Як ремонтувати низька стеля? Особливості ремонту.

2010-08-25 09:43:20

У квартирах старого планування низькі стелі часто ремонтують за налагодженою схемою. Процес складається з трьох етапів: закладення тріщин, шпаклювання і вирівнювання, фарбування. При перепаді поверхні застосовують малярську сітку . Її наклеюють дисперсією ПВА на плити стелі. Є типи самоклеїться малярської плівки.

При вирівнюванні стелі не обійтися без товстої армуючої сітки, яка здатна витримувати товсті шари штукатурки. Ступінь рівності стелі визначають за допомогою водяного рівня. При фарбуванні стелі краще вибрати колір більш холодного відтінку. Візуально він зробить стелю «вище».

с применением системы фальш-потолков. Ремонт стелі можна здійснити із застосуванням системи фальш-стель. такі стелі складають з панелей різних матеріалів: пластика, МДФ, ДСП. Такі панелі довговічні і практичні. Їх недоліки – слабка вогнестійкість, погано пропускають повітря. Панелі ДСП можуть відволожуватися у вологому приміщенні.

Застосовуючи панелі фальш-стель, можна вирівняти стелю, не вдаючись до його опускання. Альтернативою панелям можуть бути стелі з гіпсокартону .

Комбінуючи різні профілі, легко добиватися візуального розширення простору вгору. Гіпсокартонні системи оснащуються системами освітлення. які також в дизайнерському рішенні можуть сприяти візуальному збільшенню висоти стелі.

При особливо великих перепадах рівнів низької стелі варто використовувати найдорожчий варіант – натяжна стеля. Його монтаж здійснюється дуже швидко.

Застосовується теплова гармата, яка розподіляє полотно в рамі. Після охолодження полотно натягується в рівну площину. Недолік натяжної стелі – погано пропускає повітря. Але синтетичні натяжні стелі випускаються різних малюнків, які створять враження розширення стельового простору.

Душовому відсіку

2007-04-12 18:16:06

Прохолодний душ повертає бадьорість і активність. Теплий – знімає напругу і повертає спокій. Цілющі властивості води ніхто не ставить під сумнів. Тому й гідна вона найкращого оточення. Раніше "оточенням" душа були, головним чином, стандартні душові кабіни. Встановлювати їх легко, необхідним набором функцій вони володіють. Здавалося б, що ще потрібно?

Але ванна тепер стала повноцінним приміщенням, місцем відпочинку і задоволення. У ній пластикова кабіна часом виглядає чужорідної, вона порушує єдність стилю. Так що пора замінити її тим, що найбільш повно відповідає новим потребам. А саме, душовим відсіком. Це спеціально вигороженной простір, в якому влаштовується душ. Якщо Ви запитаєте, в чому принципова відмінність відсіку від кабіни, то відповісти можна так: душовою відсік замкнутим простором не є, не створює закритих просторів. І взагалі, він – повна протилежність кабіні. Ніякі стандарти на нього не поширюються.

Матеріали
Головна вимога до матеріалу, з якого будується душовою відсік, – гігроскопічність. Таких матеріалів на ринку зараз досить багато. Тому від традиційної цегли почали відмовлятися. Викладати його – справа не з легких. І криволінійних форм з нього не збудуєш. Бетон хоч і дозволяє вибудовувати різні конфігурації, але "важкуватий". Стінки таких відсіків зазвичай обкладаються водостійкою плиткою або мозаїкою.

Найпоширенішим матеріалом залишається вологостійкий гіпсокартон . Якщо його намочити, він стає пластичним і при певному умінні йому можна надати потрібну форму. За допомогою гіпсокартонних панелей можна сформувати кабіну абсолютно будь-якої форми. У порівнянні з більш сучасними побратимами він незаперечно виграє в одному – в ціні.

І все ж зручніше і міцніше використовувати спеціальні пластики. Коріан і пінополістерол не пропускають вологу і добре зберігають тепло. Вони легко монтуються і дозволяють вбудовувати внутристенной змішувачі та комунікації. Увігнуті або вигнуті форми зробити з них не складе ніяких труднощів.

Використовується також і дерево, що минув спеціальну обробку.

Дуже популярним матеріалом стає скло, як листове, так і у вигляді стеклоблоков.

Форми
Сучасні матеріали дозволяють дизайнеру втілити практично будь-які ідеї. Форма і розмір душового відсіку залежать тільки від розмірів ванної кімнати. Його можна зробити прямокутним, квадратним, круглим. Особливо ефектно виглядає відсік у формі равлика. Обрана форма буде визначати ритм руху у всьому приміщенні. Стінки, не доходять до стелі, не порушать цілісності інтер'єру, а відповідна обробка здатна перетворити функціональний предмет в головна прикраса ванною. За розташуванням відсік може бути кутовим, пристінний, перебувати в центрі приміщення.

Оснащення
Як зовні, так і всередині душової відсік здатний відповідати побажанням власника. Загальноприйнято, що душова починається з піддону, саме він задає форму і розміри. На ринку пропонують піддони самих різних форм: прямокутні, овальні, круглі, плоскі і глибокі. Акрилові і сталеві, натуральне дерево і пластик. Знайти відповідний не складе труднощів. Піддони бувають вбудовані в підлогу і окремо стоять. Готовий піддон легко встановлювати і ремонтувати. Всі комунікації під ним легко доступні. Зазвичай підлога поглиблюється, в утворилося порожній простір вставляється піддон, під який ховається слив.

Але якщо Вас не зупиняють ніякі труднощі, і Ви готові піти до кінця, робіть слив безпосередньо в підлозі. Душевой відсік буде виглядати в цьому випадку найбільш органічно. Він буде становити єдине ціле з усім простором ванної кімнати. Однак, про додаткову гідроізоляції потрібно буде подбати особливо.

У душовому відсіку величезну роль грає правильно зроблена система водовідведення. На сучасному ринку пропонується величезна кількість трапів для душу. Надійність моделей визначається їх конструкцією і матеріалом. Зараз трапи роблять з високоякісних пластмас, не схильних до впливу кислот і лугів. Трап, куплений на ринку, може несподівано вийти з ладу. Перевагу краще віддати моделям, які обслуговуються зверху. Простежити треба і за тим, щоб вода виводилася швидко. Купувати потрібно пристрої збільшеного діаметру – 90 мм. А навколо зливного отвору зробити невеликий ухил підлоги. Увага потрібно звернути і на висоту системи, кожен сантиметр важливий, так як на висоту трапа доведеться піднімати підлогу.

