Технологія штукатурних робіт

2010-10-01 13:28:47

Технологія штукатурних робіт

Оздоблення не просто прикрашає будинок, але і оберігає його від атмосферних та інших шкідливих впливів, збільшуючи термін його служби.

Останнім часом для зовнішньої і внутрішньої обробки стін і стель широко застосовують синтетичні матеріали (пластмаси) у вигляді плит, листів, полотен, що, звичайно ж, підвищує продуктивність праці і знижує вартість робіт. Однак оштукатурювання було, є і залишається одним з найпоширеніших видів обробки.

Нанесений на поверхню штукатурний розчин після затвердіння утворює твердий шар штукатурки, яка необхідна, щоб утеплити будинок, поліпшити звукоізоляцію, забезпечити повну або часткову стійкість до вогню і оберегти його дерев'яні частини від гниття. Оштукатурені приміщення легше утримувати в чистоті, так як їх можна пофарбувати або обклеїти шпалерами . Правильно виконана штукатурка не тільки довговічна (може стояти століття), але й надає стінам більш красивий вигляд.

Штукатурки бувають звичайні та декоративні. Звичайні виконують з вапняно-піщаних і цементно-піщаних, вапняно-цементно-піщаних, глиняних, гіпсових розчинів. Декоративні штукатурки виконують із попередньо забарвлених розчинів.

Штукатурний намет складається з трьох послідовних шарів: обризга, грунту і накривки. Товщина шару обризга при нанесенні вручну становить 3-5 мм. Для обризга застосовується рідкий розчин. Перед нанесенням кам'яні і бетонні поверхні змочують водою.

Другий шар – грунт – призначений для створення основної товщини намета, його наносять у кілька прийомів. Розчин використовують густий. Товщина шару повинна бути не більше 7 мм, наступний шар грунту виконують після схоплювання попереднього шару або після веління розчину.

Третій шар (накривка) виконується просіяним розчином за один прийом.

Накривочний шар затирається.

Правильна ретельна підготовка поверхні перед оштукатурюванням особливо важлива для зовнішнього вигляду та довговічності штукатурки. Підготовку кам'яних, цегельних і бетонних поверхонь під оштукатурювання виконують різними способами в залежності від їх стану.

Дерев'яні поверхні при великих обсягах робіт підбивають драночнимі щитами. На робочому місці щити розтягують до необхідної довжини, на повну висоту перегородки і, починаючи від кута, прибивають цвяхами на всю довжину. Наступні щити розташовують упритул до попереднього, прибиваючи додатковими цвяхами усі кінці Драниця.

При невеликих обсягах робіт поверхні оббивають окремими драницями, які попередньо сортують, відбираючи для першого ряду Драниця – простильную – більш тонкі (але не тонше 3 мм), для другого – вихідних – більш товсті (4-5 мм), але обов'язково рівні й прямі . Ширина драні повинна бути 15-20 мм. Оббивку дранню починають від кута, нажівляя спочатку простильную дрань одним цвяхом посередині, укладаючи її під кутом 45  по відношенню до підлоги. Нажива один-два ряди простильной драні по висоті на перегородках і на всю стелю, приступають до набивання вихідних Драниця, розташовуючи їх по відношенню до простильную під кутом 90 ° і прибиваючи їх цвяхами на перегородках через два перетину в третє, а на стелях – в кожне друге. Кінці нарощуваних Драниця з'єднують встик, прибиваючи їх обов'язково цвяхами (це оберігає штукатурку від деформації внаслідок набухання і висихання вільних кінців Драниця).

Армування штукатурки сіткою застосовують для місцевого підвищення міцності штукатурного шару (наприклад, в місцях стиків конструкцій з різних матеріалів) і при необхідності значного збільшення товщини намета.

Для цього використовують металеву сітку з осередками від 10×10 до 30×30 мм. Краще користуватися плетеними сіткою, так як, набита на плоску поверхню, вона утворює порожнечі, необхідні для розчину.

При відсутності сітки штукатурку армують плетінням по цвяхах. Для цього цвяхи 75-80 мм забивають так, щоб їх головки були втоплені в штукатурку на 1,5-2 мм. Цвяхи забивають через 4 см у шаховому порядку. Для плетіння застосовують м'яку (відпалений) дріт діаметром 0,7-0,8 мм. Щоб сітки або плетіння не іржавіли при оштукатурюванні вапняними розчинами, обризг по ним роблять цементним розчином. При оштукатурюванні часто доводиться закладати борозни канали, ніші, металеві балки. Для цієї мети борозни і панелі закривають, набиваючи смуги дротяної сітки. Металеві балки обмотують сіткою, під яку кладуть жорсткий каркас з арматурної сталі. До каркасу сітку прив'язують м'яким дротом.

Пристрій маяків та провішування поверхонь

Оштукатурена поверхня повинна бути рівною. Для цього перед виконанням високоякісної штукатурки майбутню площину вирівняного грунту позначають марками або маяками. Пристрою марок і маяків передує провешивание стін (стелі).

Провешивание стін і перегородок починають з забивання в лівому і правому верхніх кутах цвяхів на відстані 30-40 см від ліній перетину вертикальних і горизонтальних поверхонь. Цвяхи забивають так, щоб незабитих частина була дорівнює товщині підготовчого шару штукатурки (обризга і грунту). Від капелюшки першого цвяха опускають схил і внизу, на відстані 20-25 см від підлоги, забивають другий цвях так, щоб шнур торкався верху капелюшки цього цвяха. Аналогічно забивають ще один цвях в іншому кутку поверхні. За цим цвяхах туго натягувати два діагональних шнура і по них визначають стан площині стіни. Якщо шнури в якійсь частині стіни стосуються її або знаходяться на відстані меншій, ніж допустима товщина намета штукатурки (менше 12 мм), то ці місця видаляють зруб або частково висмикують кутові цвяхи, збільшуючи загальну товщину намета штукатурки в допустимих межах (не більше 20 -25 мм). Для пристрою розчинних маяків на стінах по вертикальних, а на стелях по поздовжніх рядів марок зміцнюють ретельно вистругані дерев'яні рейки перетином 40×50 мм або 50×50 мм. Рейки прикріплюють рейкодержателями зі штирем, милицями або цвяхами 100-125 мм або за допомогою гіпсового розчину (до кам'яних і бетонних поверхонь).

