцнюючі старі підстави; зменшують поглинаючу здатність підстави; поліпшують адгезію; ізолюючі; антикорозійні. Вони застосовуються як при фасадних роботах, так і для внутрішньої обробки, зумовлюючи якість завершального покриття. Оскільки при роботі з найрізноманітнішими поверхнями доводиться підбирати індивідуальні рішення до кожного конкретного випадку, необхідно визначитися, як і коли можна застосовувати необхідні грунтувальні склади. Перш за все це залежить від фарби, з якою збираються працювати. Головний і найочевидніший рада в цьому випадку – підбирати і грунтовку, і фарбу на одній основі. Зокрема, для акрилових водно-дисперсійних фарб краще брати і акрилові водорозчинні грунти. Якщо зупинитися тільки на них (призначені для роботи на шпаклівка, штукатурки, гіпсі, гипсокартоне, цеглі, крейдяних засадах і т. п.), то вибирати доведеться, виходячи зі стану поверхонь. Водно-дисперсійні грунтовки можуть бути глибоко проникаючі і зміцнюючі. Їх принципова відмінність у розмірі часток використовуваного сполучного – в грунтовках глибокого проникнення вони в 8-10 разів дрібніший, ніж в зміцнювальних, тому і легше проходять крізь мікропори матеріалів. Звідси і властивості по взаємодії з оброблюваним матеріалом – зміцнюють грунти "працюють" тільки з верхніми шарами поверхні, в той час як глибоко проникають просочують основу на глибину до 10 см, "склеюючи" її по всьому об'єму. Використовувати їх варто розумно. І причина цілком зрозуміла – справжній якісний глибокопроникаючою грунт за ціною може бути порівняний з хорошою фарбою і обробляти ним все не має сенсу – накладно, хоча часом і необхідно. Якщо ж треба тільки знепилити поверхню (при роботах всередині приміщень), то тут, звичайно, оптимальний варіант – зміцнюючий грунт. Цей грунт глибокого проникнення за кольором нагадує злегка мутнуватий розчин. Зміцнюючий ж, як правило, – це біла рідина, схожа на молоко, тому що тверді частинки сполучного більший і не пропускають світло. Звідси перше правило – при покупці обов'язково зверніть увагу на "прозорість". Другий відмітна ознака – зміст твердої речовини, його повинні вказувати в технічному паспорті продукту або на етикетці. Якщо для глибокопроникаючою грунтовки вказане вміст твердої речовини нижче 10-12%, то потрібних властивостей ви не отримаєте, оскільки в складі дуже мало акрилової дисперсії. Якщо більше, то це, швидше за все, що зміцнює грунтовка. Нарешті, останній "тест" – практичний досвід. Занурте кисть до складу і проведіть нею по невеликій ділянці поверхні. Якщо після висихання утворюється блискуча (лакова) плівка, то однозначно ви купили зміцнюючу грунтовку, т. к. за один "прохід" глибоко проникає грунт "слідів" на поверхні не залишить. Фасадні грунтовки. Трапляється, що матеріал, з якого виконаний фасад, зумовлює різні дефекти, які згодом можуть проявитися на вже пофарбованої поверхні. В цьому випадку правильний підбір грунтовок має першорядне значення. Грунтовки можуть підрозділятися на пігментовані і прозорі. Пігментовані грунтовки виконують, крім основної, ще кілька функцій. Вони мають властивість вентилюється і дозволяють поверхні "дихати". Навіть при достатній вологості така грунтовка дає можливість вологи виходити у вигляді пари. Крім цього така грунтовка дозволяє сформувати первинний колірний шар для подальшого нанесення фінішного покриття. Прозорі грунтовки призначені для зміцнення поверхні. До них, перш за все, відносяться ефективні водні грунтовки на акриловій основі, що закріплюють і вирівнюють поверхневий шар, що сприяє отриманню рівномірного основного покриття. Грунтовки, що містять у своєму складі органічні розчинники, дозволяють вирішити проблему утворилися висолів, пов'язуючи що проступають солі на покритті фасаду. Такі склади добре застосовувати і на обсипаються, і Меля поверхнях. На фасадах старих будівель, оброблених вапняної штукатуркою, слід застосовувати для її зміцнення силікатні грунтовки. Вони хороші при проведенні ремонтних робіт, якщо в подальшому забарвлення фасаду буде здійснюватися вапняними і силікатними фарбами. Грунтовки для внутрішньої обробки. Застосовуються, насамперед, для поверхонь, оброблених гіпсокартонними листами. Це необхідно для того, щоб зв'язати всі водорозчинні речовини, які знаходяться всередині цих листів, і скоротити до мінімуму поглинаючу здатність поверхні. Для цих цілей краще всього підійде грунтувальний склад на акриловій основі, розчиняється водою. Для закріплення і вирівнювання стін і стель, раніше обклеєних шпалерами, особливо ефективні грунтовки, що містять органічний розчинник. Універсальні грунтовки. Такі грунтовки можуть застосовуватися для підготовки поверхні до фарбування як для зовнішньої обробки, так і внутрішньої, наприклад віконних рам. Існує універсальна грунтовка для підготовки до фарбування алюмінієвих, мідних, оцинкованих сталевих поверхонь фасаду та покрівлі.