Що стосується душової стійки, можна піти по простому шляху і купити вже готову модель. У ній всі необхідні елементи зібрані на одній панелі. Є й інший варіант. Окремі елементи підбираються індивідуально і компонуються. Якщо у Вас "наворочена" ванна, душ можна зробити простим, обмежитися верхній стаціонарної виносної лійкою. Але й гідромасаж буде зовсім не зайвим. Вбудовані форсунки користуються зараз все більшою популярністю. Їх встановлюють з бічних сторін, шести або восьми форсунок цілком достатньо для ефективного масажу. Але побалувати себе ароматерапією та турецькою лазнею в душовому відсіку Ви не зможете. Їх встановлюють тільки в герметичних стаціонарних кабінах.

Треба сказати, що ряд зарубіжних фірм пропонує повністю готові душові бокси, які дозволяють створити дизайн, бездоганно поєднує технічні елементи і частини інтер'єру. Вони можуть полягати, наприклад, з нерухомих частин – панелей, розорюються стулок, гидромассажной установки та душової лійки, які разом складають стильний тандем.

В системі водопроводу, встановленої вже досить давно, відкладається вапно і окису заліза. Коли змінюється тиск в системі, цей осад відскакує від стінок і потрапляє в змішувачі. При ремонті у водопровід іноді потрапляє кварцовий пісок. Він починає псувати керамічні пластинки змішувачів. Тому вся сучасна сантехніка вимагає ретельного очищення води від механічних домішок. Якщо Ви оснащує душ дорогим обладнанням, фільтр потрібно ставити обов'язково. Він встановлюється при введенні води в квартиру, як на труби холодної, так і гарячої води. Міняти його не потрібно. Фільтр легко промивається підключенням до системи каналізації. Коштує він недешево, проте витрати швидко окупляться, адже вони непорівнянні з можливими витратами на ремонт.

Душевой відсік у просторі ванної виглядає краще, ніж кабіна, і дає більший простір для дизайнерської творчості. Але з іншого боку, його конструктивна незамкнутість, як ми вже сказали, накладає обмеження на деякі лазневі процедури на зразок парилки, ароматерапії. Так що залишається зважити все "за і проти" і зрозуміти, що саме відповідає Вашим бажанням. Сміливо відмовляйтеся від стандартних рішень, шукайте з професіоналами нові ідеї та втілювати їх у життя.

Як клеїти рідкі шпалери?

2010-08-25 09:51:38

Суміш рідкої целюлози, фарбників, подрібнених волокон бавовни в одному пакеті – це і є те, що називають рідкими шпалерами. Склад для вживання треба розвести у воді. Продаються і готові розчини. Такий склад наноситься на стіну валиком або іншими інструментами. Тому рідкі шпалери не залишають на стінах жодних швів. За рахунок збільшення шару покриття можна закривати дрібні дефекти стін, заповнювати маленькі тріщини, відколи штукатурки.

Шпалери можна також наносити на труби та батареї. Метал від застосування рідких шпалер не іржавіє.

Стіни однієї кімнати краще всього обробляти рідкими шпалерами одного замісу. Залишок можна зберігати в холодному місці прводолжітельное час. Колірна гамма і фактура рідких шпалер найбільша. Є шпалери, що імітують шовкові покриття, що відливають глянцем, є білосніжні гладенькі, немов ламіновані, є склади, які після висихання дають ефект деревини або каменю. При додаванні додаткових барвників до основного складу можна отримати до тисячі різноманітних відтінків.

Структура таких шпалер мікропористий, спеціальні присадки до складів збільшують їх антистатик. Завдяки цьому поверхні, оброблені рідкими шпалерами, не притягують пил, не завдають шкоди здоров'ю людей.

Світлостійкість цього декоративного матеріалу дуже висока, протягом десятиліть стіни, вкриті рідкими шпалерами, не будуть вигоряти, змінювати свою фактуру.

Головний недолік рідких шпалер – склад слід наносити тільки на ідеально рівні стіни, на яких немає опуклостей. Тому перед застосуванням рідких шпалер стіни кімнати ретельно готуються. Закладаються всі нерівності, счищаются надлишки штукатурного розчину. Дуже важливо обробити стіни антисептиками, щоб під рідкими шпалерами згодом не оселився грибок.

Обклеївши стіни рідкими шпалерами, не забудьте покрити дерев'яні частини вашої квартири лаком. , который придаст вашим дверям и окнам свежий вид. Для цього існує спеціальний лак для дерева , який додасть вашим дверям і вікнам свіжий вигляд.

Монтаж гіпсокартону. Креслення для технології knauf (кнауф)

2008-11-24 12:04:53

Загальні відомості про гіпсокартон

 

  Мокрий згин дозволяє значно зменшити (від 0,3 до 1 м) радіус без руйнування гіпсокартонної плити. Для отримання мокрого згину обрізаний гіпсокартонний лист укладають робочою стороною на грати, щоб зайва вода могла стекти. Лист вздовж і поперек перфорують голчастим валиком, а потім зволожують розпилювачем або малярським валиком кілька разів. Після достатнього зволоження лист укладають на шаблон, згинають його й фіксують клейкою стрічкою до висихання (рис. 54). В якості шаблону можна використовувати труби великого діаметра або спеціально виготовлені дерев'яні кружала, на зразок тих, за допомогою яких викладають цегельні арки. Але при цьому слід враховувати, що згинати гіпсокартонні плити, використовуючи їх відносну гнучкість, можна лише вздовж аркуша. Мінімальні радіуси вигину гіпсоволокнистих листів в залежності від їх товщини наведені в таблиці 20.
Приклад формування циліндричного зводу конкав з аркових плит мокрого згину наведено на рис. 55.

Таблиця 20. Мінімальні радіуси вигину гіпсокартонних листів

Вигини за допомогою пропилів дозволяють виконати практично будь-який радіус вигину, незалежно від товщини гіпсоволокнистих листів. Ця методика дозволяє формувати потрібні згини в процесі будівництва з високим ступенем точності. Суть даного методу полягає в тому, що поверхня, яка піддається вигину, заповнюють мережею паралельних пропилів, які пронизують всю товщу аркуша без порушення шару картону. Саме в цьому полягає вся складність даного технологічного прийому, тому що розрив картону приведе до неминучої поломки гипсокартонного листа і до порушення цілісності конструкції. Плиту з пропилами закріплюють на шаблоні (мал. 56) і фіксують у вигнутому положенні за допомогою кутової стрічки з металевим вкладишем. Після цього пропили заповнюють сумішшю Uniflott, шпаклюють і обробляють всю поверхню.