Для контролю вертикальності стін при виконанні провешивания використовують вагомий, що складається з виска і шнура. Діаметр виска повинен бути 10-20 мм. Такий діаметр дозволяє провішують поверхні з товщиною штукатурки 5-10 мм. Вага схилу повинен бути не менше 200 г. Менший вага не забезпечить належної натягу шнура. Шнур повинен бути міцним, тонким і м'яким, завдовжки не менше 20 м.

Рівнем з правилом стіни провішують в тій же послідовності, що і вагомому. Рекомендується застосовувати рівень з двома візирами, оскільки їм можна провішують не тільки стіни, але і стелі.

Ватерпас – це найпростіший вид рівня. Ватерпас бувають прості і комбіновані різних розмірів: середні, де довжина рейки – 1,0-1,5 м і короткі – 0,5-0,75 м. Коротка рейка прикріплена до довгої допомогою шипа під кутом 90 °. У центр довгої рейки забивають цвях і до нього прикріплюють вагомий. Ватерпасом стіни і стелі провешивают так само, як і рівнем.

Планування

2007-04-16 10:34:40

Планування – це вироблення шляхів досягнення наміченої мети. Поспішати в цьому питанні не слід, план, відповідно до якого буде проводитися ремонт, повинен дозріти приблизно так само, як ідея оформлення житлового простору. Готувати його необхідно поступово, уточнюючи у міру надходження інформації. Можливо, ви складете план з кількома варіантами. План можна вважати закінченим, коли ви конкретно знаєте, чого хочете досягти, і готові розпочати ремонтні роботи.

На початковому етапі планування ви повинні скласти список змін і вибрати той фактор, яким станете керуватися при плануванні. Основоположним моментом може стати та сума грошей, яку ви маєте в своєму розпорядженні, або час, який ви готові витратити, можливо, відправною крапкою стане технічна здійсненність вашого задуму.
Обговоривши, осмисливши і вибравши принцип планування, на наступному етапі ви зможете визначити форму і напрям плану, розробити найкращі шляхи просування до мети.

Структура житлових приміщень.

Кількість типових проектів споруджуваних квартир невелика, і вони довго не змінюються. При проектуванні неможливо враховувати специфічні потреби кожної конкретної сім'ї, тому типовий проект розрахований на середню сім'ю.
У реальному житті побутові потреби сучасної сім'ї різноманітні і змінюються зі зміною матеріального і культурного рівня. Життєвий уклад сім'ї також не можна вважати усталеним раз і назавжди. Всі ми виросли в умовах соціалістичного суспільства, під впливом одних і тих же ідеологічних та інших фундаментальних установок. Тому головні характерні риси способу життя та побуту – загальні для всіх "радянських сімей". Також необхідно врахувати, що більшість сучасних сімей меблювання і облаштовуються досить однаково. Все це враховується при проектуванні типових квартир. При цьому для кожного демографічного типу сім'ї проектується свій архітектурно-планувальний тип квартири.

Незважаючи на те, що термін "зона" викликає далеко не однозначні асоціації, ми все ж будемо користуватися цим поняттям при описі планування квартир. Багато авторів посилаються саме на таке визначення функціональних площ, тому дане поняття в цьому контексті найбільш прийнятно. Крім того, застосування термінів "місце" або "ділянка" навряд чи є більш вдалим.
Не будь-яку, навіть найкращим чином сплановану і побудовану квартиру можна назвати повноцінним житлом. Її треба упорядкувати, розумно розпланувати житлову площу, створити комфорт і затишок. Таке завдання можна вирішити лише з урахуванням функціональних зон в будинку, квартирі, раціонального поділу їх при необхідності і суміщення по можливості.

Розрізняють дві основні функціональні зони: зона денної активності і зона сну і відпочинку.

