Декоративна штукатурка для внутрішніх стін

2007-04-16 11:45:31

Декоративні штукатурки широко використовуються в країнах Середземномор'я. На відміну від фарби вони надають нерівномірний і більше живий характер поверхні. Існують мінеральні штукатурки, які замішуються на воді безпосередньо на місці виконання робіт, і штукатурки на основі штучних смол. Останні вже готові до застосування. Вони мають різну еластичність і дифузійні властивості.

Обидва види штукатурки однакові в застосуванні. Існує безліч варіантів, що відрізняються за зернистості. Штукатурки з зерном до 2 мм називаються структурними. Їх можна наносити валиком або кельмою. Штукатурки зернистістю від 2 до 5 мм або так звані "растірочние" штукатурки використовуються в основному для зовнішніх стін.

Як правило, декоративні штукатурки мають білий колір. Існують також готові кольорові штукатурки. Мінеральні штукатурки можна змішувати з мінеральними фарбами, а штукатурки на основі штучних смол зі звичайними фарбами . Після остаточного схоплювання нанесеної штукатурки поверхню можна покривати дисперсійними фарбами або воскової глазур'ю. Для надання більш живого характеру поверхні лессірующіе фарби можна наносити губкою.

РАДА
Дотримуватися інструкції виробників із застосування матеріалів.

РАДА
Під час роботи користуватися рукавичками та захисними окулярами (цементні штукатурки гігроскопічні і поглинають вологу з шкіри).

РАДА
Кількість замішуване штукатурки повинна відповідати часу обробки і схоплювання.

РАДА
Для оптимального висихання необхідно забезпечити достатню вентиляцію, але без протягів і штучних джерел тепла.

Так само ціни на штукатурні сітки в нашому каталозі.

Монтаж стінових панелей МДФ

2010-10-28 12:21:35

Для монтажу стінових панелей МДФ не потрібно володіти якимись спеціальними знаннями, але вам потрібно наступні інструменти: молоток, цвяхи, саморізи, дриль, рівень, висок, рулетка. Заздалегідь купіть панелі МДФ , в наборі з якими продаються всі додаткові кріпильні матеріали: галтелі, плінтуси, скоби, наличники і т.д.
Для того щоб точно знати, скільки вам буде потрібно панелей МДФ, потрібно виміряти довжину кімнати по периметру і її висоту. При стандартній висоті 2,5 м у кімнати і 2,6 м у панелі, 0,1 м «зайвих» у панелі будуть витрачені. Ширину панелі МДФ зменшує на 0,5 см спосіб укладання гребінь – паз, її кінцева ширина складе 16,3 см. З розрахунків не забудьте виключити дверні та віконні прорізи.
Обрешітку на стіні необхідно встановлювати, розташовуючи рейки на відстані не більше 0,5 м. Рейки закріплюються і по периметру вікон і дверей.
Кожен вид кріпильного матеріалу для фінішної обробки кімнати, після установки панелей МДФ має своє призначення:
плінтус МДФ або планка цокольна використовується для більш плавного переходу від панелей МДФ до підлоги;
жолобник потрібна для плавного переходу від панелей до стелі;
складаний куточок необхідний для маскування місць стиків панелей МДФ в кутку кімнати;
наличник застосовується для маскування обрізаних панелей МДФ по периметру вікон і дверей;
для прикріплення панелей до обрешітки використовуються клямери – спеціальні скоби, їх потрібно по 4 шт. на одну панель МДФ.
Після закупівлі потрібної кількості стінних панелей можна приступити до їх установки.
Для початку встановлюємо планки обрешітки, відмірюючи рулеткою відстань між ними в 0,5 м. Якщо панелі МДФ будуть розташовуватися вертикально, то планки обрешітки – горизонтально; панелі – горизонтально, планки – вертикально; панелі – діагонально, планки – і вертикально, і горизонтально.
Планки обрешітки слід закріпити на стіні за допомогою шурупів.
Стартова панель МДФ повинна бути розташована строго вертикально (перевіряється рівнем), за її висоті, в чотирьох місцях перетину з планками обрешітки, встановлюються клямери по центру планок.
Кляммер до планки обрешітки прибивається цвяхом.
При установці панелі МДФ, її паз повинен увійти в клямер.
Гребінь подальшої панелі заводиться в паз вже закріпленої попередньої. Положення кожної панелі МДФ фіксується чотирма кріпильними скобами. Операція повторюється знову і знову, поки всі стіни не будуть облицьовані панелями.
Монтаж панелей МДФ завершується обробкою кріпильними матеріалами, про які ми говорили вище.
Вдалий монтаж стінових панелей – це не тільки знання процесу, це ще терпіння і труд. Удачи вам!

Установка дверних замків

2008-10-08 12:05:10

Установка врізного замка
За допомогою розмічального рейсмуса проведіть центральну лінію вздовж торця дверей і, використовуючи корпус замку як шаблон, розмітьте верх і низ гнізда під замок. Підберіть свердло по товщині корпусу замку і висвердлите між лініями основну частину деревини з гнізда.