Склеювальні склади для шпалерних робіт

2006-11-24 17:42:57

Від склеювальної здатності клеїв і мастик залежить якість обклеєних поверхонь. Щоб шпалери не відшаровувалися, міцно зчіплювалися з підставою, необхідно підібрати склеювальний склад потрібної міцності. Легкі матеріали (прості і середньої щільності паперові шпалери) наклеюють, застосовуючи слабкі склеювальні склади (клейстер та клеї), а щільні – з використанням міцних клеїв і мастик. Клейстер готують в домашніх умовах на основі борошна чи крохмалю. Клеї промислового виробництва являють собою суху суміш (у дрібній фасовці для побутових потреб), яку перед вживанням розчиняють у воді. З 1 кг такої суміші виходить близько 10 л готового клею. На упаковці описана технологія і рецептура приготування клею, перед початком роботи ознайомтеся з їх вмістом. Дотримуйтеся цих вказівок, оскільки деякі клеї, наприклад, не можна використовувати для наклеювання шпалер на підставу, забарвлене олійною фарбою. Клейстер з борошна або крохмалю придатний для робіт по будь-яких поверхонь. Для приготування борошняного або крохмального клейстеру використовують будь-яку борошно або борошняну пил (від 1 кг і більше в залежності від виду робіт і щільності шпалер), будь-який крохмаль (картопляний, кукурудзяний, маїсовий), воду (в такій кількості, щоб вийшло 10 л готового клейстеру ) і столярний клей (100 або 200 г сухого клею для підвищення клеїть здібності). Борошно просівають через часте сито, варять 10-відсотковий столярний клей (на 900 г води беруть 100 г сухого клею, замочують його у воді для набухання і розплавляють на водяній бані до рідкого стану) і проціджують його через складену вдвічі марлю. Муку всипають в посуд, заливають невеликою кількістю теплої води і ретельно розмішують, щоб вийшло пластичне і досить рідке (стікає з палиці для розмішування) тісто. В окремій ємності нагрівають до кипіння потрібну кількість води, в неї вливають тонкою цівкою тісто, продовжують кип'ятити, постійно помішуючи. Клейстер повинен добре завариться, якщо він виходить дуже густим, то додають гарячу воду, ще раз промешівают і знімають посуд з вогню. Якщо в клейстер додають клей, то роблять це на завершальному етапі: його вливають тонкою цівкою або в гарячий клейстер, або в холодний. При цьому температура клейстеру і клею повинна бути приблизно однаковою: в гарячий клейстер вливають гарячий клей, а в холодний – холодний. Навіть добре промісити клейстер потрібно процідити через сито або марлю, щоб позбутися від грудочок і сторонніх домішок. Клейстеру домашнього приготування можна додати інсектицидні властивості, запобігти його загнивання. Для цього в нього додають алюмінієво-калієві галун (50 г на 10 л клейстеру) або карболову кислоту 0,25-процентної фортеці (25 г на 10 л клеїть складу), а проти комах – 0,2-процентну буру. Клейстер з добавкою столярного клею дуже часто залишає на лицьовій поверхні шпалер плями, тому його не використовують для наклеювання шпалер, а тільки для проклеювання основи під папір. На шпалери наносять тільки холодний клейстер, щоб вони не розмокали і фарба на них не розмазувалася під час згладжування. Термін придатності готового мучного або крохмального клейстеру – 1 добу, тому готують його безпосередньо перед роботою і в такій кількості, яка витратять за день роботи. Клейстер на основі КМЦ (карбосіметілцеллюлози) продаються в сухому вигляді (в пакетах по 1 кг) і являють собою подрібнену волокнисту масу. З цього напівфабрикату готують два клейстеру: перший – для наклеювання шпалер, другий – для наклеювання папери під обоі.Клейстер № 1 використовують для наклейки простих і вологостійких шпалер, готують з КМЦ і води в співвідношенні 4: 96 (вагові частини). Воду нагрівають до температури 25-30 С, помішуючи, всипають в неї відведені кількість КМЦ, розмішують і залишають для набухання на 12:00. За цей час клей розчиниться і буде готовий до застосування. Витрата клейстеру при наклеюванні шпалер – 140 г на 1 м2.Клейстер № 2 готують на основі першого клейстеру шляхом додавання крейдяний пасти: на 1 л клейстеру № 1 – 200 г сухого просіяного мела або 260 г крейдяний пасти. Витрата клейстеру при прокльон-вання підстави і наклеюванні папери під шпалери – 150 г на 1 м2.Сухой клейстер на основі КМЦ може зберігатися необмежений час в сухому приміщенні, а готовий до вживання – 7 діб у закритій посуде.Для приклеювання синтетичних плівок і рулонних матеріалів на паперовій основі застосовують клей «Бустілат», який готується на основі мастики «Бустілат» і води. Для наклеювання плівок 3,5 кг мастики змішується з 0,5 л води; для проклейки підстави на 3,5 кг мастики беруть 1 л води. Мастику ретельно розмішують у воді, щоб вийшов однорідний склад. Витрата клею для приклеювання шпалер і проклейки підстави – 350 г на 1 м2. Термін зберігання готового клею – 5 діб. Асортимент готових клеїв, мастик або їх напівфабрикатів величезний. Вибираючи в магазині потрібний вам клеїть, обов'язково ознайомтеся з етикеткою на його упаковці, де вказано його склад, властивості, спосіб приготування і використання, витрата. Є клеї універсальні або спеціальні, для наклеювання шпалер і плівок будь-яких видів, для шпалерних робіт по бетонним, дерев'яним обштукатурених підставах і т. п. Хороший склеювальний склад не токсичний, не має стійкого і різкого запаху; легко наноситься кистю або валиком на підставу і твердне не менше ніж через 20-30 хвилин; міцний і вологостійкий.