Зона денної активності міської квартири включає в себе передню, загальну кімнату, кухню та комори. Ця зона повинна зручно з'єднуватися з входом у квартиру, а також з приміщеннями, де обробляються і зберігаються продукти харчування. До зони сну і відпочинку відносяться особисті кімнати, ванна і туалет. Краще, якщо ця зона буде віддалена від решти приміщень квартири і займе найбільш тиху частину будинку. Добре, коли з кімнат є вихід на балкон або веранду.
Окремо взяту кімнату теж необхідно розділити на зони: це допоможе при необхідності перепланувати її, зробити зручніше.
Фахівці зі створення інтер'єру квартири давно виробили правила, які передбачають утворення певної кількості спеціалізованих просторових зон. Та й не знаючи цих правил, не будучи фахівцями з інтер'єру, ми інтуїтивно здійснюємо цей розподіл.
Від чого залежить комфорт в домі? Чому в деяких будинках зовсім не хочеться жити, в них не полишає відчуття того, що ти в гостях?
Рідко інтер'єр квартири залишається постійним протягом всього життя власника. Новосели витрачають багато сил і часу, упорядковуючи своє нове житло. Нарешті, всі задоволені, здається, що знайдено найоптимальніший варіант планування. Однак після деякого часу виникає бажання, а іноді і необхідність все оновити (переставити меблі, щось додати або замінити в інтер'єрі). Причини зміни обстановки можуть бути самі різні: зміна складу сім'ї, народження дитини, хтось їде або вливається в сім'ю, діти підростають і дорослішають, батьки старіють.
У кожної родини свій смак, свої можливості і поняття про те, що красиво, а що ні. Однак варіантів розміщення меблів, на жаль, не так вже й багато, вони заздалегідь визначені габаритами і пропорціями приміщення, розташуванням віконних і дверних прорізів, вбудованих шаф і т. п. Іноді залишається єдино можливий варіант розміщення меблів. Спеціалізовані зони можуть бути особистими і спільними.
Особисті зони призначаються для сну, переодягання та зберігання одягу та інших особистих речей.
Загальні зони: зона відпочинку сім'ї – там можна подивитися телевізор, послухати музику, поговорити, пограти; господарська зона, де стоять побутові прилади, предмети побутової хімії, зберігаються сезонні речі і ін
Розстановку меблів у квартирі краще почати з визначення спальних місць (ліжок); при цьому потрібно врахувати кількість кімнат у квартирі і число членів сім'ї, які проживають в ній. Спальне місце зазвичай намагаються влаштувати в кутку – це більш звично, крім того, таким чином ми захищаємо себе від можливих протягів.
Найчастіше зустрічаються варіанти, коли необхідно розставити меблі в одно-, двокімнатної квартирі для сім'ї, що складається з двох-трьох чоловік. У таких випадках зручніше використовувати універсальну меблі: розкладні диван-ліжка, складаний стіл, складну ширму, вбудована шафа і т.п.
Біля вікна найзручніше поставити стіл – це краще місце для роботи. Поруч з ним можна розмістити книжкові полиці або шафа. Кожному дорослому члену сім'ї бажано виділити місце для роботи. Хоча б одне спальне місце, а дитяче особливо, бажано ізолювати складаний ширмою або шторою на час денного сну. Дуже практично зону відпочинку, дитячий куточок, місце для роботи і занять розгородити вузькими стелажами, на полицях яких можна зручно розмістити книги, акваріум, квіти і пр.
У трикімнатній квартирі більше простору для раціональної розстановки меблів. Перше, з чого слід почати, це виділити дитячу кімнату. При цьому потрібно врахувати кількість дітей та їх вік. Після визначення спальних місць для всіх членів родини можна розглянути питання планування передній і вітальні. При невеликому складі сім'ї це нескладно. Але навряд чи Вам вдасться виділити їдальню – її буде зручніше поєднати з кухнею і лише при необхідності переносити до вітальні.
Звичайно, чим менше квартира, тим складніше створити її інтер'єр, особливо якщо в ній проживає сім'я з двох-трьох, а то і більше осіб. Тут все залежить від віку членів сім'ї. Для літнього подружжя рішення інтер'єру буде одним, для молодят – іншим. Крім того, можливі самі різні поєднання: подружня пара і свекруха, подружня пара і маленька дитина, мама з дочкою і бабуся і т. д. В кожному окремому випадку необхідно враховувати інтереси всіх, що позначиться і на організації інтер'єру квартири.

Облицювання стін керамічною плиткою

2010-10-01 13:42:29

Спочатку проводять розмітку і провішування поверхні. Перш ніж укладати перший (нижній, фризовій) ряд плитки, необхідно врахувати стан підлоги. Якщо підлога ще не настелен або плитка буде укладатися не від статі, то слід відзначити рівень початку кладки і по ньому закріпити рейку – вона послужить Опорою для першого ряду плитки. Якщо підлога настелен, але має відхилення від горизонталі, то плитки нижнього ряду обрізають з таким обліком, щоб їх верхні краї утворювали пряму горизонтальну лінію. В цьому випадку розкрій плиток виробляють не в процесі підготовчих робіт, а безпосередньо в ході укладання. При облицюванні стін плиткою способом – «прямий ряд» укладку починають або з середини ряду (якщо необхідно домогтися симетричності кладки), або з одного з кутів (якщо потрібно, щоб на стіні було якомога менше неполномерних плиток).

Для нанесення клею, розведеного з сухої суміші, на підготовлену поверхню використовують зубчастий шпатель, зубчасту тертку, кельму. По можливості клей наносять в одному напрямку, дотримуючись однакову товщину розчину. Товщина шару залежить від конкретного виду клею і плитки. Для маленької плитки – близько 1 мм, а для великої, природно, більше. Крок зубів кельми також повинен відповідати розміру плитки: для плитки 5-10 см – 4 мм, 10-20 см – 6 мм; понад 20 см – 8 мм.

При використанні цементного розчину і кельми можна застосувати іншу технологію. Розчин накладають кельмою на один з кутів тильної сторони плитки. Цим кутом прикладають плитку до стіни, після чого її орієнтують всією площиною по шнура і осаджують до необхідного рівня (7-15 мм) легким постукуванням ручкою кельми, або молотком через дерев'яний брусок. Розчин при цьому повинен повністю заповнити простір між плиткою і стіною, надлишки його прибирають кельмою.

Уклавши дві плитки, вставляють між ними два пластикових куточка або сталевих штирька – це необхідно для того, щоб стики вийшли рівними і однаковими по товщині. Цю операцію повторюють після укладання кожної наступної плитки. Штирі витягаємо після установки 10-15 плиток. Заповнення швів розчином допускається на 1/2 від товщини плитки.

Пересуваючи шнур на потрібну висоту, укладання ведуть горизонтальними рядами. За горизонтальним стиках також встановлюють куточки або штирі. Після укладання кожного ряду перевіряють якість облицювання двометровою рейкою, прикладаючи її плоскою стороною до облицьованої поверхні. При виявленні зазору між площиною рейки і облицьованої поверхнею неправильно встановлену плитку (плитки) знімають, додають розчин і встановлюють на місце, осаджуючи її до потрібного рівня. Стики між плитками заповнюють розчином лише наполовину, що скоротить час твердіння розчинного прошарку.