 

 

 

Фабричне виготовлення арок, напівциркулярних елементів для прихованого освітлення, S-подібних сполучень різних рівнів підвісної стелі за рахунок застосування 2-х і більше шарів конструкції забезпечує можливість одержання складної форми без додаткових криволінійних металевих напрямних. Зокрема це дуже важливо при створенні круглих колон. Особливо зручно використання гнутих елементів заводського виготовлення у випадках, коли з яких-небудь умов (конструктивним, естетичним або пожежним) необхідні елементи в два шари гіпсокартону або досить малого радіусу / Причому фабричні дуги можуть мати лицьову сторону як з внутрішньої (конкав), так і із зовнішнього (ковекс) сторони (рис, 57). При цьому облицювання може виконуватися як в один, так і в два шари (рис. 58).

При цьому стики гіпсокартонних листів прокладають кутовою стрічкою з металевим вкладишем (рис. 59).

Багатошарові елементи фабричного виготовлення можуть кріпитися лише в декількох місцях без складних металевих напрямних. За допомогою цих елементів виконують закруглення стель різної висоти, виконують приховане освітлення стель і зводів, облицювання несучих елементів і т.д.

Стекломагнезіт, СМЛ. Більше питань ніж відповідей.

2010-09-17 11:12:48

Останнім часом на ринку будівельних матеріалів ми все частіше чуємо про стекломагнезітовий листах (стекломагнезіте, магнеліте, СМЛ і т.д.), як про матеріал 21 століття, що сполучає в собі властивості не тільки негорючості, а й вологостійкості, удароміцності, вогнетривкості, морозостійкості , гнучкості, довговічності і навіть антісептічності.

Спробуємо розібратися, чи так це, адже всі ці характеристики легко підтвердити сертифікаційними випробуваннями, якщо такі проводилися.

• Даний матеріал виробляється в основному в Китаї, тобто російських стандартів на стекломагнезіт не існує, проте всі сертифікати відповідності, які вдалося знайти, посилаються саме на ГОСТ – 31309-205 «Матеріали будівельні теплоізоляційні на основі мінеральних волокон». Даний стандарт поширюється (цитата з ГОСТ 31309-2005): «на неорганічні теплоізоляційні матеріали на основі мінеральних волокон, у тому числі скляних і базальтових, призначені для теплової ізоляції будівельних огороджувальних конструкцій будівель і споруд». Таким чином стекломагнезіт сертифікувала на відповідність нормам для утеплювача, а не конструкційної плити, яка може застосовуватися для створінь конструкцій і споруд. Більше того, основна частина сертифіката відповідності – додаток з результатами випробувань відповідно до ГОСТу взагалі відсутня.

• Клас горючості матеріалу. Практично всі продавці стекломагнезіта заявляють про його класі горючості НГ і деякі з них мають відповідні сертифікати, отримані в різних сертифікаційних пожежних лабораторіях. Але поряд з цим існують також пожежні сертифікати, які говорять про те, що цей матеріал таки слабогорючий, тобто належить до класу горючості Г1, а також має такі показники – група займистості В1, димоутворювальною здатністю Д1, група токсичності Т1. Виходить один і той же матеріал має зовсім різні суперечливі властивості? Відповідь проста – стекломагнезіт виробляється більше ніж на 25 фабриках в Китаї, технології та виробництва яких не сертифіковані за міжнародними стандартами ISO, єдиної системи стандартів на стекломагнезіт не існує, тому і матеріал поставляється на російський ринок з різними властивостями – від різних виробників.

• Існує ще один «міф про стекломагнезіте» – його вогнетривкість. На сайтах різних його продавців існує суперечлива інформація про те, що даний матеріал (далі цитата): «… при товщині листа 8 мм утримує вогонь до 3:00, витримує нагрівання до 3000 ° С.», причому на тих же сайтах є інформація про те , що він все-таки «… витримує нагрівання до 1200 ° С». Це чудова властивість стекломагнезіта не підтверджено жодними документами, особливо якщо врахувати той факт, що максимальна температура плавлення металу в доменній печі складає 2000 ° С. До речі, випробування на негорючість матеріалу проводяться при нагріванні його в печі при температурі 750 ° C протягом півгодини.

• «Міф про вологостійкості» стекломагнезіта. Водопоглинання – здатність матеріалу вбирати і утримувати в своїх порах вологу. Насичення матеріалу водою погіршує його основні властивості, збільшує теплопровідність і середню щільність, зменшує міцність. Цей параметр (водопоглинання) у фізико-механічних характеристиках стекломагнезіта – ще більша загадка. На сайтах продавців ми зустрічаємо абсолютно суперечливі заяви, не підтверджені тестами, про те, що стекломагнезіт (далі цитата) «не вбирає вологу», але тим не менше має «водопоглинання 25-40%». Для порівняння, показник водопоглинання у гідроізоляційних плит Мінеріт СП (призначених спеціально для вологих приміщень!) Становить 0,2%, у вологостійкого гіпсокартону ГКЛВ – менше 10%. Чому ж тоді продавці стекломагнезіта настільки впевнено заявляють про його вологостійкості? Тут відбувається підміна понять «водопоглинання» і «розбухання при зануренні у воду на 24 години» (цей параметр характеризує ступінь деформації плити при зануренні у воду). Цей параметр у стекломагнезіта дорівнює 0,34% (підтверджуючих документів немає). Для порівняння, розбухання у панелей Мінеріт СП (гідроізоляційна плита) – менше 0,01%, Мінеріт ХД (загальнобудівельна фасадна плита) – 0,1%, Мінеріт ЛВ (негорюча плита) – 0,7%. Таким чином, стекломагнезіт, виходячи із заявлених характеристик, не є вологостійким матеріалом взагалі, оскільки досить добре вбирає вологу, причому показник «розбухання» у цього матеріалу теж далекий від європейських стандартів гідроізоляційних матеріалів (в 34 рази більше, наприклад, ніж у Мінеріт СП) .

• «Міф про морозостійкості» стекломагнезіта та можливості його застосування в якості фасадного матеріалу. Морозостійкість будівельних матеріалів – здатність насиченого водою матеріалу витримувати багатократне поперемінне заморожування і відтавання без видимих ​​ознак руйнування і без значного зниження міцності. Морозостійкість вимірюється кількістю циклів заморожування і відтавання, що проводяться в лабораторних умовах. Морозостійким будівельний матеріал вважається за наявності у нього показника більше 35 циклів морозостійкості. Цей показник у стекломагнезітовий листа варіюється від 25 до 50 циклів за різними джерелами інформації. За вимогами російського законодавства з урахуванням кліматичних коливань температур нормою для фасадних матеріалів по морозостійкості є наявність більше 150 циклів відтавання і заморожування. Відповідно, стекломагнезіт не можна застосовувати як фасадний матеріал.