Краї гнізда вирівняйте стамескою, так щоб замок точно входив до поглиблення. Ножем обведіть контури планки замку, потім поперек волокон прорубайте кілька неглибоких (по товщині планки) розрізів і зріжте відхід, так щоб планка в цьому поглибленні була врівень з поверхнею торця дверей.
Приклавши замок до лицьовій стороні дверей, шилом намітьте положення центру замкової щілини. Притисніть (наприклад, струбциною) до зворотної сторони дверей непотрібний дерев'яний брусок на місці майбутньої замкової щілини і просвердлите отвір, поставивши свердло в намічену шилом крапку – брусок завадить свердла при виході з матеріалу розщепити деревину. Саму замкову щілину вирізуйте з обох сторін двері за допомогою вузької ножівки або електролобзика.
Прикрутіть замок на місце і перевірте його роботу; пригвинтіть також зовнішню накладку (якщо є) і потім накладки на замкову щілину з кожного боку дверей. Закривши двері, попрацюйте ригелем (засувом), щоб відзначити його положення на одвірку дверної коробки. Якщо у засува немає вбудованого пристрою для розмітки, повністю висуньте його і прикрийте двері так, щоб по ньому можна було помітити його положення на лицьовій стороні коробки. Розмітьте і виріжте паз і невелике поглиблення для запірної планки так само, як і для самого замку.

Установка циліндрового накладного замку
Хоча інструкції по установці замка можуть відрізнятися в залежності від моделі, нижченаведений метод ілюструє, наскільки просто встановлювати циліндрові накладні замки. За трафаретами, прикладеним до замку, розмітьте і просвердлите отвори під циліндр. Прикладіть корпус замку до дверей і розмітьте поглиблення під його фланець.
Вставте циліндр в отвір зовні і заміряйте необхідну довжину повідка постійного ключа. При необхідності обріжте його ножівкою по металу. Закріпіть циліндр на двері. Прикрутіть монтажну плату замку на внутрішню сторону дверей і закріпіть на ній корпус замку. Прикрутіть шурупами фланець у поглибленні торця дверей врівень з поверхнею. Встановивши замок, розмітьте положення запірної планки на дверній коробці. Стамескою зробіть невелике заглиблення і шурупами прикрутіть її на місце.

Нюанси при переплануванні квартири

2011-06-06 12:42:18

Купуючи квартиру в споруджуваному будинку, багато хто мріє про власну плануванні. Це як планування власного життя – хочеться зробити все так, щоб квартира в найбільшій мірі відповідала всім індивідуальним потребам і бажанням.

І зараз така можливість є. Можна викупити квартиру з вільним плануванням, де будуть стояти лише зовнішні та несучі стіни, а також санкабінам та санвузли. Однак забудовники дадуть вам і вихідну схему, по якій планувалося побудувати вашу квартиру: зазвичай лінією з цегли в новому приміщенні позначають схему розташування кімнат, передбачуваних фірмою-будівельником.

Звичайно, ви можете піти «порадою» забудовника і звести стіни по прописаної їм схемою. Однак тоді втрачається сенс покупки квартири з вільним плануванням. Однак щоб створити індивідуальне планування вам доведеться спочатку замовити дизайн-проект , який враховував би всі вимоги законодавства до перебудови житлових приміщень, а потім затвердити нову схему квартири у відповідних органах. Це, природно, обійдеться недешево, як втім, будь-яке відхилення від стандарту.

Як відомо, в нашому законодавстві існує ряд обмежень на перебудову квартири. Щоб можливостей для перепланування у вас було якомога більше, вибирайте квартиру, в якій існує кілька варіантів планування. План майбутнього житла краще подивитися ще на стадії котловану.

Звернути увагу варто на дві речі. По-перше, розташування віконних прорізів. Так як переносити їх вам ніхто не дозволить, то краще заздалегідь подбати про те, щоб їх у вашій квартирі було достатньо для кожної кімнати при різних варіантах плануванні квартири. Для цього, можливо, краще залучити фахівця дизайнера або архітектора, який відразу зможе побачити можливі варіанти зведення стін. Друга річ, на яку слід звернути увагу – місце розташування стояків. Ідеальний варіант – два стояка, розташовані в різних частинах квартири. Саме в цьому випадку ви отримуєте можливість створити цікаву планування. Якщо ж ви мрієте про величезну ванній – подивіться, чи є можливість для її розширення в проекті будинку.

Після того, як квартира обрана, можна починати створювати дизайн проект, враховуючи всі можливості перебудови наявного простору. Для створення дизайн-проекту доведеться звернутися до професіоналів. Однак щоб не живити марних ілюзій з приводу перенесення ванної в спальню і т.д., краще заздалегідь знати, які зміни заборонені законодавчо:

прибирати чи переносити несучі стіни будівлі;

змінювати зовнішні стіни з метою приєднання балкона або лоджії до простору кімнати;

виводити опалення на балкони або лоджії для опалення;

зносити або сполучати вентиляційні блоки санвузлів.