В процесі укладання плитки необхідно стежити за тим, щоб розчин повністю покривав її тильну сторону. Інакше при термічному впливі на фанеровану поверхню (наприклад, при попаданні гарячої води) плитка буде розширюватися нерівномірно, що може привести до її розтріскування.

Завершеність облицьованої поверхні можна надати, якщо:
• в місцях сполучення стіни і підлоги встановити плінтусні фасонні деталі;
• в місцях сполучення двох облицьованих стін встановити кутові фасонні деталі (внутрішні та зовнішні);
• в місцях сполучення стіни і стелі встановити карнизні фасонні деталі.

При діагональної облицюванні стін «по діагоналі» квадратними плитками перший ряд (фризовій) найчастіше укладають прямим, встановлюючи плитки як при способі «прямий ряд». Для цієї ж мети можна використовувати прямокутні плитки, довга сторона яких дорівнює довжині діагоналі основних (квадратних) плиток. Другий ряд викладають із трикутників гіпотенуза вниз, орієнтуючи їх по причальному шнуру. Укладання наступних рядів можна вести двома способами.

При першому способі облицювання ведуть горизонтальними рядами, контролюючи якість кладки по схилу (верхні і нижні кути плитки повинні скласти пряму вертикальну лінію) і по шнура (бічні кути плитки повинні скласти пряму горизонтальну лінію). При другому способі облицювання ведуть похилими рядами. Шнур-причалювання встановлюють під кутом 45 ° до горизонталі і вже по ньому контролюють прямолінійність стиків між плитками кладки. Передостанній ряд кладки аналогічно другому буде складатися з трикутників, а останній (верхній) ряд зазвичай викладають прямим.

Якість облицьованої поверхні контролюють двометровою рейкою: при виявленні зазору між площиною рейки і облицюванням неправильно укладені плитки обережно знімають, додають розчин і встановлюють заново. Шви при облицюванні заповнюють лише наполовину.

До заповнення швів можна приступати через 24 години (залежно від інструкції виробника клейової суміші) після завершення укладання стінових плиток, використовуючи розчин для затирання швів потрібного кольору.

Суху затиральну суміш розводять водою і заповнюють шви діагональними рухами за допомогою гумового шпателя або терки з приклеєною гумою. Надлишки розчину збирають і ще раз заповнюють шви. Якщо для затирання швів використовують звичайний цементний розчин, технологія заповнення швів та ж.

Після підсихання затирочного розчину (через 15-30 хвилин) миють поверхню, збираючи при цьому зайвий розчин і очищаючи плитки. Цю роботу зручно виконувати за допомогою поролоновою губки або терки, обклеєної поролоном, злегка змоченою водою. Через 1-1,5 години розчин повністю висохне (поверхню плитки при цьому посвітлішає), і можна приступати до остаточної очищення. Її краще виконувати чистою фланелевою ганчіркою або жорсткою поролоновою губкою, змоченою в розчині води із спеціальним засобом для зняття цементно-затирочної плівки.

Декоративна штукатурка для внутрішніх стін

2007-04-16 11:45:31

Декоративні штукатурки широко використовуються в країнах Середземномор'я. На відміну від фарби вони надають нерівномірний і більше живий характер поверхні. Існують мінеральні штукатурки, які замішуються на воді безпосередньо на місці виконання робіт, і штукатурки на основі штучних смол. Останні вже готові до застосування. Вони мають різну еластичність і дифузійні властивості.

Обидва види штукатурки однакові в застосуванні. Існує безліч варіантів, що відрізняються за зернистості. Штукатурки з зерном до 2 мм називаються структурними. Їх можна наносити валиком або кельмою. Штукатурки зернистістю від 2 до 5 мм або так звані "растірочние" штукатурки використовуються в основному для зовнішніх стін.

Як правило, декоративні штукатурки мають білий колір. Існують також готові кольорові штукатурки. Мінеральні штукатурки можна змішувати з мінеральними фарбами, а штукатурки на основі штучних смол зі звичайними фарбами . Після остаточного схоплювання нанесеної штукатурки поверхню можна покривати дисперсійними фарбами або воскової глазур'ю. Для надання більш живого характеру поверхні лессірующіе фарби можна наносити губкою.

РАДА
Дотримуватися інструкції виробників із застосування матеріалів.

РАДА
Під час роботи користуватися рукавичками та захисними окулярами (цементні штукатурки гігроскопічні і поглинають вологу з шкіри).

РАДА
Кількість замішуване штукатурки повинна відповідати часу обробки і схоплювання.

РАДА
Для оптимального висихання необхідно забезпечити достатню вентиляцію, але без протягів і штучних джерел тепла.

Так само ціни на штукатурні сітки в нашому каталозі.