• Щільність стекломагнезіта. За різними джерелами варіюється від 750 кг / куб.м до 1100 кг / куб.м. Для порівняння щільність вогнезахисних панелей для внутрішньої обробки Мінеріт ЛВ – 1050 кг / куб.м, гідроізоляційних панелей Мінеріт СП – 1450 кг / куб.м, фасадних панелей Мінеріт – 1700 кг / куб.м, гіпсокартону ГКЛ – 850 кг / куб.м ,, ГКЛВ – 1250 кг / куб.м. Параметр щільності найбільше характеризує питому вагу матеріалу, таким чином «легкість стекломагнезіта» цілком підтверджується, тобто вага 1 кв.м. панелі товщиною 8 мм варіюється від 6 до 9 кг, товщиною 10 мм – від 7,5 до 11 кг – бентежить лише сам факт непостійності цієї величини (похибка до 30%). Незрозуміло також, яким чином при щільності, наприклад, 1000 кг / куб.м вага плити розміром 1,22 х2, 44 м і товщиною 10 мм може становити 24 кг. Зрозуміло ж, що питома вага – величина розрахункова (= щільність х товщина х площа листа) і провівши нескладні обчислення, ми виявляємо, що лист матеріалу подібної щільності даного розміру і товщини повинен важити 30 кг, а не 24. Або щільність матеріалу повинна бути 800 кг / куб.м.

• Термостійкість стекломагнезіта. Термостійкість (термічна стійкість) – здатність матеріалів (головним чином вогнетривких) протистояти, не руйнуючись, термічним напруженням. Зазвичай оцінюється числом теплозмін (циклів нагрівання й охолодження), витримуємо зразком (виробом) до появи тріщин або руйнування. Та величина (1,14 м2 К / В), яка вказана на сайтах продавців, не відображає цього параметра, не підтверджена результатами тестів і не зрозуміло, в яких одиницях вимірюється. А от якщо говорити про практику, то існує реальний досвід фахівців, які професійно займаються виробництвом та постачанням печей для саун, які зіткнулися з проблемою в застосуванні стекломагнезіта в якості захисного екрана саунний печей, яка пов'язана саме з руйнуванням стекломагнезітовий листа при першому ж нагріванні печі. На їхню думку, це пов'язано з напругою, що виникають в листі при його монтажі на недостатньо рівну поверхню, яке тягне за собою подальше руйнування матеріалу при високих температурах. В результаті, заощадивши на огородженні печі, ви ризикуєте надалі заплатити більше, ніж розраховували, при демонтажі печі та заміни захисного екрана.

Так що ж таке стекломагнезіт, що він насправді представляє з себе і чи є панацеєю від усіх «будівельних бід»? І наскільки важлива його примарна універсальність порівняно з вузькопрофільність матеріалів-аналогів? Відповіддю на ці та багато інших питань могли б бути результати випробувань матеріалу по всім заявленим його продавцями показниками, але таких немає. Відкритим залишається питання гарантії виробників на матеріал. Можливо, що у стекломагнезіта – велике майбутнє, як заявляють рекламні гасла сайтів продавців, шкода тільки, що реклама і PR, не підтверджені документально та на практиці, залишаються всього лише рекламою і PR.

Підготовка поверхні під штукатурку

2007-04-16 11:02:53

Поверхня під штукатурку повинна бути чистою і шорсткою, тільки в цьому випадку розчин буде міцно зчіплюється з нею, а оштукатурена поверхню після висихання не матиме дефектів. Особливо ретельно слід готувати поверхню під відбитою або отв'алівшейся штукатуркою.

Нові кам'яні і цегельні поверхні, виконані в пустошовку (шви між цеглинами не заповнені розчином), мають достатню шорсткість, тому додаткову насічку проводити на них не потрібно. Достатньо лише обмести з поверхні будівельний пил, добре промити поверхню водою, при необхідності видалити забруднення (плями масла, фарби, клею). Якщо шви між цеглинами заповнені розчином повністю, то на підготовчому етапі їх необхідно поглибити на 0,1-1 см, прочистити сталевою щіткою, змести пил і промити.
Шорсткі нові бетонні поверхні очищають від пилу і змочують водою, гладкі бетонні поверхні насікають, а забруднені місця очищають сталевими щітками або зрізають.
Будь-які кам'яні й бетонні поверхні, простояли неоштукатуреними більше 1 року, вимагають обов'язкової насічки, очищення від кіптяви і пилу, промивання. Всі слабкі, легко відбивають при насічці або відшаровуються ділянки поверхні відбивають до міцної основи.

На дерев'яні поверхні штукатурка не накладається, попередньо на них набивається штучна або щитова дрань (тонкі і вузькі рейки, набиваємо у вигляді решітки) або зміцнюється металева сітка. Дрань і сітка не тільки вирівнюють дерев'яну поверхню, роблять її шорсткою, але і виконуємо-
101 Техніка виконання ремонтних робіт
ють і ізоляційну функцію – охороняють дерево від вологи, що міститься в штукатурному розчині, запобігають його гниття.

Зупинимося дещо докладніше на те, як слід правильно проводити очищення і насічку поверхонь.

Очищення зазвичай проводиться сталевою щіткою. Якщо зміцнити її на довгій ручці, то працювати буде зручніше, оскільки ви зможете тримати її обома руками. Щітку потрібно щільно притиснути до поверхні і рухати в різні боки, щоб зчистити тонку верхню забруднену плівку. Сильно забруднені маслами, фарбами, глиною місця вирубують на таку глибину, щоб на поверхні не залишилося ні найменших слідів забруднення.

Насічка – це нанесення на поверхню під штукатурку штрихів глибиною до 5 мм і довжиною 10-15 мм. На 1 м2 оброблюваної поверхні потрібно зробити до 1200 штрихів або точкових заглиблень. Виконуються роботи спеціально призначеними для цієї мети інструментами. Бучарду тримають за ручку обома руками, строго перпендикулярно до поверхні і роблять з її допомогою на поверхні не штрихи, а точкові поглиблення. Зубило і троянки потрібно тримати під кутом в 40 ° до насікають поверхні. Шви в кладці вирубують зубилом, тримаючи його під кутом в 45 ° до поверхні, б'ючи по ньому молотком вагою не менше 1 кг.

Шпалери під фарбування з глибокою рельєфністю

2010-09-30 11:00:33

Є ціла група шпалер з глибокою рельєфністю покриття і відсутністю багатоколірного малюнка. Вони називаються структурними (або фактурними) шпалерами і призначені під фарбування. В даний час вони знаходять все більшу популярність, оскільки практичні і знаходяться в загальнодоступному ціновому діапазоні.