Барвисті зв'язку, будівельна хімія

2006-11-27 10:15:24

Найбільш узагальнюючим визначенням лакофарбових матеріалів можна визнати ті з них, які відносять до таких продуктів композиції (в рідкій або порошковій формі), що формують після нанесення на поверхню шари нових покриттів із заданими властивостями. При цьому від сухих плівок нових покриттів природно очікувати якісного відповідності естетичним (декоративним), ремонтним, захисним або профілактичним функцій. Композиції, які містять пігментовані складові, міжнародний стандарт ISO 46181 визначає як Фарби, а Лаками називає композиції без таких. Таким чином, при всіх інших рівних обставин нанесення, лаки від фарб відрізняються кінцевим результатом нанесення з утворенням прозорих шарів сухих плівок покриттів. Природно, приймаючи цю обставину до уваги, можливо говорити про лаки як про прозорі фарбах. Традиційне вітчизняне поділ лакофарбових матеріалів вказує на їх Основні та допоміжні види. До других відносять склади для підготовки поверхонь основ (обезжирюючі і миючі засоби, адгезійні грунтові просочення), що руйнують і технологічні рідини для додання нових властивостей (змивки старої фарби, розчинники, розріджувачі, сикативи, гликоли, інгібітори), склади для залицяння за сухими покриттями ( пасти, поліролі), etc. Основні види представлені фарбами, лаками, емалями, грунтовками, шпаклівками, оліфами, складами спеціального призначення і виду (наприклад, порошкові фарби), що знайшло своє відображення і у вітчизняних стандартах маркування. Фарбами при цьому іменуються суспензії пігментів і їх сумішей з наповнювачами в рідкому середовищі пленкообразующего речовини. Лаками названі розчини плівкоутворюючих речовин в органічних розчинниках або воді. Емалями – суспензії пігменту і їх сумішей з наповнювачами в лаку. Грунтовками дисперсії пігментів і наповнювачів в розчині або емульсії пленкообразующего речовини. Шпаклівками – дисперсії в сполучному пігментів і наповнювачів. Оліфами іменуються продукти хімічної або термічної переробки рослинних масел, etc. Нескладно помітити, що для деяких понять кордон визначень умовна, а самі опису змушують розуміти хворобливу захопленість словесними еквілібр. Така класифікація покликана, скоріше, свідомо обмежити сферу використання продукції при орієнтації непрофесійного користувача. Сучасним продавцям ніщо не заважає називати емалі або грунтовки – фарбами, що чудовим чином не позначається на взаєморозумінні з покупцями. Тому, важливо мати власне уявлення про відмінності і подібності цих лакофарбових продуктів для прийняття відповідних доречних рішень. Більшість барвистих матеріалів будуть спочатку представляти собою рідини. Після фізичних або хімічних процесів, наступних за їх нанесенням, утворюються шари нових покриттів з очікуваними, запроектованими виробниками цих складів властивостями. Рідку складову лакофарбового матеріалу прийнято називати Сполучною речовиною (або, коротко – Сполучною), яке може бути розчином або дисперсією пленкообразующего речовини. Останніми можуть бути синтетичні або природні речовини (або їх суміші), які забезпечують формування шарів проектних покриттів. У рідкому середовищі барвистого матеріалу, в якій дисперговані (зважені) Тверді частки (Пігменти і Добавки (Наповнювачі)), крім пленкообразующего, присутні Присадки (також рідкі компоненти лакофарбового матеріалу). Синтез і модифікація речовин є предметом вивчення органічної хімії. У живій природі органічні речовини складаються з небагатьох хімічних елементів – вуглецю, водню, кисню, азоту, сірки і фосфору. Органічну хімію допустимо визначати як науку про з'єднання вуглеводнів, однак найбільш точним і ємним буде визначення предмета її вивчення як хімії сполук вуглецю. При класифікації органічних сполук їх можливо розташовувати послідовними рядами речовин, подібних за складом і хімічними властивостями. Такі послідовності називаються гомологічними рядами, а складові їх речовини, відповідно, Гомологами. Кожен з наступних елементів в таких гомологічних рядах відмінний від кожного попереднього на однакову «гомологічну різниця» – певна для цього ряду кількість вуглеводневих сполук СН2. Більш ніж тримільйонне різноманіття органічних сполук обумовлено здатністю атомів вуглецю з'єднуватися між собою та з іншими елементами в різному порядку, що характеризує ізомеріческіе властивості таких сполук. Ізомери, що навіть мають однакові якісний, кількісний склад хімічних елементів і молекулярну масу, але різне просторове будова, мають різні властивості. Ця обставина природно використовується для отримання різних синтетичних продуктів з однакових похідних. Отримання синтетичних плівкоутворювальних речовин проводиться з вихідних низькомолекулярних сполук – мономерів, молекули яких здатні вступати в реакції один з одним або з молекулами інших речовин для утворення полімерів. Класифікація полімерних плівкотвірних речовин по молекулярній масі виділяє молекулярні освіти з молекулярною масою 100-10000 – Олігомери та молекулярної масою більше 10000 – Полімери. Реакційно-здатні олігомери, що займають за розміром молекул область між мономерами і високомолекулярними сполуками, можуть в результаті хімічних реакцій утворювати полімерні групи з великою молекулярною масою. І для олігомерів, і для полімерів характерна наявність в молекулі повторюваних груп атомів, які називаються Ланками, які пов'язані ковалентним зв'язком на