Крім цього, існують зміни планування квартири, які в принципі можливі, але для їх узгодження потрібно розробка окремого проекту:

збільшення висоти дверного отвору в несучій стіні;

зміна місця розташування вентиляційного короба;

монтаж «французьких» вікон;

зміна місця розташування санвузла.

Всі ці зміни не заборонені законодавством, проте є велика ймовірність, що навіть при всіх необхідних проектах, вам не дозволять подібні зміни планування. Втім. Підготуватися відвойовувати у БТІ право на перепланування за власним бажанням доведеться в будь-якому випадку.

ЩО ТАКЕ САЙДІНГ? Будівельні матеріали і робота з ними.

2007-04-16 10:38:46

Традиційні американські будівельні технології мають на увазі каркасно-щитової метод будівництва. При такому методі спочатку зводився несучий каркас, який потім і обшивався фасадним матеріалом. В "класичному" виконанні він обшивається спеціальної обшивальної дошкою, яку американці і назвали "siding". До речі, така дошка тепер присутній і на нашому ринку, от тільки у нас вона носить назву "американка".

"Американка" – дошка змінного профілю, що виготовляється з сосни, ялини або ялиці. Профіль дошки виглядає так, як це показано на малюнку. Укладання "внахлест" дозволяє відмовитися від додаткової вітрозахисту та захисту від атмосферних опадів.

Але дерево – матеріал досить дорогий і, на жаль, недостатньо довговічний. Недовговічний, якщо його відповідним чином періодично не обробляти антісептіруюшімі і вологоізолюючі складами. І Домогосподарі займалися такою обробкою з завидною постійністю і періодичністю. І, звичайно ж, десь у підсвідомості в кожного з них жила надія (напевно, точніше було б сказати – мрія): "Винайшли б такий обшивочний матеріал, який один раз на фасаді закріпив, і він потім" все життя "(мріяти , так мріяти!) служив би тобі вірою і правдою і ніякого догляду не вимагав (ну, або майже ніякого)! ".

І матеріал, що втілює цю одвічну мрію людства в реальність, з'явився.

Відразу ж після другої світової війни людство (не побоїмося цього слова, оскільки займалося цим питанням безліч людей і фірм у всьому світі) початок експериментувати з використанням відносно дешевого хімічного полімеру – полівінілхлориду (ПВХ). І в результаті воістину титанічних зусиль цей чудовий матеріал знайшов широке застосування в багатьох областях і в тому числі в будівництві. Чим далі, тим ширше стали використовуватися віконні та дверні профілі, сантехобладнання, всілякі плівки і покриття. З'явилися і ПВХ-панелі для обшивки фасадів, які з успіхом замінили згадану обшивальну дошку. І назву вони отримали на честь неї – "vinil siding" (вініловий сайдинг). До речі, профіль вінілового сайдинга в точності повторює профіль саме обшивальної дошки. Датою появи вінілового сайдинга прийнято вважати кінець шістдесятих – початок сімдесятих років минулого століття.

З цього все й почалося. Потім з'явився металевий сайдинг – алюмінієвий і сталевий. (Правда, за достовірність наведеної хронологічної послідовності їх появи ми не ручаємося. Цілком можливо, що спочатку з'явився металевий, а потім вініловий сайдинг. Але ж нас з Вами цікавить не історія, а сам по собі факт їх появи.) Потім (напевно) з'явилися ПВХ-панелі, що імітують різні види обробки ( цегла, камінь і т.д.). Американці (а за ними і весь світ) до того трансформували, точніше, розширили поняття "siding", що тепер воно визначає технологію зашиття фасаду будь-яким навісним матеріалом. Цим же терміном "siding" стали визначати будь-які панелі для зовнішньої обробки будівель.

Але вже раз вініловий сайдинг з'явився першим, то саме з нього ми й почнемо наш більш докладну розмову про існуючі види сайдинга.

Повинні відразу попередити – в сьогоднішньому огляді у нас з Вами мова піде про найпростіші (можна сказати "звичайних") видах вінілового сайдинга. Про всі "незвичайних" (або, якщо хочете, "екзотичних") видах сайдинга ми поговоримо окремо – трохи пізніше.

ВІНІЛОВИЙ САЙДІНГ

Вініловий сайдинг являє собою тверде покриття, виготовлене з полівінілхлориду (ПВХ) у вигляді смуг (панелей). Кожна смуга (панель) – це в принципі монолітний (гомогенний) лист ПВХ, якому надана певна форма. Довжина панелей від 2 до 6 м, ширина від 10 до 30 см. товщиною від 0,96 до 1,2 мм (американський стандарт). Окремі смуги легко збираються в секції будь-яких розмірів за довжиною. Внизу кожної смуги є замок-клямка, вгорі – перфорована кромка для кріплення панелі до стіни за допомогою цвяхів (саморізів) і відповідна частина замка-засувки. По висоті обшивають стіни панелі монтуються внахлест – замок вищестоящої панелі просто закриваються на відповідної частини ніжеустановленной панелі, закриваючи тим самим прорізи для забивання цвяхів і надаючи райдингу привабливий вигляд обшивальної дошки.