Є три види шпалер під фарбування: паперові шпалери , бамбукові шпалери і стеклообои . Це різні шпалери, так як при їх виготовленні використовуються самі різні матеріали в певних поєднаннях. І достоїнства, і недоліки у них теж різні. Загальна їх особливість – їх можна фарбувати або навіть перефарбовувати багато разів. Для цього зазвичай підходять будь-які дисперсійні фарби, в тому числі водоемульсійна. У початковому вигляді такі шпалери, як правило, білі, тобто взагалі нефарбовані. Рідше зустрічаються кольорові, переважно теплих пастельних тонів: ніжно-зелені, жовті, кремові, блакитні та рожеві. Кольоровий фон дозволяє отримати після фарбування незвичайний відтінок. Втім, такі шпалери можуть використовуватися і без подальшої обробки.

Паперові шпалери під фарбування підходять для будь-якої поверхні, навіть не особливо ретельно вирівняною. Вони зазвичай двошарові. Ці вироби просочуються спеціальним водовідштовхувальним складом і навіть після багаторазового фарбування сохраняютсвою водостійкість. Цікавим різновидом паперових структурних шпалер є так звані грубоволокнисті (грубоструктурние) шпалери. Рельєфність їх поверхні досягається не традиційним тисненням, а методом приміщення між гладкими шарами основи і покриття деревної стружки – відходів деревообробного виробництва. Розміри «тирси» визначають дрібну або крупну структуру поверхні.

Наклеюються шпалери швидко і просто. Якогось конкретного малюнка у них немає, тому краю можна не підганяти. Виглядає це приблизно так. Наносимо клей. Накладаємо лист шпалер. Придавлюємо валиком. Обрізаємо кант шпателем і ножем. Наступні листи наклеюємо встик. Місця накладення розрізаємо гострим ножем. Наносимо фарбу фарбувальним валиком.

Бамбукові шпалери під фарбування. Флізелін – це полотнище, виготовлене із спресованих відрізків волокна, дуже щільне по своїй структурі. Ті, хто вміють шити, знають, що, наприклад, щоб зробити якусь деталь піджака немнущейся, до вивороті приклеюють флізелін. Так ось, саме такий флізелін застосовується і у виробництві шпалер. На нього через трафарет з малюнком напилюють у вигляді всіляких рельєфів спінений вініл. Виворітна сторона шпалер при цьому залишається гладкою. Якщо ви купите шпалери під фарбування на флізеліновій основі, отримаєте річ чудову в усіх відношеннях. Вони володіють прекрасними маскують властивостями: згладжують нерівності і без сліду приховують тріщини на стінах. Клеїти їх ще простіше, ніж паперові. Вони не розтягуються і не «сідають», не набухають. Мало того, клеєм намазують не полотнище, а тільки стіну, що дозволяє підганяти смуги один до одного з винятковою точністю. Тому і клею знадобиться менше, і робота піде веселіше. Флізелінова основа вирівнює і зміцнює фактуру поверхні. Саме через міцності фахівці особливо рекомендують клеїти їх в нових будинках. Стіни в новому будинку, як відомо, «дають усадку", причому досить довго, кілька років, іноді навіть з'являються нерівності і тріщини. Так от, шпалери на флізеліновій основі при цьому не тільки не порвуться, але і в якомусь сенсі утримають тріщину, не дадуть їй піти далі. Правда, у них є одна «шкідливість»: з ними потрібно звертатися вельми акуратно. Рельєф (спінений вініл) можна зіскребти навіть нігтем, не кажучи вже про торкання важких меблів. Тому їх треба обов'язково фарбувати, тоді верхній шар стане набагато міцніше. Цікаво, що в рулонах бамбукові шпалери горять і рвуться також, як і всі інші. Особливу міцність, стійкість до стирання і вологості вони набувають тільки після наклейки і забарвлення.

Стеклообої під фарбування роблять за зовсім іншою технологією. Вони складаються з скловолокнистих ниток, які виробляються з кварцового піску, соди, доломіту і винищити. Таке покриття в процесі виробництва з'єднується з паперовою основою. Матеріал отримують різної щільності і структури, з красивими фактурами, рельєфами і орнаментами. Стеклообої володіють рядом цінних якостей, серед яких відзначимо декоративність і здатність коректувати невеликі вади стін. Для підвищення пожежобезпеки скловолокно обробляють спеціальним просоченням, її склад фірми-виробники тримають в секреті.

Перш ніж наклеїти скловолокнисті шпалери, рекомендується покрити поверхню стіни латексної грунтовкою нейтрального кольору. Матеріал прикріплюють до стін спеціальним клеєм, після чого фарбують водно-дисперсійними фарбами (латексними або акриловими). Головне достоїнство «скла» – виняткова міцність і довговічність (шпалери легко витримують часте миття із застосуванням щітки). Завдяки міцності і зносостійкості, склошпалери успішно використовуються не тільки в житлових будинках, але і в офісах, готелях та інших громадських приміщеннях. Клеяться так само просто, як паперові та флізелінові. Але від стіни їх віддерти дуже складно, тому вважається, що вони більше все ж підходять для офісів. Випускають структурні шпалери під фарбування в основному закордонні виробники: ERFURT, MARBURG, MOHR, ERISMANN, AS CREATION (Німеччина), MITEX, TASSO GLASS (Швеція), FINTEX (Фінляндія), MERMET (Франція), ASSATEX (Фінляндія). ARTE (Бельгія).

Розміри рулонів структурних шпалер часто відрізняються від стандартних (10,05 x0, 53 м) в сторону збільшення. Можна зустріти показники 17×0, 53; 25×1, 06; 33,5 x0, 53 і навіть 125×0, 75 м. Велика довжина дозволяє економніше витрачати матеріал і практично позбавитися від обрізків, а подвійна ширина допомагає удвічі зменшити кількість стиків (завдяки цьому вони стають менш помітними ). Рулони величезного розміру-довжиною понад 100 м-зазвичай застосовуються в офісних, виробничих приміщеннях або в будинках з високими стелями.

Перед початком ремонтних робіт поверхню слід гарненько зашпатлевать. В даному випадку поверхня повинна бути сухою і твердою, штукатурка не повинна сипатися під рукою. Щоб не пошкодити фактуру, приклеєне полотно розкочується щіткою або м'яким валиком. І найголовніше, потрібно якомога ретельніше промазати клеєм краю шпалерного полотна, інакше шви розійдуться.

Клей краще вибрати той, який рекомендує обрана вами фірма.

Фарбувати шпалери слід водно-дисперсійної фарбою. Яку фарбу ви виберете, так і виглядатиме поверхня: шпалери можуть здаватися матовими або ж, навпаки, шовковистим. Знову ж фарба визначає, чи будуть ваші шпалери миються чи ні. Більшість таких шпалер витримують від 5 до 15 шарів фарби, а деякі стеклообої навіть більше, при цьому зберігаючи водостійкість. Але професіонали радять все ж таки не захоплюватися і фарбувати шпалери максимум 10 разів.