електронному рівні. На відміну від низькомолекулярних сполук, для полімерів характерно, що у фізичних і хімічних процесах бере участь не вся молекула полімеру, а її ланки або ділянки полімерних ланцюгів (Сегменти). Від того, наскільки повно вступили в реакцію ланки полімеру, залежить якість і кількість кінцевих продуктів хімічної реакції. Після взаємодій один з одним молекули мономерів утворюють Макромолекули. Ці процеси відбуваються шляхом полімеризації і поліконденсації. Під полімеризацією розуміється процес отримання високомолекулярних речовин, при якому макромолекули утворюються шляхом приєднання молекул одного або декількох низькомолекулярних речовин до зростаючого таким чином центральному освіти. В результаті процесів полімеризації ланки утворених полімерів не відрізняються за складом від беруть участь в синтезі вихідних мономерів. При цьому розрізняють гомополімеризації (у випадку, коли приєднуються мономери одного виду) і сополимеризацию (коли таких мономерів більше двох). У складах рідких лакофарбових композицій безпосередньо використовуються полімери, отримані способами полімеризації в розчинах і в дисперсних системах. Їх прикладами можуть бути полівінілацетату і деякі поліакрилату. Процеси полімеризації припускають як механізми побудови макромолекул, так і механізми їх руйнування або обмеження зростання. Ця обставина приймається до уваги і використовується виробниками, наприклад, у зв'язку з необхідністю запобігти полімеризації процеси сполучного барвистих складів під час зберігання. Для цього до складу барвистих композицій вводяться речовини, звані Інгібіторами. Вони пригнічують реакційно-активні молекулярні центри, на які можуть нарощуватися мономери, або ж при певних умовах (наприклад, збільшення концентрації фарби як розчину) обривають ланцюги макромолекул. Поняття «інгібітори» також часто використовується в анотаціях до спеціальних лакофарбовим продуктам. Причина цього схожі дії пасивуючих присадок в їх складах по відношенню до небажаних хімічних процесів, якісь можуть початися між компонентами фарби і підстав, на які вона наноситься. Це, наприклад, має відношення до корозійних процесів на металевих підставах, діям біодеструкторів (бактерій, цвілі, грибів, etc.) На дерев'яних або мінеральних пористих підставах. Відмінність процесів поліконденсації від полімеризацій полягає в тому, що зростання макромолекул відбувається шляхом хімічної взаємодії молекул мономерів один з одним і з низькомолекулярними речовинами, виділення та накопичення яких відбувається побічно в ході цих хімічних реакцій. Ланки утворюються таким чином сполук виходять відмінними від вихідних мономерів. Прикладом використання процесів поліконденсації у виробництві лакофарбових матеріалів є одержувані таким чином, наприклад, алкідні, епоксидні і термореактивні смоли на основі формальдегіду (сечовино-формальдегідних, феноло-формальдегідних, etc.). Після таких реакцій макромолекули полімерів починають реагувати один з одним, беручи участь в макромолекулярних реакціях. В результаті таких взаємодій між макромолекулами утворюються хімічні зв'язки, які перетворюють лінійні полімери в просторові сітчасті (зшиті). Чим більше таких зв'язків утворено, тим властивості просторово зшитого полімеру наближаються до властивостей кристалічної речовини. Такі полімерні просторові освіти не можуть бути розчинені без розкладання, оскільки сильний розчинник буде безладно руйнувати численні хімічні зв'язки не тільки між макромолекулами, а й усередині їх мономерних ланцюгів. Проте зв'язку між макромолекуламімогут бути і не настільки міцними. Для високомолекулярних сполук характерно, що в концентрованих полімерних розчинах макромолекула полімеру може бути неодноразово просторово пов'язана з декількома різними полімерними утвореннями. Такі полімерні розчини називаються структурованими і володіють характерним властивістю тиксотропії. Завдяки високій в'язкості структурованих розчинів полімерних плівкотвірних барвисті склади з їх застосуванням мають желеподібну консистенцію. Для зниження в'язкості і збільшення плинності таких фарб їх необхідно розмішати. Ретельність, тривалість та інтенсивність такого механічного впливу буде впливати на ступінь руйнування слабких макромолекулярних зв'язків полімерного сполучного. Якщо після перемішування барвиста композиція буде мати досить зручну в'язкість для нанесення обраним ручним малярським інструментом, її можна негайно використовувати. Якщо ж ні, то необхідно додатково привнести розчинник для більшого зниження в'язкості сполучного для нанесення фарби, наприклад, за допомогою механічного устаткування. Всі умови, при яких перетворення полімерів у складах барвистих складів відбуваються в проектному режимі, закладеному виробником, у доступній для споживача формі подаються у вигляді анотацій. Ці приписи в силу гранично спрощеного лапідарного викладу дій споживача від моменту відкривання банки до обставин експлуатації її сухих шарів припускають нескладне безумовне і буквальне їм слідування. Якщо ланки мономерів нерегулярно розташовуються в молекулярній ланцюга, такі сполуки називають сополімерами. Якщо ж мономери входять до складу макромолекули у вигляді повторюваних блоків – сполуки мають назву Блок-сополімерів. У випадку, коли основні ланцюга макромолекули складаються з ланок одного мономера, а бічні – з ланок іншого, сполуки називають прищеплених сополімерів.