ВИДИ ПАНЕЛЕЙ і фактуру поверхні

Почнемо з того, що форма панелей сайдинга може імітувати чотирьох і п'ятидюймовий дошку. Традиційною для Сполучених Штатів формою обробної дошки є "ялинка", для країн Європи – "корабельна дошка" (форма дошки у маркуванні ніяк не відбивається). "Дошка" може бути як одинарної, так і здвоєним і навіть будівель. Виробники (і, природно, продавці) називають це форм-фактор. У маркуванні панелей форм-фактор позначається наступним чином: одинарний (Single) – S; подвійний (Double) – D; потрійний (Triple) – T.

Ширина "дощок" сайдинга позначається цифрою, що стоїть після позначення форм-фактора, наприклад: S5 – одинарна панель, з шириною рейки 5 дюймів; D4.5-подвійна панель з шириною кожної рейки 4,5 дюйма (2×114.3 мм); Т5 – потрійна панель, з шириною кожної рейки 5 дюймів. Поверхня вінілового сайдинга може бути рельєфною (імітує різні сорти дерева) або гладкою. Останній варіант коштує дешевше.

В основному, у продажу є сайдинг зазначених нами "стандартних" розмірів. Але можна знайти і "нестандартний" сайдинг, наприклад, з шириною "дощок" 6 і 6,5 дюймів. І форма у нього може сильно відрізнятися від "ялинки" і "корабельної" дошки. До речі, варто також зазначити, що форма зовні схожих панелей у різних виробників може відрізнятися і досить сильно (тобто єдиного стандарту тут немає). Відрізнятися може і форма панелей різних серій в одного й того ж виробника.

ВИДИ ПРОФІЛІВ ВІНІЛОВОГО САЙДІНГУ

Поглянувши на будинок, обшитий сайдингом, ми думаємо: "Який гарний, чистий і закінчений дім!" Саме "закінчений". Адже крім радують око рівних однорідних стін, ми бачимо закінчені кути, акуратне початок і завершення стін, плавні переходи на примиканнях. Якийсь цікавий матеріал підшитий знизу і закриває карнизні свеси. Прямий і рівною смугою закрита вітрова дошка. І саме разюче, що ні де

ні видно щілин. І все це завдяки оригінальним добірних елементів, які застосовуються при монтажі сайдинга. Це найбільш поширений J-ченнел, внутрішні і зовнішні кути, стартові і завершальні рейки, софіти, фасції, наличники для оформлення вікон і дверей та багато іншого.

• Стартова смуга використовується для кріплення нижнього ряду панелей сайдинга, після закінчення монтажу залишається невидимою.
• J – ченнел застосовується для окантовки вертикальних зрізів, а також для кріплення софітів. У зв'язку з низькою вартістю й універсальністю є самим широко застосовуваним видом профілю. Абсолютно незамінний елемент – незамінний, наприклад, при облицюванні складних і тупих кут еркера, при підшивці софітів на старому будинку, на примиканні стіни по похилій лінії до даху на фронтоні. Для обробки арочних прорізів застосовується гнучкий J – профіль.
• F – ченнел використовується для монтажу софітів і фасції (вітрової дошки).
• Н – профіль – з'єднувальний профіль, застосовується при неможливості монтувати сайдинг-панелі внахлест.
• Фасція – вітрова дошка. Застосовується для закриття торців покрівлі.
• Віконна / дверна накладка застосовується для декоративного оздоблення прорізів, замінює собою J – профіль.
• Зовнішній кут застосовується для кріплення сайдинга на зовнішніх кутах.
• Внутрішній кут – для кріплення сайдинга на внутрішніх кутах.
• Завершальна планка – для завершення горизонтальної ділянки, фіксує обрізаний край останньої смуги.
• Наличник – широкий елемент для декоративного оздоблення вікон і дверних прорізів.
• Відплив – для відводу дощової води від вікна.
• Софіт – панель для обробки нижньої частини підшивки карнизів, в більшості випадків використовуються панелі мають перфорацію для забезпечення вентиляції.

Слід зазначити, що вартість додаткових елементів перевищує вартість основних оздоблювальних панелей. І в деяких випадках перевищує значно.

КОЛЬОРИ САЙДІНГУ І ДИЗАЙНЕРСЬКІ МОЖЛИВОСТІ

При використанні сайдинга з'являється можливість вибрати найбільш вдале, а може бути й оригінальне колірне рішення. Визначившись з відтінком сайдинга можна підібрати аксесуари й елементи кріплення обробки як в тон з основними панелями , так і іншого кольору, що додасть фасаду будинку оригінальність. Таким же чином можна обробити і інші дворові будівлі, що надає всьому комплексу стилістичне і колірне єдність і завершеність.