Красива захист від вогню

2008-10-08 12:09:56

Поступово в нашу країну приходять цивілізовані правила і норми, що регламентують аспекти будівництва та експлуатації будівель з точки зору протипожежної безпеки. Згідно з діючими в даний час правилам, протипожежними перешкодами повинні обладнуватися аварійні виходи, ліфтові холи, атріуми, сходові прольоти … Як відомо, протипожежними перешкодами є стіни і стаціонарні перегородки. Однак, якщо із звичайними перегородками багато хто знайомий досить добре, то перегородки протипожежні – це поки щось нове для російського замовника.

У першу чергу слід сказати, що крім завдання організації простору, протипожежна перегородка несе найважливішу функцію запобігання поширення вогню і теплового випромінювання, тим самим забезпечуючи безпечну евакуацію людей у ​​випадку пожежі. Звідси виникає основний критерій, за яким розрізняють протипожежні перегородки – максимальний час, який перегородка зберігає свої теплоізолюючі властивості (I) і цілісність (E). Ці показники вимірюються в хвилинах. Компанія NAYADA, будучи провідним російським розробником і виробником систем перегородок, пропонує сьогодні на ринку протипожежні перегородки, здатні чинити опір вогню протягом 15 (EI-15), 30 (EI-30), 45 (EI-45) і 90 (EI-90 ) хвилин.

За даними експертів, ринок протипожежних перегородок в Росії, в тому числі засклених, складає сьогодні близько 15000 кв.м. щомісяця. І судячи з усього, ця цифра буде зростати. Єдине, що поки стримує це зростання – це достатньо висока вартість комплектуючих (скла, в першу чергу) для засклених протипожежних перегородок, попит на які зростає з кожним днем.

Найбільшою популярністю засклені протипожежні перегородки користуються в офісних будівлях, бізнес-центрах, навчальних закладах та інших місцях масового скупчення людей. Тут широко використовуються перегородки типа NAYADA-Fireproof з показником вогнестійкості і теплоізолювальної здатності EI-45, в силу того, що цей показник відповідає вимогам чинного СНиП 21-01-97.

Перегородка NAYADA-Fireproof c показником вогнестійкості і теплоізолювальної здатності EI-15 часто використовується в торгових центрах. Правда є одне обмеження – подібні перегородки повинні встановлюватися в комплексі зі спринклерними системами пожежогасіння. Тим не менш, навіть в цьому випадку, використання перегородки NAYADA-Fireproof (EI 15) є економічно виправданим.

Спробуємо розглянути, що ж таке протипожежна перегородка: з чого вона складається, чим відрізняється від перегородки звичайною на прикладі засклених протипожежних перегородок NAYADA-Fireproof.

В основі протипожежних перегородок лежить металевий (як правило, сталевий) каркас, заповнений теплоізоляційним матеріалом (найчастіше мин. Ватою). Облицювання може бути різноманітною. Внутрішні поверхні шви і стики обробляються різноманітними складами і ущільнювачами, які спучуються під впливом тепла, заповнюючи всі порожнини і перешкоджаючи розповсюдженню вогню диму і тепла.

Надзвичайно актуальною сьогодні є можливість скління протипожежних перегородок. Існує дві технологи виробництва засклених протипожежних перегородок. В першому випадку на звичайне листове скло наносяться полімерні плівки, у другому – виготовляється спеціальне багатошарове скло з гелієвим заповненням. Використання плівки, значно здешевлює вартість всієї конструкції, але тут важливо розуміти, що, в цьому випадку, говорити про теплоізолюючих властивості не доводиться. Крім того, час збереження цілісності конструкції буде дуже невеликим.

У випадку з багатошаровим склом, все виглядає зовсім по-іншому: це скло здатне чинити опір вогню і охороняти приміщення про теплового випромінювання до півтори години! Однак, вага одного кв.м. такого скла може досягати 70 кілограмів і це накладає особливі вимоги до міцності самої конструкції. Плюс до цього, багатошарове скло – чи не найдорожча частина всієї перегородки, але гідних альтернатив йому поки немає. У протипожежних перегородках NAYADA-Fireproof використовується виключно багатошарове скло з гелієвим заповненням. Вибір зроблений у бік надійності.

Однак, не будемо забувати, що крім захисної функції, протипожежна перегородка, будучи значимим елементом інтер'єру, несе і декоративну функцію. Зробити протипожежну перегородку по-справжньому красивою, витонченою – це завдання дуже і дуже складна. Вона повинна вписуватися в загальний інтер'єр, а це, в першу чергу досягається можливістю використання різноманітних оздоблювальних матеріалів. Само собою – це прямий наслідок розвиненості конструктиву системи. На сьогоднішній день, для обробки протипожежних перегородок NAYADA-Fireproof використовуються різноманітні вінілові покриття, ламінована ДСП або … натуральний шпон (!) Більш ніж 80 текстур і відтінків.

Відмінною особливістю протипожежних перегородок NAYADA-Fireproof є те, що це єдині перегородки, що дозволяють вбудовувати жалюзі в засклені секції.

Крім того, можливість сполучати різні перегородки, вироблені компанією NAYADA (всього в портфоліо у компанії 15 систем, число яких постійно зростає), дозволяє оформляти приміщення, де встановлені перегородки NAYADA-Fireproof, в єдиному стилі.

Резюмуючи, хотілося б відзначити, що посилюють вимоги до пожежної безпеки в громадських приміщеннях і зростаючий попит ринку на продукцію, здатну задовольнити ці вимоги, знаходить відгук у якісних красивих і надійних конструкціях, до числа яких, безперечно, належать засклені протипожежні перегородки NAYADA-Fireproof.

Технологія штукатурних робіт

2010-10-01 13:28:47

Технологія штукатурних робіт

Оздоблення не просто прикрашає будинок, але і оберігає його від атмосферних та інших шкідливих впливів, збільшуючи термін його служби.

Останнім часом для зовнішньої і внутрішньої обробки стін і стель широко застосовують синтетичні матеріали (пластмаси) у вигляді плит, листів, полотен, що, звичайно ж, підвищує продуктивність праці і знижує вартість робіт. Однак оштукатурювання було, є і залишається одним з найпоширеніших видів обробки.

Нанесений на поверхню штукатурний розчин після затвердіння утворює твердий шар штукатурки, яка необхідна, щоб утеплити будинок, поліпшити звукоізоляцію, забезпечити повну або часткову стійкість до вогню і оберегти його дерев'яні частини від гниття. Оштукатурені приміщення легше утримувати в чистоті, так як їх можна пофарбувати або обклеїти шпалерами . Правильно виконана штукатурка не тільки довговічна (може стояти століття), але й надає стінам більш красивий вигляд.