Водоемульсивні і летучо-смоляні фарби

2006-11-27 11:17:44

Ці фарби можна поділити на такі групи: Фарби емульсійні (латексні). Представляють собою пігментовані водні емульсії полімерів. Висихання (тужавіння) проиходит внаслідок розпаду емульсії і видалення води при іпареніі і при відсмоктуванні її підставою з подальшою полімеризацією смоли. Фарби летучо-смоляні. Складаються головним чином з синтетичних смол або похідних целюлози, пігментів і летких органічних розчинників. Висихання плівки відбувається внаслідок випаровування летючого розчинника. Фарби органо-мінеральні – композиції, які готуються на основі кремнійорганічних сполук. Фарби емульсіонние.Емульсіонние фарби набувають з кожним роком все більше значення. Основна перевага цих фарб в тому, що масло або смола, що входять до їх складу, дисперговані / розподілені / у вигляді найдрібніших крапельок у воді, а не розчинені в дорогих, токсичних і вогненебезпечних розчинниках. Вони являють собою емульсії – системи двох незмочувальна рідин. Рідина, звертаючи крапельки, називається дисперсною, або внутрішньої фазою, а рідина, в якій ти крапельки розподілені, – дисперсійним середовищем, або зовнішньої фазою. Крім полімеру і води, для виготовлення барвистого складу потрібні пігменти, емульгатори, а також деякі речовини, що поліпшують властивості фарб, наприклад стабілізатори. Найбільш відомі поливинилацетатні (на основі емульсії ПВА), стіролбутодіеновие (на основі латексу СКС-5), а також поліметілметакрілатной (акрилатні водоемульсійні фарби. Вони випускаються у вигляді ретельно протертою рідкої пасти, яку на місці роботи розводять водою до малярської консистенції. Застосовують м'яку воду , так як жорстка вода може призвести до коагуляції частинок, що робить її непридатною до вживання. Всі водоемульсіооние фарби нетоксичні, легко розлучаються водою до потрібної консистенції, швидко сохнуть, ними фарбують бетонні, кам'яні, дерев'яні поверхні (забарвлення металу викликає його корозію – ржавение) . Особливо ефективно їх нанесення на пористі підстави, наприклад, на штукатурку, деревно-стружкові плити і т.п. Вода з нанесеного шару фарби частково відсмоктується матеріалом підстави, а частково випаровується. При цьому емульсія розпадається і утворюється плівка, яка має достатню міцність і , завдяки мікропористості, має виское повітро-і паропроникність. Остання якість особливо цінно для інтер'єру цивільних будівель, так як покращує мікроклімат усередині приміщення – стіни "дихають", – пропускаючи водні пори крізь свою товщу. Водоемульсивні фарби дають однорідне матове покриття м'якого пастельного тону ( на прикладі продукції фірми Dulux), причому фарбування може бути найрізноманітнішої (за рахунок використання органічних барвників). Водоемульсивні фарби на основі полівінілацетатної емульсії не відрізняються водостійкістю і застосовуються для фарбування усередині будівель в основному в приміщеннях з відносною вологістю возуха менше 60%. Всі фарби , зачинені водою, слід зберігати при позитивних (+5 С і вище /, температурах. Перевагою всіх фарб, зачинених водою, є можливість їх нанесення на непросохлі вологі поверхні. Найбільш вживані водоемульсійні фарби: поливінілацетатна типу ВА-17 з додаванням пластифікатора – емульсії дибутилфталата і стіролбутадіеновая фарба КЧ-112 на основі латексу СКС-65. Емульсійні фарби акрилатні і стіролбутадіеновие водостійкі і рекомендуються до застосування як для фасадів, так і для внутрішньої обробки. Барвисте покриття з них не псується, коли стіни промивають водою з милом. Летючі-смоляні фарби . З летучо-смоляних фарб в будівництві довгий час застосовувалися перхлорвінілові фарби. Вони являють собою суспензію пігментів у перхлорвінілової смолі, розчиненої в органічних розчинниках. Фасадними ці фарби називаються тому, що їх застосовують виключно для зовнішніх робіт по штукатурці, бетону, каменю, цегли й дереву. Полімерні фарби розрізняються по виду застосованої смоли. Фарби на перхлорвінілової лаку – ХФК, ХВ-161 та ін – відрізняються один від одного видом розчинника (сольвент, ксилол, дихлоретан, ацетон, бензол тощо) ПВХ – лак, термопластічен, негорючий, стійкий до води, кислот і лугів. Він добре поєднується з багатьма пластифікаторами – дибутилфталат, хлорпарафіни, лляним маслом. Перхлорвінілові фарби швидко "сохнуть", відносно дешеві, мають високу атмосферостійкість. Однак, поряд з позитивними властивостями, вони мають і недоліки, викликані тим, що в ці склади входить летючий органічний розчинник. Розчинник необхідний, щоб надати складу малярську консистенцію, але при його випаровуванні виділяються речовини, шкідливо впливають на організм людини. Багато з цих речовин горючі, тому застосування летучо-смоляних фарб пов'язано з підвищеною пожежонебезпекою . Перхлорвінілові фарби мають гарну адгезію до бетону, цегли й ін Їх характерна особливість – висока насиченість колірного тону. Недоліками перхлорвінілових фарб є схильність до розтріскування через високу деформативності плівки і вицвітання на сонці, що пов'язано з виділенням надлишкового хлору, що міститься в смолі . Ці фарби Монжо наносити тільки тонким шаром, що вимагає особливо ретельної підготовки поверхні, що фарбується. Фарби ПХВ виготовляються на основі 10 -% лаку. Цементні перхлорвінілові фарби явяются більш економічними по витраті смоли і створюють більш міцну плівку. Склади ЦПХВ можна наносити на гарячі і вологі поверхні більш товстим шаром, ніж фарби ПХВ. Крім перхлорвінілових, застосовують ефіроцеллюлозние пігментовані дисперсії нітроцелюлози або етилцелюлози в органічних розчинниках. Ці фарби висихають значно швидше олійних. хлоркаучукових краки готують з хлорованого каучуку, диспергированного в органічних розчинниках. Вони також належать до летучо-смоляним і мають високу водо-і хімічну стійкість. Застосовуються для захисту від корозії металевих і бетонних поверхонь, хімічного обладнання і резервуарів.