Дивіться так-же фотогалерею фасади будинків

Лакофарбові роботи – захист стін від негативних впливів.

2010-05-25 11:45:09

Для створення гарної й рівної поверхні і для захисту самого матеріалу від негативних впливів, його покривають лаком чи фарбою . Щоб покриття було довговічним і міцним, фарбування проводять за два-три рази, а поверхня ретельно готувати. За чистоті виконання забарвлення ділять на прості, поліпшені і високоякісні. І при кожній такій забарвленням існує набір операцій, який необхідно провести перед фінішною обробкою поверхні. Наприклад, проста забарвлення, яка виконується в нежитлових приміщеннях і призначена більшою мірою для захисту поверхні, ніж для її декоративних оздоблень, вимагає сім видів операцій. Покращена забарвлення, яка має функції як захисту, так і естетичного вираження, і застосовується в житлових та робочих приміщеннях, вимагає 15 видів операцій. Для високоякісного фарбування буде потрібно вже 17 таких операцій.
Отже, що ж входить в перелік цих операцій? Основні, які входять в усі три групи забарвлень це: очищення поверхні від пилу і бруду, зачистка поверхні від горбків і виступів, розшивання тріщин або щілин, підмазування дефектів з наступним шліфуванням цих місць, просочування зміцнюючим складом і перша забарвлення. При поліпшеної забарвленні в цей перелік додається повна шпаклівка, шліфовка і суцільна грунтовка. Високоякісна забарвлення зажадає вже подвійний шпаклівки та подвійного шліфування. Виробляти фінішну забарвлення слід строго по сухій поверхні і тонкими шарами, щоб уникнути патьоків і тріщин. Патьоки виникають, якщо фарба дуже рідка, а тріщини – при товстому шарі фарби.
Якщо фарбування ведеться олійними фарбами, то попередньо потрібно поверхню погрунтувати стіни рідкою фарбою, яка закриє шпаклівку і скоротить витрати фарби при фінішній обробці.
При фарбуванні поверхні емалевими складами, слід трохи підігріти емаль, потримавши ємність з емаллю в гарячій воді. Після того, як емаль нагрілася, її ретельно перемішують і приступають до фарбування. Слід пам'ятати, що деякі емалі випускають на летючих розчинниках і нагрівати їх слід в закритому вигляді. Температура нагріву вище 80 ° С не потрібно.
Поверхні, які пофарбовані олійними фарбами, іноді покривають лаками, щоб додати поверхні кращий блиск і продовжити термін служби. Лаки, як і емалеві склади, перед роботою слід нагрівати. Наносити їх потрібно більш тонким шаром, ніж фарби і тільки після того, як олійна фарба остаточно висохла. Лаки можна наносити за один або за два рази. Другий шар лаку наноситься на повністю висохлий перший.

Ліпнина

2007-04-16 11:05:05

Новий декор в старовинному стилі

Те, що в інші часи вважалося привілеєм знаті, давно стало доступним для всіх. За допомогою декоративної ліпнини ви можете в найкоротший термін ефектно "зістарити" свою квартиру.

Настільки оригінальний декор стін незмінно буде приковувати до себе увагу. Ті, що йдуть по яскраво-блакитному фону вертикальні білі смуги (шириною 40 см) вінчаються на висоті 160 см декоративними ліпними розетками (прикріпленими на акриловий клей). Розетки виготовлені з АРСТ – поліуретану високої щільності – і можуть без будь-якої попередньої обробки покриватися оздоблювальним шаром білої фарби. У нашому випадку діаметр виробів – 30 см.

Забавне змішання стилів: у парі з стельовим світильником епохи постмодернізму скромна "бабусина" розетка з гіпсу виглядає набагато ефектніше. Її діаметр – 56 см.

Де ще розмістити домашню картинну або фотогалерею, як не в їдальні! Такий варіант підійде для кімнат з високими стелями. Завдяки горизонтальним планкам висота приміщення зрительно зменшується. Шляхетний сірий колір стін здатний стати прекрасним тлом і для живопису, і для художньої фотографії. Теплі золотаві тони меблів і дерев'яних рамок пом'якшують загальну строгість оздоблення інтер'єру.

Ліпним розеток на стінах вторить стеля, теж оформлений в стилі будинку старої споруди. По всьому периметру стелі йде карниз з твердого поліуретану.

Скромна біла двері можуть перетворитися на справжній шедевр, якщо прикрасити її декоративними ліпними накладками. Поліуретанові молдинги з успіхом замінять не тільки наличники, зазвичай закривають дверну коробку, а й плінтус. Зверніть увагу, в цьому приміщенні не зовсім традиційно пофарбовані стіни. Зазвичай нижню їх частину фарбують в більш темний колір, а верхню – в білий. Тут же все навпаки. Що не зовсім практично, але зате дає відчуття простору і легкості.