Монтаж стінових панелей МДФ

2010-10-28 12:21:35

Для монтажу стінових панелей МДФ не потрібно володіти якимись спеціальними знаннями, але вам потрібно наступні інструменти: молоток, цвяхи, саморізи, дриль, рівень, висок, рулетка. Заздалегідь купіть панелі МДФ , в наборі з якими продаються всі додаткові кріпильні матеріали: галтелі, плінтуси, скоби, наличники і т.д.
Для того щоб точно знати, скільки вам буде потрібно панелей МДФ, потрібно виміряти довжину кімнати по периметру і її висоту. При стандартній висоті 2,5 м у кімнати і 2,6 м у панелі, 0,1 м «зайвих» у панелі будуть витрачені. Ширину панелі МДФ зменшує на 0,5 см спосіб укладання гребінь – паз, її кінцева ширина складе 16,3 см. З розрахунків не забудьте виключити дверні та віконні прорізи.
Обрешітку на стіні необхідно встановлювати, розташовуючи рейки на відстані не більше 0,5 м. Рейки закріплюються і по периметру вікон і дверей.
Кожен вид кріпильного матеріалу для фінішної обробки кімнати, після установки панелей МДФ має своє призначення:
плінтус МДФ або планка цокольна використовується для більш плавного переходу від панелей МДФ до підлоги;
жолобник потрібна для плавного переходу від панелей до стелі;
складаний куточок необхідний для маскування місць стиків панелей МДФ в кутку кімнати;
наличник застосовується для маскування обрізаних панелей МДФ по периметру вікон і дверей;
для прикріплення панелей до обрешітки використовуються клямери – спеціальні скоби, їх потрібно по 4 шт. на одну панель МДФ.
Після закупівлі потрібної кількості стінних панелей можна приступити до їх установки.
Для початку встановлюємо планки обрешітки, відмірюючи рулеткою відстань між ними в 0,5 м. Якщо панелі МДФ будуть розташовуватися вертикально, то планки обрешітки – горизонтально; панелі – горизонтально, планки – вертикально; панелі – діагонально, планки – і вертикально, і горизонтально.
Планки обрешітки слід закріпити на стіні за допомогою шурупів.
Стартова панель МДФ повинна бути розташована строго вертикально (перевіряється рівнем), за її висоті, в чотирьох місцях перетину з планками обрешітки, встановлюються клямери по центру планок.
Кляммер до планки обрешітки прибивається цвяхом.
При установці панелі МДФ, її паз повинен увійти в клямер.
Гребінь подальшої панелі заводиться в паз вже закріпленої попередньої. Положення кожної панелі МДФ фіксується чотирма кріпильними скобами. Операція повторюється знову і знову, поки всі стіни не будуть облицьовані панелями.
Монтаж панелей МДФ завершується обробкою кріпильними матеріалами, про які ми говорили вище.
Вдалий монтаж стінових панелей – це не тільки знання процесу, це ще терпіння і труд. Удачи вам!

Установка дверних замків

2008-10-08 12:05:10

Установка врізного замка
За допомогою розмічального рейсмуса проведіть центральну лінію вздовж торця дверей і, використовуючи корпус замку як шаблон, розмітьте верх і низ гнізда під замок. Підберіть свердло по товщині корпусу замку і висвердлите між лініями основну частину деревини з гнізда.

Краї гнізда вирівняйте стамескою, так щоб замок точно входив до поглиблення. Ножем обведіть контури планки замку, потім поперек волокон прорубайте кілька неглибоких (по товщині планки) розрізів і зріжте відхід, так щоб планка в цьому поглибленні була врівень з поверхнею торця дверей.
Приклавши замок до лицьовій стороні дверей, шилом намітьте положення центру замкової щілини. Притисніть (наприклад, струбциною) до зворотної сторони дверей непотрібний дерев'яний брусок на місці майбутньої замкової щілини і просвердлите отвір, поставивши свердло в намічену шилом крапку – брусок завадить свердла при виході з матеріалу розщепити деревину. Саму замкову щілину вирізуйте з обох сторін двері за допомогою вузької ножівки або електролобзика.
Прикрутіть замок на місце і перевірте його роботу; пригвинтіть також зовнішню накладку (якщо є) і потім накладки на замкову щілину з кожного боку дверей. Закривши двері, попрацюйте ригелем (засувом), щоб відзначити його положення на одвірку дверної коробки. Якщо у засува немає вбудованого пристрою для розмітки, повністю висуньте його і прикрийте двері так, щоб по ньому можна було помітити його положення на лицьовій стороні коробки. Розмітьте і виріжте паз і невелике поглиблення для запірної планки так само, як і для самого замку.

Установка циліндрового накладного замку
Хоча інструкції по установці замка можуть відрізнятися в залежності від моделі, нижченаведений метод ілюструє, наскільки просто встановлювати циліндрові накладні замки. За трафаретами, прикладеним до замку, розмітьте і просвердлите отвори під циліндр. Прикладіть корпус замку до дверей і розмітьте поглиблення під його фланець.
Вставте циліндр в отвір зовні і заміряйте необхідну довжину повідка постійного ключа. При необхідності обріжте його ножівкою по металу. Закріпіть циліндр на двері. Прикрутіть монтажну плату замку на внутрішню сторону дверей і закріпіть на ній корпус замку. Прикрутіть шурупами фланець у поглибленні торця дверей врівень з поверхнею. Встановивши замок, розмітьте положення запірної планки на дверній коробці. Стамескою зробіть невелике заглиблення і шурупами прикрутіть її на місце.

Нюанси при переплануванні квартири

2011-06-06 12:42:18

Купуючи квартиру в споруджуваному будинку, багато хто мріє про власну плануванні. Це як планування власного життя – хочеться зробити все так, щоб квартира в найбільшій мірі відповідала всім індивідуальним потребам і бажанням.

І зараз така можливість є. Можна викупити квартиру з вільним плануванням, де будуть стояти лише зовнішні та несучі стіни, а також санкабінам та санвузли. Однак забудовники дадуть вам і вихідну схему, по якій планувалося побудувати вашу квартиру: зазвичай лінією з цегли в новому приміщенні позначають схему розташування кімнат, передбачуваних фірмою-будівельником.

Звичайно, ви можете піти «порадою» забудовника і звести стіни по прописаної їм схемою. Однак тоді втрачається сенс покупки квартири з вільним плануванням. Однак щоб створити індивідуальне планування вам доведеться спочатку замовити дизайн-проект , який враховував би всі вимоги законодавства до перебудови житлових приміщень, а потім затвердити нову схему квартири у відповідних органах. Це, природно, обійдеться недешево, як втім, будь-яке відхилення від стандарту.

Як відомо, в нашому законодавстві існує ряд обмежень на перебудову квартири. Щоб можливостей для перепланування у вас було якомога більше, вибирайте квартиру, в якій існує кілька варіантів планування. План майбутнього житла краще подивитися ще на стадії котловану.