Користуємося кистями і валиками

2006-11-27 11:50:01

1. Під час малярних робіт часто доводиться знімати з кисті надлишки фарби. Шматок дроту, заломлений з двох кінців і щільно надітий на краї відра з фарбою, може бути одночасно і підставкою для кисті, і кістеочістітелем. 2. Подбайте про збереження кисті. Не кладіть кисть поряд з банкою, а тримаєте її завжди опущеною у фарбу. Для цього запасіться металевим прутком і просвердлите в ручці кисті декілька отворів. У міру зменшення рівня фарби в банці, переставляйте пруток в інший отвір. 3. Відомо, що малярна кисть може служити довго, якщо кожного разу, закінчивши роботу її ретельно відмивати в розчиннику і теплій воді з милом або пральним порошком. А якщо її після цього ще і як слід розчесати рідким гребенем, кисть стане як нова. 4 Щоб малярна кисть, забруднена масляною фарбою, не висихала, покладете її в скляну банку з розчинником, надягніть на горловину банки поліетиленовий мішечок і затягніть його шпагатом або аптечною гумкою. 5. Шматок старої велосипедної камери, перехоплений гумовим кільцем, відмінно служить тимчасовим сховищем малярних кистей. 6. Щоб відмити малярську кисть від фарби, зручно скористатися невеликим поліетиленовим пакетом. Опустіть в нього кисть, і залийте її розчинником. Закріпіть верхню частину пакету на ручці кисті гумовим кільцем. Таким чином, вдасться надовго зберегти розчинник. 7. Очистити кисть від лаку, яким покривали підлогу, не так просто. Потрібні органічні розчинники, а вони рідко бувають під рукою. Радимо після роботи з лаком кисть помістити на добу у воду Лак, хоча і затвердіє, але буде рихлим і легко віддалиться з кисті. 8. Перш ніж викинути кисть з безнадійно засохлої на ній фарбою, спробуйте прокип'ятити її у воді з пральним порошком протягом декількох годин. Після цього роз'єднаєте щетину шилом, розчешіть за допомогою металевої щітки і промийте. 9. Якщо у вас є декілька невеликих плоских кистей, а для малярних робіт знадобиться флейц, то ви можете зробити його самі. Візьміть дві плоскі кисті і з'єднаєте їх, міцно затиснувши між двома фанерними накладками і збивши дрібними цвяхами. 10. Об'єднавши шпатель і кисть, ви негайно, як тільки почнете забарвлювати поверхню, на якій після шпаклівки ще залишилися сліди нерівностей, відчуєте перевагу такого універсального інструменту. 11. Для побілки стелі не завжди під рукою виявляється кисть з довгою ручкою. У таких випадках звичайну кисть насаджують на довгу палицю Можна зробити це так: кінець палиці спиляти під кутом ЗО градусів і надіти на неї відрізок гумового шланга. У шлангу виконати два отвори і вставити в них ручку кисті. Так кріпити набагато надійніше, ніж прикручувати мотузкою. 12. Стеля в кухні або ванній кімнаті можна забарвлювати за допомогою малярного валика, ручка якого подовжена алюмінієвою трубкою або відповідною палицею. Щоб при цьому уберегтися від крапель фарби, закріпите під валиком невеликий бляшаний піддон. 13. Фарбувати кистю з вилазить волосом – суще мука. Зробіть хомутик за розміром кисті, надіньте його на обойму затискає волос, і міцно стягніть болтом. Випадання волосків з кисті припиниться. Кілька крапель клею, закапані в просвердлений в обтискному кільці кисті отвір, також припинять процес випадання волосків. 14. При біленні стелі частина розчину стікає по кисті в рукав. Насадите на рукоятку кисті ковпачок з жерсті, картону або іншого водостійкого матеріалу. Ковпачок збере в себе весь стікає з кисті розчин. Місце з'єднання ковпачка з рукояткою промажте мастикою або пластиліном. Зберегти чистими рукави при виконанні фарбувальних робіт допоможуть нарукавники з поліетиленових пакетів, в дні яких прорізають отвори. 15. Щоб після користування валик з фарбою не висихала, його зручно зберігати у високому і узкоціліндріческом склянці. Стакан виготовляють з обрізка труби або жерсті. Валик поміщають у футляр і заливають фарбою або оліфою. 16. З шматка поролону, затиснутого в бляшаному тримачі, виходить зручна кисть. Нею добре розтушовувати фарбу вона не залишає смуг. Мити її не треба – засохлий поролон просто замінюється новим.