Завершальним штрихом обробки таких дверей може служити рельєфне прикраса з орнаментом у вигляді квітів і листя. Воно виготовлене з пофарбованої в білий колір масивної деревини (24? 91 см).

Справжня краса не відразу впадає в очі. От і цей невеликий консольний буфет не поспішає виставляти себе напоказ і ледь виходить за площину стіни. Ліпні накладки на дверцятах імітують коринфський ордер, що надає вишуканому предмету меблів классицистическую урочистість. Серед стерильно-білих стін і такий же меблів червоно-жовтий лист графіки схожий на вогненну спалах.

Тільки в поєднанні зі стилізованими гіпсовими квітами і листям саморобні рами для картин стають справжнім прикрасою стіни. Ліпні орнаменти невеликого розміру можна придбати в художніх салонах або в магазинах, що спеціалізуються на товарах для цікавого дозвілля та хобі.

Тим, хто любить рахувати зірки, спати в цьому ліжку – одне задоволення. Взагалі ж створити "зоряне небо" у себе в спальні можна швидко і без особливих зусиль: рельєфні зображення зірок просто покриваються білилом, а потім наклеюються на пофарбовані в ніжно-блакитний колір стіни. Аналогічним чином монтуються і виготовлені з поліуретану декоративні стельові карнизи.

Рельєфні зображення зірок діаметром 23 см виконані з полістиролу методом формування.

Підготовка, вирівнювання підлоги під ламінат, дошку, паркет.

2010-08-19 17:34:08

Перед укладанням паркетної дошки, перш за все, потрібно якісно підготувати поверхню підлоги. Від цього буде залежати термін служби укладається паркету.

Якісна стяжка і застосування фанери послужать надалі міцною основою для підлоги. Для чого вони потрібні? Стяжка застосовується для вирівнювання поверхні бетонної підлоги, так як перепад рівня висоти бетонної основи більше 2 мм може зіграти злий жарт при укладанні паркету. Фанера ж забезпечить прекрасне зчеплення паркетної дошки з поверхнею основи. Ширина фанери повинна бути не менше ширини укладається дошки. Фанера забезпечує рівномірне навантаження на всю поверхню підлоги, збільшує термін його експлуатації. Відмовлятися від застосування фанери ні в якому разі не можна, інакше, кріплення елементів паркету до бетонної підстави, призведе до недовговічності покриття через низьку якість зчеплення.

Стяжка служить прошарком між бетонною основою і фанерною дошкою. Стяжка застосовується як вирівнює основи поверхні при укладанні паркету. Вона дає підстави надійність і міцність. Стяжка забезпечує додаткової звукоізоляцією. Також застосовується при необхідності збільшити теплозасвоєння підлоги. Служить прекрасним інструментом при необхідності сховати трубопровід і інші елементи каналізаційної системи.

Стяжка буває монолітною, тобто встановлюватися безпосередньо на монтує поверхні. При монолітній стяжці в якості наповнювачів, які забезпечують найбільший сполучний ефект, використовують різні матеріали. Зокрема це може бути пісок або гравій.

Також розрізняють збірну стяжку. Даний вид стяжки проводиться заводським шляхом і купується безпосередньо у фірм-виробників. Дана стяжка встановлюється на вирівнюється поверхня у вигляді вже готових панелей.

Також стяжки бувають керамзитобетонні . Дані стяжки виробляються з бетону з додаванням керамзиту. Бетонні стяжки з керамзитом наносяться безпосередньо на бетонну основу, потім їх вирівнюють, застосовуючи спеціальні самовирівнюючі суміші.

Перед тим як почати нанесення стяжки на поверхню необхідно провести ряд розрахунків. Для початку потрібно з'ясувати яка максимальна висота рівня підлоги. Це необхідно для того, щоб визначити приблизний рівень нанесення стяжки. Виходячи з величини середньої товщини стяжки, з'явиться можливість, також, визначити середню кількість необхідного розчину для проведення робіт з вирівнювання поверхні.

Далі необхідно розрахувати рівень перепаду висот. Це потрібно, особливо, якщо є необхідність укладати різні види підлогового покриття в одній площині (наприклад, укладання керамічної плитки і паркетної дошки ). Щоб дані покриття знаходилися в одній площині необхідно враховувати той факт, що їх товщина відрізняється, і тому стяжка, також , повинна розташовуватися на різних рівнях, з урахуванням товщини укладається покриття. При правильному розрахунку рівня перепаду висоти, стать не буде мати виступів і перепадів, і буде знаходитися в одній геометричній площині.

Далі необхідно ретельно підготувати поверхню перед нанесенням стяжки. Бетонна основа не повинно мати тріщин і сколів. Всі недоліки підстави ретельно замазуються розчином з цементу. Далі поверхню очищується від будівельного сміття і пилу. Ідеально очистити поверхню від пилу можна за допомогою спеціально призначеного для цих цілей пилососа. Якщо немає можливості використовувати такий пилосос, то підійде і звичайний віник. Далі поверхня грунтується. Ідеально для цих цілей підійде грунтовка поліуретанова, саме вона надає поверхні шорсткість і забезпечує краще зчеплення стяжки і підстави.