Звернути увагу варто на дві речі. По-перше, розташування віконних прорізів. Так як переносити їх вам ніхто не дозволить, то краще заздалегідь подбати про те, щоб їх у вашій квартирі було достатньо для кожної кімнати при різних варіантах плануванні квартири. Для цього, можливо, краще залучити фахівця дизайнера або архітектора, який відразу зможе побачити можливі варіанти зведення стін. Друга річ, на яку слід звернути увагу – місце розташування стояків. Ідеальний варіант – два стояка, розташовані в різних частинах квартири. Саме в цьому випадку ви отримуєте можливість створити цікаву планування. Якщо ж ви мрієте про величезну ванній – подивіться, чи є можливість для її розширення в проекті будинку.

Після того, як квартира обрана, можна починати створювати дизайн проект, враховуючи всі можливості перебудови наявного простору. Для створення дизайн-проекту доведеться звернутися до професіоналів. Однак щоб не живити марних ілюзій з приводу перенесення ванної в спальню і т.д., краще заздалегідь знати, які зміни заборонені законодавчо:

прибирати чи переносити несучі стіни будівлі;

змінювати зовнішні стіни з метою приєднання балкона або лоджії до простору кімнати;

виводити опалення на балкони або лоджії для опалення;

зносити або сполучати вентиляційні блоки санвузлів.

Крім цього, існують зміни планування квартири, які в принципі можливі, але для їх узгодження потрібно розробка окремого проекту:

збільшення висоти дверного отвору в несучій стіні;

зміна місця розташування вентиляційного короба;

монтаж «французьких» вікон;

зміна місця розташування санвузла.

Всі ці зміни не заборонені законодавством, проте є велика ймовірність, що навіть при всіх необхідних проектах, вам не дозволять подібні зміни планування. Втім. Підготуватися відвойовувати у БТІ право на перепланування за власним бажанням доведеться в будь-якому випадку.

ЩО ТАКЕ САЙДІНГ? Будівельні матеріали і робота з ними.

2007-04-16 10:38:46

Традиційні американські будівельні технології мають на увазі каркасно-щитової метод будівництва. При такому методі спочатку зводився несучий каркас, який потім і обшивався фасадним матеріалом. В "класичному" виконанні він обшивається спеціальної обшивальної дошкою, яку американці і назвали "siding". До речі, така дошка тепер присутній і на нашому ринку, от тільки у нас вона носить назву "американка".

"Американка" – дошка змінного профілю, що виготовляється з сосни, ялини або ялиці. Профіль дошки виглядає так, як це показано на малюнку. Укладання "внахлест" дозволяє відмовитися від додаткової вітрозахисту та захисту від атмосферних опадів.

Але дерево – матеріал досить дорогий і, на жаль, недостатньо довговічний. Недовговічний, якщо його відповідним чином періодично не обробляти антісептіруюшімі і вологоізолюючі складами. І Домогосподарі займалися такою обробкою з завидною постійністю і періодичністю. І, звичайно ж, десь у підсвідомості в кожного з них жила надія (напевно, точніше було б сказати – мрія): "Винайшли б такий обшивочний матеріал, який один раз на фасаді закріпив, і він потім" все життя "(мріяти , так мріяти!) служив би тобі вірою і правдою і ніякого догляду не вимагав (ну, або майже ніякого)! ".

І матеріал, що втілює цю одвічну мрію людства в реальність, з'явився.

Відразу ж після другої світової війни людство (не побоїмося цього слова, оскільки займалося цим питанням безліч людей і фірм у всьому світі) початок експериментувати з використанням відносно дешевого хімічного полімеру – полівінілхлориду (ПВХ). І в результаті воістину титанічних зусиль цей чудовий матеріал знайшов широке застосування в багатьох областях і в тому числі в будівництві. Чим далі, тим ширше стали використовуватися віконні та дверні профілі, сантехобладнання, всілякі плівки і покриття. З'явилися і ПВХ-панелі для обшивки фасадів, які з успіхом замінили згадану обшивальну дошку. І назву вони отримали на честь неї – "vinil siding" (вініловий сайдинг). До речі, профіль вінілового сайдинга в точності повторює профіль саме обшивальної дошки. Датою появи вінілового сайдинга прийнято вважати кінець шістдесятих – початок сімдесятих років минулого століття.

З цього все й почалося. Потім з'явився металевий сайдинг – алюмінієвий і сталевий. (Правда, за достовірність наведеної хронологічної послідовності їх появи ми не ручаємося. Цілком можливо, що спочатку з'явився металевий, а потім вініловий сайдинг. Але ж нас з Вами цікавить не історія, а сам по собі факт їх появи.) Потім (напевно) з'явилися ПВХ-панелі, що імітують різні види обробки ( цегла, камінь і т.д.). Американці (а за ними і весь світ) до того трансформували, точніше, розширили поняття "siding", що тепер воно визначає технологію зашиття фасаду будь-яким навісним матеріалом. Цим же терміном "siding" стали визначати будь-які панелі для зовнішньої обробки будівель.

Але вже раз вініловий сайдинг з'явився першим, то саме з нього ми й почнемо наш більш докладну розмову про існуючі види сайдинга.

Повинні відразу попередити – в сьогоднішньому огляді у нас з Вами мова піде про найпростіші (можна сказати "звичайних") видах вінілового сайдинга. Про всі "незвичайних" (або, якщо хочете, "екзотичних") видах сайдинга ми поговоримо окремо – трохи пізніше.