Штукатурки бувають звичайні та декоративні. Звичайні виконують з вапняно-піщаних і цементно-піщаних, вапняно-цементно-піщаних, глиняних, гіпсових розчинів. Декоративні штукатурки виконують із попередньо забарвлених розчинів.

Штукатурний намет складається з трьох послідовних шарів: обризга, грунту і накривки. Товщина шару обризга при нанесенні вручну становить 3-5 мм. Для обризга застосовується рідкий розчин. Перед нанесенням кам'яні і бетонні поверхні змочують водою.

Другий шар – грунт – призначений для створення основної товщини намета, його наносять у кілька прийомів. Розчин використовують густий. Товщина шару повинна бути не більше 7 мм, наступний шар грунту виконують після схоплювання попереднього шару або після веління розчину.

Третій шар (накривка) виконується просіяним розчином за один прийом.

Накривочний шар затирається.

Правильна ретельна підготовка поверхні перед оштукатурюванням особливо важлива для зовнішнього вигляду та довговічності штукатурки. Підготовку кам'яних, цегельних і бетонних поверхонь під оштукатурювання виконують різними способами в залежності від їх стану.

Дерев'яні поверхні при великих обсягах робіт підбивають драночнимі щитами. На робочому місці щити розтягують до необхідної довжини, на повну висоту перегородки і, починаючи від кута, прибивають цвяхами на всю довжину. Наступні щити розташовують упритул до попереднього, прибиваючи додатковими цвяхами усі кінці Драниця.

При невеликих обсягах робіт поверхні оббивають окремими драницями, які попередньо сортують, відбираючи для першого ряду Драниця – простильную – більш тонкі (але не тонше 3 мм), для другого – вихідних – більш товсті (4-5 мм), але обов'язково рівні й прямі . Ширина драні повинна бути 15-20 мм. Оббивку дранню починають від кута, нажівляя спочатку простильную дрань одним цвяхом посередині, укладаючи її під кутом 45  по відношенню до підлоги. Нажива один-два ряди простильной драні по висоті на перегородках і на всю стелю, приступають до набивання вихідних Драниця, розташовуючи їх по відношенню до простильную під кутом 90 ° і прибиваючи їх цвяхами на перегородках через два перетину в третє, а на стелях – в кожне друге. Кінці нарощуваних Драниця з'єднують встик, прибиваючи їх обов'язково цвяхами (це оберігає штукатурку від деформації внаслідок набухання і висихання вільних кінців Драниця).

Армування штукатурки сіткою застосовують для місцевого підвищення міцності штукатурного шару (наприклад, в місцях стиків конструкцій з різних матеріалів) і при необхідності значного збільшення товщини намета.

Для цього використовують металеву сітку з осередками від 10×10 до 30×30 мм. Краще користуватися плетеними сіткою, так як, набита на плоску поверхню, вона утворює порожнечі, необхідні для розчину.

При відсутності сітки штукатурку армують плетінням по цвяхах. Для цього цвяхи 75-80 мм забивають так, щоб їх головки були втоплені в штукатурку на 1,5-2 мм. Цвяхи забивають через 4 см у шаховому порядку. Для плетіння застосовують м'яку (відпалений) дріт діаметром 0,7-0,8 мм. Щоб сітки або плетіння не іржавіли при оштукатурюванні вапняними розчинами, обризг по ним роблять цементним розчином. При оштукатурюванні часто доводиться закладати борозни канали, ніші, металеві балки. Для цієї мети борозни і панелі закривають, набиваючи смуги дротяної сітки. Металеві балки обмотують сіткою, під яку кладуть жорсткий каркас з арматурної сталі. До каркасу сітку прив'язують м'яким дротом.

Пристрій маяків та провішування поверхонь

Оштукатурена поверхня повинна бути рівною. Для цього перед виконанням високоякісної штукатурки майбутню площину вирівняного грунту позначають марками або маяками. Пристрою марок і маяків передує провешивание стін (стелі).

Провешивание стін і перегородок починають з забивання в лівому і правому верхніх кутах цвяхів на відстані 30-40 см від ліній перетину вертикальних і горизонтальних поверхонь. Цвяхи забивають так, щоб незабитих частина була дорівнює товщині підготовчого шару штукатурки (обризга і грунту). Від капелюшки першого цвяха опускають схил і внизу, на відстані 20-25 см від підлоги, забивають другий цвях так, щоб шнур торкався верху капелюшки цього цвяха. Аналогічно забивають ще один цвях в іншому кутку поверхні. За цим цвяхах туго натягувати два діагональних шнура і по них визначають стан площині стіни. Якщо шнури в якійсь частині стіни стосуються її або знаходяться на відстані меншій, ніж допустима товщина намета штукатурки (менше 12 мм), то ці місця видаляють зруб або частково висмикують кутові цвяхи, збільшуючи загальну товщину намета штукатурки в допустимих межах (не більше 20 -25 мм). Для пристрою розчинних маяків на стінах по вертикальних, а на стелях по поздовжніх рядів марок зміцнюють ретельно вистругані дерев'яні рейки перетином 40×50 мм або 50×50 мм. Рейки прикріплюють рейкодержателями зі штирем, милицями або цвяхами 100-125 мм або за допомогою гіпсового розчину (до кам'яних і бетонних поверхонь).

Для контролю вертикальності стін при виконанні провешивания використовують вагомий, що складається з виска і шнура. Діаметр виска повинен бути 10-20 мм. Такий діаметр дозволяє провішують поверхні з товщиною штукатурки 5-10 мм. Вага схилу повинен бути не менше 200 г. Менший вага не забезпечить належної натягу шнура. Шнур повинен бути міцним, тонким і м'яким, завдовжки не менше 20 м.

Рівнем з правилом стіни провішують в тій же послідовності, що і вагомому. Рекомендується застосовувати рівень з двома візирами, оскільки їм можна провішують не тільки стіни, але і стелі.

Ватерпас – це найпростіший вид рівня. Ватерпас бувають прості і комбіновані різних розмірів: середні, де довжина рейки – 1,0-1,5 м і короткі – 0,5-0,75 м. Коротка рейка прикріплена до довгої допомогою шипа під кутом 90 °. У центр довгої рейки забивають цвях і до нього прикріплюють вагомий. Ватерпасом стіни і стелі провешивают так само, як і рівнем.

Планування

2007-04-16 10:34:40

Планування – це вироблення шляхів досягнення наміченої мети. Поспішати в цьому питанні не слід, план, відповідно до якого буде проводитися ремонт, повинен дозріти приблизно так само, як ідея оформлення житлового простору. Готувати його необхідно поступово, уточнюючи у міру надходження інформації. Можливо, ви складете план з кількома варіантами. План можна вважати закінченим, коли ви конкретно знаєте, чого хочете досягти, і готові розпочати ремонтні роботи.