Далі необхідно встановити для роботи напрямні. Вони допоможуть слідувати заданому рівню, що забезпечить ідеально рівну поверхню стяжки. Напрямні розташовують паралельно стін за допомогою рівня. В якості направляючих можуть виступати або шнури, або металеві дроту.

Після, починається безпосередньо монтаж самої стяжки. Для початку готуємо необхідну кількість розчину, заливаємо їм підставу і ретельно затираємо поверхню.

Але думати, що після заливки стяжки, роботи на цьому закінчені, помилкова. Після нанесення розчину на основу, стяжка потребує якісного догляду. Інакше домогтися бажаного результату не вдасться.

Слід запам'ятати головне правило: Стяжка повинна не засихає, А МАЄ застигає. Що це означає? Якщо стяжка засихає, то висихає лише верхня поверхня стяжки, а нижній шар залишається вологим і рухливим. Якщо не дати стяжці належним чином застигнути, то вона обов'язково розтріснеться. А в подальшому можливі і більш серйозні проблеми, що може привести до того, що доведеться повністю демонтувати підлогу і починати цей процес спочатку. Тому поспіх тут ні до чого.

Запустити процес висихання стяжки можна буде лише тоді, коли буде досягнута необхідна міцність основи, а це приблизно 90%. В середньому цей процес може зайняти до 28 днів.

Для правильного застигання стяжки необхідно постійне зволоження поверхні. В ідеалі вологість поверхні стяжки потрібно підтримувати протягом 7-10 днів. Це можна робити за допомогою звичайної води. У перші дні, необхідно, змочувати всю поверхню водою. Потрібно це робити до трьох разів на день. Приблизно через тиждень стяжку знову рясно змочують і закривають поліетиленовою плівкою. Залишають в такому стані приблизно на два тижні. Таким способом можна вберегти стяжку від різкого висихання і забезпечити їй максимальну міцність.

Після повного застигання стяжки, приступаємо до монтажу фанерною дошки. Природно, укладання фанери не є настільки необхідним елементом, як вирівнювання підлоги і стяжка. Однак, як уже говорилося вище, її наявність дає більше переваг, ніж недоліків. Вона служить для збільшення терміну служби підлоги, завдяки тому, що навантаження розподіляється рівномірно по всій поверхні підлоги. До того ж наявність фанерного підстави значно збільшує рівень підлоги, що дає можливість утеплити підлогу.

Перш ніж почати монтаж фанери, необхідно прокласти гідро і звукоізоляцію. Від вологості прекрасно захистить армований поліетилен, а від звуку – двухмиллиметровую шар технічної пробки. Важлива умова: фанера повинна бути по товщині приблизно дорівнює ширині укладається паркету. Наприклад, для паркету, товщина якого становить 15 мм, ідеальним варіантом буде фанера в 12 мм.

Далі, беремо стандартний аркуш фанери (приблизно 1.5х1.5) і розрізаємо кожен лист на чотири частини. Потім починаємо зміцнювати її до основи стяжки. Листи фанери прикріплюємо до основи за допомогою клею. Не варто кріпити фанеру до основи за допомогою бітумної мастики (як це роблять багато бувалі майстри), так як для її приготування необхідний значний рівень майстерності. Для того, щоб приклеїти фанеру до стяжки краще використовувати спеціальний клей, який буде більш довговічний і міцний. Далі для більшої міцності фіксуємо листи за допомогою саморезов. На кожен квадратний метр фанери повинне йти не менше п'ятнадцяти саморезов.

Листи фанери необхідно укладати, так би мовити, у розбіг з різницею в підлогу листа. Між листами фанери потрібно залишати по 5 мм зазору з кожного боку.

При якісному підході до монтажу, така підстава для підлоги прослужить не один десяток років, і з'явиться можливість лише міняти паркет під настрої, не витрачаючи час на вирівнювання підлоги при ремонті.

З усього вищесказаного випливає, що, перед тим як укладати паркетну плитку, необхідно ретельно підготувати поверхню. Паркетна дошка укладається або безпосередньо на стяжку, або на фанерну поверхню.

Якщо паркет укладається на стяжку, то дуже важливо щоб вона була максимально рівною, очищеною від різного роду забруднень, і при цьому її вологість не повинна перевищувати 2%. Рівень перепаду висоти не повинен перевищувати 2 мм.

Якщо паркетна дошка укладається на фанеру, то важливо визначиться з шириною. Як вже говорилося вище, ширина фанери повинна приблизно відповідати ширині паркетної дошки. Фанера повинна бути якісно посаджена на саморізи, щоб надалі не відбувалося зрушень і викривлення підлоги.

Також можливий варіант укладання паркету на керамічну плитку. В даному випадку важливо врахувати перепад рівня висоти підстави. Він не повинен перевищувати 2 мм.