ВІНІЛОВИЙ САЙДІНГ

Вініловий сайдинг являє собою тверде покриття, виготовлене з полівінілхлориду (ПВХ) у вигляді смуг (панелей). Кожна смуга (панель) – це в принципі монолітний (гомогенний) лист ПВХ, якому надана певна форма. Довжина панелей від 2 до 6 м, ширина від 10 до 30 см. товщиною від 0,96 до 1,2 мм (американський стандарт). Окремі смуги легко збираються в секції будь-яких розмірів за довжиною. Внизу кожної смуги є замок-клямка, вгорі – перфорована кромка для кріплення панелі до стіни за допомогою цвяхів (саморізів) і відповідна частина замка-засувки. По висоті обшивають стіни панелі монтуються внахлест – замок вищестоящої панелі просто закриваються на відповідної частини ніжеустановленной панелі, закриваючи тим самим прорізи для забивання цвяхів і надаючи райдингу привабливий вигляд обшивальної дошки.

ВИДИ ПАНЕЛЕЙ і фактуру поверхні

Почнемо з того, що форма панелей сайдинга може імітувати чотирьох і п'ятидюймовий дошку. Традиційною для Сполучених Штатів формою обробної дошки є "ялинка", для країн Європи – "корабельна дошка" (форма дошки у маркуванні ніяк не відбивається). "Дошка" може бути як одинарної, так і здвоєним і навіть будівель. Виробники (і, природно, продавці) називають це форм-фактор. У маркуванні панелей форм-фактор позначається наступним чином: одинарний (Single) – S; подвійний (Double) – D; потрійний (Triple) – T.

Ширина "дощок" сайдинга позначається цифрою, що стоїть після позначення форм-фактора, наприклад: S5 – одинарна панель, з шириною рейки 5 дюймів; D4.5-подвійна панель з шириною кожної рейки 4,5 дюйма (2×114.3 мм); Т5 – потрійна панель, з шириною кожної рейки 5 дюймів. Поверхня вінілового сайдинга може бути рельєфною (імітує різні сорти дерева) або гладкою. Останній варіант коштує дешевше.

В основному, у продажу є сайдинг зазначених нами "стандартних" розмірів. Але можна знайти і "нестандартний" сайдинг, наприклад, з шириною "дощок" 6 і 6,5 дюймів. І форма у нього може сильно відрізнятися від "ялинки" і "корабельної" дошки. До речі, варто також зазначити, що форма зовні схожих панелей у різних виробників може відрізнятися і досить сильно (тобто єдиного стандарту тут немає). Відрізнятися може і форма панелей різних серій в одного й того ж виробника.

ВИДИ ПРОФІЛІВ ВІНІЛОВОГО САЙДІНГУ

Поглянувши на будинок, обшитий сайдингом, ми думаємо: "Який гарний, чистий і закінчений дім!" Саме "закінчений". Адже крім радують око рівних однорідних стін, ми бачимо закінчені кути, акуратне початок і завершення стін, плавні переходи на примиканнях. Якийсь цікавий матеріал підшитий знизу і закриває карнизні свеси. Прямий і рівною смугою закрита вітрова дошка. І саме разюче, що ні де

ні видно щілин. І все це завдяки оригінальним добірних елементів, які застосовуються при монтажі сайдинга. Це найбільш поширений J-ченнел, внутрішні і зовнішні кути, стартові і завершальні рейки, софіти, фасції, наличники для оформлення вікон і дверей та багато іншого.

• Стартова смуга використовується для кріплення нижнього ряду панелей сайдинга, після закінчення монтажу залишається невидимою.
• J – ченнел застосовується для окантовки вертикальних зрізів, а також для кріплення софітів. У зв'язку з низькою вартістю й універсальністю є самим широко застосовуваним видом профілю. Абсолютно незамінний елемент – незамінний, наприклад, при облицюванні складних і тупих кут еркера, при підшивці софітів на старому будинку, на примиканні стіни по похилій лінії до даху на фронтоні. Для обробки арочних прорізів застосовується гнучкий J – профіль.
• F – ченнел використовується для монтажу софітів і фасції (вітрової дошки).
• Н – профіль – з'єднувальний профіль, застосовується при неможливості монтувати сайдинг-панелі внахлест.
• Фасція – вітрова дошка. Застосовується для закриття торців покрівлі.
• Віконна / дверна накладка застосовується для декоративного оздоблення прорізів, замінює собою J – профіль.
• Зовнішній кут застосовується для кріплення сайдинга на зовнішніх кутах.
• Внутрішній кут – для кріплення сайдинга на внутрішніх кутах.
• Завершальна планка – для завершення горизонтальної ділянки, фіксує обрізаний край останньої смуги.
• Наличник – широкий елемент для декоративного оздоблення вікон і дверних прорізів.
• Відплив – для відводу дощової води від вікна.
• Софіт – панель для обробки нижньої частини підшивки карнизів, в більшості випадків використовуються панелі мають перфорацію для забезпечення вентиляції.

Слід зазначити, що вартість додаткових елементів перевищує вартість основних оздоблювальних панелей. І в деяких випадках перевищує значно.

КОЛЬОРИ САЙДІНГУ І ДИЗАЙНЕРСЬКІ МОЖЛИВОСТІ

При використанні сайдинга з'являється можливість вибрати найбільш вдале, а може бути й оригінальне колірне рішення. Визначившись з відтінком сайдинга можна підібрати аксесуари й елементи кріплення обробки як в тон з основними панелями , так і іншого кольору, що додасть фасаду будинку оригінальність. Таким же чином можна обробити і інші дворові будівлі, що надає всьому комплексу стилістичне і колірне єдність і завершеність.

Дивіться так-же фотогалерею фасади будинків

Лакофарбові роботи – захист стін від негативних впливів.