Лляне масло або Pinotex?

2006-11-27 13:46:42

Все, що має природне походження, «in». Вірніше, всі вироби, які закликають споживача до «зеленого», близькій до природи образу мислення. В світі фарб це означає, що все сміливіше говорять про лляному маслі, земляних пігментах і сирі. І більше того, ці кошти протиставляються широко поширеним деревозахисним засобів, про які кажуть, ніби це «суцільна хімія». Тобто, багато наукові досягнення в сфері лакофарбової хімії поставлені під сумнів. А чи існують причини цього? Насправді, багато т. зв. «Злі горщики хімії» містять ті самі натуральні компоненти – земляні пігменти і натуральне лляне або якесь інше рослинне висихаюче масло. Кращими, поряд з лляним, маслами є соснове і соєва олії. Щоб забезпечити деревині більш дієвий захист від УФ випромінювання, шкідників і пліснявих і гнильних грибів, слід обробити це масло і додати до нього додаткові з'єднання. Інакше, а саме це і трапляється з багатьма будинками, промазаними чистим льняним маслом, деревина вже в перший рік стає чорнуватої або сіруватою. Крім того, рано чи пізно лляна фарба починає розтріскуватися, що викликано безперервним процесом висихання, а чудовий глянець, який так помітний при нанесенні фарби, часто зникає вже через рік. Другий гріх, за який звинувачують ті самі злощасні «горщики хімії», нібито вони нищать деревину і утворюють на її поверхні плівку. По-перше, якщо після того, як його зрубали, дерево було б ще живо, воно б давало нирки. Після рубки дерево помирає. У зовнішніх конструкціях деревину необхідно захищати від води. А зробити це можна, лише створивши на поверхні деревини відповідний водовідштовхувальний шар. Притому, якісне деревозахистних засіб не перешкоджає видаленню вже міститься в деревині вологи. Наприклад, найбільш популярне деревозахистних засіб Pinotex Classic дозволяє деревині дихати, що, в свою чергу, сприяє «природному» поведінки деревини в конструкціях. Якщо ж говорити про отруйність, то дійсно, десятки років тому в продажу були такі деревозахистних кошти, які, образно кажучи, були здатні вбити і пролітає повз метелика. Сьогодні ж найбільш поширені засоби надають селективне мікробіологічні вплив: вони перешкоджають розмноженню харчуються деревиною мікроорганізмів і, при розумному застосуванні, не завдають шкоди навколишньому середовищу. Потяг споживача до дерева, яке виглядає природно, цілком зрозуміло. Як відомо, всі засоби, що пропонувалися в Естонії до цих пір, в якійсь мірі фарбували деревину. Смію стверджувати, що ES-Sadolin зробив у цій сфері помітні кроки: у червні в продаж надійде розроблене на заводі в Рапла, в Естонії, нове безбарвне деревозахистних засіб «Pinotex Natural», яке зберігає природний зовнішній вигляд деревини. «Natural», при побіжному огляді, абсолютно не виділяється на деревині, притому що містить всі активні речовини, що захищають деревину від цвілі, синяви і впливу кліматичних явищ. Іншими словами, немає нічого неможливого. Кількість пігментів, якими створюється колірний відтінок, можна звести до мінімуму і за допомогою нового пов'язує і УФ стабілізаторів створити багаторазово більш тривалий захист для деревини, ніж існуючі безбарвні рішення. Відповідь на винесене у заголовок питання – лляне масло або Pinotex – простий. Їх не можна протиставляти, оскільки одним з основних компонентів Pinotex є лляне масло. Образно висловлюючись, Pinotex – це наступний крок у розвитку після льняного масла, збагаченого додатковими сполуками, які виправляють недоліки чистого лляного масла і створюють більш тривалий захист для деревини. Набагато більш тривалу, ніж один рік.