На початковому етапі планування ви повинні скласти список змін і вибрати той фактор, яким станете керуватися при плануванні. Основоположним моментом може стати та сума грошей, яку ви маєте в своєму розпорядженні, або час, який ви готові витратити, можливо, відправною крапкою стане технічна здійсненність вашого задуму.
Обговоривши, осмисливши і вибравши принцип планування, на наступному етапі ви зможете визначити форму і напрям плану, розробити найкращі шляхи просування до мети.

Структура житлових приміщень.

Кількість типових проектів споруджуваних квартир невелика, і вони довго не змінюються. При проектуванні неможливо враховувати специфічні потреби кожної конкретної сім'ї, тому типовий проект розрахований на середню сім'ю.
У реальному житті побутові потреби сучасної сім'ї різноманітні і змінюються зі зміною матеріального і культурного рівня. Життєвий уклад сім'ї також не можна вважати усталеним раз і назавжди. Всі ми виросли в умовах соціалістичного суспільства, під впливом одних і тих же ідеологічних та інших фундаментальних установок. Тому головні характерні риси способу життя та побуту – загальні для всіх "радянських сімей". Також необхідно врахувати, що більшість сучасних сімей меблювання і облаштовуються досить однаково. Все це враховується при проектуванні типових квартир. При цьому для кожного демографічного типу сім'ї проектується свій архітектурно-планувальний тип квартири.

Незважаючи на те, що термін "зона" викликає далеко не однозначні асоціації, ми все ж будемо користуватися цим поняттям при описі планування квартир. Багато авторів посилаються саме на таке визначення функціональних площ, тому дане поняття в цьому контексті найбільш прийнятно. Крім того, застосування термінів "місце" або "ділянка" навряд чи є більш вдалим.
Не будь-яку, навіть найкращим чином сплановану і побудовану квартиру можна назвати повноцінним житлом. Її треба упорядкувати, розумно розпланувати житлову площу, створити комфорт і затишок. Таке завдання можна вирішити лише з урахуванням функціональних зон в будинку, квартирі, раціонального поділу їх при необхідності і суміщення по можливості.

Розрізняють дві основні функціональні зони: зона денної активності і зона сну і відпочинку.

Зона денної активності міської квартири включає в себе передню, загальну кімнату, кухню та комори. Ця зона повинна зручно з'єднуватися з входом у квартиру, а також з приміщеннями, де обробляються і зберігаються продукти харчування. До зони сну і відпочинку відносяться особисті кімнати, ванна і туалет. Краще, якщо ця зона буде віддалена від решти приміщень квартири і займе найбільш тиху частину будинку. Добре, коли з кімнат є вихід на балкон або веранду.
Окремо взяту кімнату теж необхідно розділити на зони: це допоможе при необхідності перепланувати її, зробити зручніше.
Фахівці зі створення інтер'єру квартири давно виробили правила, які передбачають утворення певної кількості спеціалізованих просторових зон. Та й не знаючи цих правил, не будучи фахівцями з інтер'єру, ми інтуїтивно здійснюємо цей розподіл.
Від чого залежить комфорт в домі? Чому в деяких будинках зовсім не хочеться жити, в них не полишає відчуття того, що ти в гостях?
Рідко інтер'єр квартири залишається постійним протягом всього життя власника. Новосели витрачають багато сил і часу, упорядковуючи своє нове житло. Нарешті, всі задоволені, здається, що знайдено найоптимальніший варіант планування. Однак після деякого часу виникає бажання, а іноді і необхідність все оновити (переставити меблі, щось додати або замінити в інтер'єрі). Причини зміни обстановки можуть бути самі різні: зміна складу сім'ї, народження дитини, хтось їде або вливається в сім'ю, діти підростають і дорослішають, батьки старіють.
У кожної родини свій смак, свої можливості і поняття про те, що красиво, а що ні. Однак варіантів розміщення меблів, на жаль, не так вже й багато, вони заздалегідь визначені габаритами і пропорціями приміщення, розташуванням віконних і дверних прорізів, вбудованих шаф і т. п. Іноді залишається єдино можливий варіант розміщення меблів. Спеціалізовані зони можуть бути особистими і спільними.
Особисті зони призначаються для сну, переодягання та зберігання одягу та інших особистих речей.
Загальні зони: зона відпочинку сім'ї – там можна подивитися телевізор, послухати музику, поговорити, пограти; господарська зона, де стоять побутові прилади, предмети побутової хімії, зберігаються сезонні речі і ін
Розстановку меблів у квартирі краще почати з визначення спальних місць (ліжок); при цьому потрібно врахувати кількість кімнат у квартирі і число членів сім'ї, які проживають в ній. Спальне місце зазвичай намагаються влаштувати в кутку – це більш звично, крім того, таким чином ми захищаємо себе від можливих протягів.
Найчастіше зустрічаються варіанти, коли необхідно розставити меблі в одно-, двокімнатної квартирі для сім'ї, що складається з двох-трьох чоловік. У таких випадках зручніше використовувати універсальну меблі: розкладні диван-ліжка, складаний стіл, складну ширму, вбудована шафа і т.п.
Біля вікна найзручніше поставити стіл – це краще місце для роботи. Поруч з ним можна розмістити книжкові полиці або шафа. Кожному дорослому члену сім'ї бажано виділити місце для роботи. Хоча б одне спальне місце, а дитяче особливо, бажано ізолювати складаний ширмою або шторою на час денного сну. Дуже практично зону відпочинку, дитячий куточок, місце для роботи і занять розгородити вузькими стелажами, на полицях яких можна зручно розмістити книги, акваріум, квіти і пр.
У трикімнатній квартирі більше простору для раціональної розстановки меблів. Перше, з чого слід почати, це виділити дитячу кімнату. При цьому потрібно врахувати кількість дітей та їх вік. Після визначення спальних місць для всіх членів родини можна розглянути питання планування передній і вітальні. При невеликому складі сім'ї це нескладно. Але навряд чи Вам вдасться виділити їдальню – її буде зручніше поєднати з кухнею і лише при необхідності переносити до вітальні.
Звичайно, чим менше квартира, тим складніше створити її інтер'єр, особливо якщо в ній проживає сім'я з двох-трьох, а то і більше осіб. Тут все залежить від віку членів сім'ї. Для літнього подружжя рішення інтер'єру буде одним, для молодят – іншим. Крім того, можливі самі різні поєднання: подружня пара і свекруха, подружня пара і маленька дитина, мама з дочкою і бабуся і т. д. В кожному окремому випадку необхідно враховувати інтереси всіх, що позначиться і на організації інтер'єру квартири.