2010-05-25 11:45:09

Для створення гарної й рівної поверхні і для захисту самого матеріалу від негативних впливів, його покривають лаком чи фарбою . Щоб покриття було довговічним і міцним, фарбування проводять за два-три рази, а поверхня ретельно готувати. За чистоті виконання забарвлення ділять на прості, поліпшені і високоякісні. І при кожній такій забарвленням існує набір операцій, який необхідно провести перед фінішною обробкою поверхні. Наприклад, проста забарвлення, яка виконується в нежитлових приміщеннях і призначена більшою мірою для захисту поверхні, ніж для її декоративних оздоблень, вимагає сім видів операцій. Покращена забарвлення, яка має функції як захисту, так і естетичного вираження, і застосовується в житлових та робочих приміщеннях, вимагає 15 видів операцій. Для високоякісного фарбування буде потрібно вже 17 таких операцій.
Отже, що ж входить в перелік цих операцій? Основні, які входять в усі три групи забарвлень це: очищення поверхні від пилу і бруду, зачистка поверхні від горбків і виступів, розшивання тріщин або щілин, підмазування дефектів з наступним шліфуванням цих місць, просочування зміцнюючим складом і перша забарвлення. При поліпшеної забарвленні в цей перелік додається повна шпаклівка, шліфовка і суцільна грунтовка. Високоякісна забарвлення зажадає вже подвійний шпаклівки та подвійного шліфування. Виробляти фінішну забарвлення слід строго по сухій поверхні і тонкими шарами, щоб уникнути патьоків і тріщин. Патьоки виникають, якщо фарба дуже рідка, а тріщини – при товстому шарі фарби.
Якщо фарбування ведеться олійними фарбами, то попередньо потрібно поверхню погрунтувати стіни рідкою фарбою, яка закриє шпаклівку і скоротить витрати фарби при фінішній обробці.
При фарбуванні поверхні емалевими складами, слід трохи підігріти емаль, потримавши ємність з емаллю в гарячій воді. Після того, як емаль нагрілася, її ретельно перемішують і приступають до фарбування. Слід пам'ятати, що деякі емалі випускають на летючих розчинниках і нагрівати їх слід в закритому вигляді. Температура нагріву вище 80 ° С не потрібно.
Поверхні, які пофарбовані олійними фарбами, іноді покривають лаками, щоб додати поверхні кращий блиск і продовжити термін служби. Лаки, як і емалеві склади, перед роботою слід нагрівати. Наносити їх потрібно більш тонким шаром, ніж фарби і тільки після того, як олійна фарба остаточно висохла. Лаки можна наносити за один або за два рази. Другий шар лаку наноситься на повністю висохлий перший.

Ліпнина

2007-04-16 11:05:05

Новий декор в старовинному стилі

Те, що в інші часи вважалося привілеєм знаті, давно стало доступним для всіх. За допомогою декоративної ліпнини ви можете в найкоротший термін ефектно "зістарити" свою квартиру.

Настільки оригінальний декор стін незмінно буде приковувати до себе увагу. Ті, що йдуть по яскраво-блакитному фону вертикальні білі смуги (шириною 40 см) вінчаються на висоті 160 см декоративними ліпними розетками (прикріпленими на акриловий клей). Розетки виготовлені з АРСТ – поліуретану високої щільності – і можуть без будь-якої попередньої обробки покриватися оздоблювальним шаром білої фарби. У нашому випадку діаметр виробів – 30 см.

Забавне змішання стилів: у парі з стельовим світильником епохи постмодернізму скромна "бабусина" розетка з гіпсу виглядає набагато ефектніше. Її діаметр – 56 см.

Де ще розмістити домашню картинну або фотогалерею, як не в їдальні! Такий варіант підійде для кімнат з високими стелями. Завдяки горизонтальним планкам висота приміщення зрительно зменшується. Шляхетний сірий колір стін здатний стати прекрасним тлом і для живопису, і для художньої фотографії. Теплі золотаві тони меблів і дерев'яних рамок пом'якшують загальну строгість оздоблення інтер'єру.

Ліпним розеток на стінах вторить стеля, теж оформлений в стилі будинку старої споруди. По всьому периметру стелі йде карниз з твердого поліуретану.

Скромна біла двері можуть перетворитися на справжній шедевр, якщо прикрасити її декоративними ліпними накладками. Поліуретанові молдинги з успіхом замінять не тільки наличники, зазвичай закривають дверну коробку, а й плінтус. Зверніть увагу, в цьому приміщенні не зовсім традиційно пофарбовані стіни. Зазвичай нижню їх частину фарбують в більш темний колір, а верхню – в білий. Тут же все навпаки. Що не зовсім практично, але зате дає відчуття простору і легкості.

Завершальним штрихом обробки таких дверей може служити рельєфне прикраса з орнаментом у вигляді квітів і листя. Воно виготовлене з пофарбованої в білий колір масивної деревини (24? 91 см).

Справжня краса не відразу впадає в очі. От і цей невеликий консольний буфет не поспішає виставляти себе напоказ і ледь виходить за площину стіни. Ліпні накладки на дверцятах імітують коринфський ордер, що надає вишуканому предмету меблів классицистическую урочистість. Серед стерильно-білих стін і такий же меблів червоно-жовтий лист графіки схожий на вогненну спалах.

Тільки в поєднанні зі стилізованими гіпсовими квітами і листям саморобні рами для картин стають справжнім прикрасою стіни. Ліпні орнаменти невеликого розміру можна придбати в художніх салонах або в магазинах, що спеціалізуються на товарах для цікавого дозвілля та хобі.

Тим, хто любить рахувати зірки, спати в цьому ліжку – одне задоволення. Взагалі ж створити "зоряне небо" у себе в спальні можна швидко і без особливих зусиль: рельєфні зображення зірок просто покриваються білилом, а потім наклеюються на пофарбовані в ніжно-блакитний колір стіни. Аналогічним чином монтуються і виготовлені з поліуретану декоративні стельові карнизи.

Рельєфні зображення зірок діаметром 23 см виконані з полістиролу методом формування.