Як зробити ремонт стелі.

2006-11-27 14:34:12

Ремонт стелі – проблема актуальна для багатьох, а особливо для тих, хто живе в старих будинках. Можливо, і ви знаєте не з чуток про те, що таке стельові тріщини, сиплеться штукатурка, зміщення стельових пліт.В свого часу, купивши квартиру в старому будинку і зіткнувшись з усіма цими проблемами разом, я була сповнена ентузіазму вирішити їх самостійно. Вибором способу ремонту довго не мучилася, віддавши перевагу фарбуванню, як самому дешевому варіанту. На той момент я вибирала з розрахунку, що мої матеріальні витрати будуть пов'язані виключно з покупкою фарби і валіка.Такой варіант обробки дійсно найдешевший і простій, але тільки в тому випадку, коли в квартирі практично ідеально рівні поверхні, а так, на жаль, буває не часто.То, наскільки нерівні стелі в моїй квартирі, я усвідомила вже в процесі своїх малярських робіт, тому, стоячи під стелею, втішалася думкою, що знизу це не так вже й помітно. Але нові проблеми не змусили себе довго чекати – фарба лягала не рівномірно, напевно, через те, що очищена поверхня від старого покриття була погано. А коли стелі висохли, з'явилися дрібні тріщини і міхури, – мабуть, наслідок того, що подекуди я переборщила з фарбою, або неправильно її наносіла.Теперь-то я розумію, що перш ніж приступати до обробки, стелю треба було обробити: прошпатлевать шви й нерівності, а також перепади висот між стельовими плитами. Вирівнювання поверхні – дуже важлива й трудомістка робота, яку важко виконати не фахівцеві. Від якості вирівнювання залежить зовнішній вигляд стелі після отделкі.Можно, звичайно, відремонтувати стелю за допомогою таких матеріалів як шпалери або стельові плити. Обклеювання стелі шпалерами – процес складний, поодинці тут не впоратися. Адже довге полотнище, змащене клеєм, потрібно розтягнути над собою, розправити всі складки, і при цьому ще примудритися не впасти з драбини. Плюсами такого рішення є невисока ціна і те, що шпалерами закриються всі тріщинки, шви, плями. Але і тут не обійтися без попереднього очищення і вирівнювання поверхності.С стельовими плитами справа йде простіше. Цілком можна впоратися самостійно. Стельові плити добре приховують шви і невеликі нерівності, в цьому їх безперечний плюс. Однак при обклеюванні стелі в своїй кухні я зіткнулася з такою хитромудрою геометрією, що навіть настільки нехитра технологія обробки поверхні перетворилася для мене на тортури. Кути були якими завгодно, але не прямими, через що довелося повозитися з обрізками. Самим же жахливим було те, що в одному місці стеля була настільки кривим, що створювалося відчуття, ніби він плавно переходить в стіну. На таку вигнуту поверхню плитки приклеюватися, природно, не хотіли. Зрештою, звичайно, я їх перемогла, результат моїх праць можна назвати задовільним, але ніяк не ідеальним.На сьогоднішній момент, маючи за спиною настільки безрадісний досвід, я прийшла до висновку, що ще раз навряд чи візьмуся за цю роботу сама. При цьому все більш схиляюся до того, щоб при наступному ремонті віддати перевагу підвісних стель, які не тільки прекрасно приховують всі нерівності, але й дозволяють заховати інженерні комунікації (електропроводка, комп'ютерні мережі, кондиціонери, датчики). До того ж, звичайно, приваблюють можливості, які відкривають підвісні системи в плані втілення будь-яких цікавих дизайнерських ідей.Что ж стосується ціни, то при обліку всіх попередніх робіт, які необхідні для того, щоб простий пофарбований стеля виглядав рівним і красивим, підвісні конструкції виявляються не набагато дорожче. Не забудьте, що при обробці потоку підвісними стелями ваша квартира залишиться чистою і ремонт стелі не перейде плавно в ремонт решти квартири.