При укладанні паркету, важливим є знати, що являє собою паркетна дошка. Зазвичай це планка, що складається з трьох шарів. Верхній шар зазвичай робиться з цінних порід деревини і «задає» малюнок паркету. Його ширина не перевищує 4 мм. Зверху паркетна дошка зазвичай покривається або лаком, або маслом. Це надає їй естетичний зовнішній вигляд і найбільшу міцність. Для паркету слід вибирати більш міцні пароди деревини, такі, наприклад, як дуб, мербау, венге, ясен, ятоба або полісандр. Даний вид паркетної дошки можна укладати і без жорсткого кріплення, використовуючи лише мастику. В якості основи під паркетну дошку ідеально підійде піщано-цементна стяжка. Не варто забувати і про звукоізоляцію. В даному випадку рекомендують використовувати технічну пробку.

Той факт, що паркетні дошки виготовляються з деревини, також потрібно враховувати при укладанні паркету. Деревина дуже чутлива до змін умов експлуатації (особливо такі пароди деревини як кумьер і бук). Зокрема – до вологості. Для порівняння, при зміні вологості на 1%, ширина планок паркетної дошки змінюється на 0.25%. Відповідно, при стандартній ширині планки в 70 мм, при зміні вологості, планка змінить розмір на 0.17 мм. При зміні вологості на 3%, різниця зі стандартом складе вже 0.52 мм. Якщо перекласти дані цієї статистики на побутові реалії, то вийде, що при вологості повітря 70% і температурі не більше 20 градусів, вологість паркету становитиме 13%.

До слова сказати, нормою вважається вологість паркету не більше 9%, а це досягається лише при вологості повітря не більше 60%. Саме в таких умовах паркет не змінить своїх початкових параметрів.

Щоб уникнути цих проблем, краще використовувати паркет з таких порід деревини , як тик, дуб або мербау.

Не варто укладати паркетну дошку в зимовий час. Взимку, як правило, відбувається зниження вологості повітря за рахунок центрального опалення. Це може негативно позначитися на якості укладання. Якщо укласти паркетну плитку в зимовий час (яка, як правило, пересушена в цю пору року), то з настанням весни можуть з'явитися деякі не дуже приємні проблеми. Також паркет може просто напросто повісті: паркетні планки піднімаються з торців і паркет вигинається. Рішенням даної проблеми може стати придбання зволожувача повітря. Він допоможе підтримати необхідну вологість повітря в приміщенні.

Також, зверніть увагу, якщо в будинку підлога з підігрівом, то укладати штучну паркетну плитку ні в якому разі не можна. Через різких перепадів температура, паркет буде постійно вести. Краще в даному випадку, використовувати масивну дошку, вона володіє більшою товщиною, що збереже естетичний вигляд підлоги. Проте вона також схильна до перепадів температури і вологості. Можливо навіть більшою мірою, ніж штучний паркет. Також при укладанні паркету на підставу з трубами опалення, вкрай важливо попередньо ознайомиться зі схемою їхнього розташування, щоб виключити можливість їх пошкодження.

При укладанні паркету, вкрай важливо, також, залишити невеликий зазор між стіною і власне паркетом. В даному зазорі буде розташовуватися невеликий поріжок з дерева або метала. Придбати його можна в спеціалізованих магазинах. Даний поріжок кріпиться до підлоги за допомогою саморезов. В нього буде впиратися основа паркетної дошки, що попередить її розширення.

Кухонний змішувач

2007-04-12 18:13:50

Розповівши про мийці для кухні, ми просто зобов'язані розглянути і другу складову тандему – змішувач. Сьогодні, напевно, кожен знає, що змішувач для кухні принципово відрізняється від змішувача для ванної кімнати. Різниця – в ​​конструкції виливу, або, на побутовому мовою, носика, з якого ллється вода. Кухонний виливши влаштований так, щоб можна було максимально використовувати весь робочий об'єм миття і наливати воду в будь-яку високу ємність.

У порівнянні з ще зовсім недавніми часом роль кухонного змішувача помітно зросла на сучасній кухні. Тепер він не тільки виконує свої прямі функції, але і є чинником комфорту в цілому і, що важливо, – знаковим елементом у дизайні кухні. Зручність в управлінні, надійність і довговічність в експлуатації, висока гігієнічність, естетична досконалість – такий коротко набір вимог, які ми пред'являємо сьогодні до змішувача. Він повинен прикрашати кухню і вірою і правдою служити довгі роки.

Широта і різноманітність можливого вибору вражають уяву і навіть кілька збивають з пантелику. Однак керуючись деякими правилами, можна здійснити його безпомилково і вірно. Досить зрозуміти, що саме потрібно для конкретної кухні.

Дизайн
Сучасна кухня, як правило, має єдину дизайнерську концепцію. Саме тому перш такий чисто утилітарний предмет, яким є кухонний змішувач, тепер у першу чергу зустрічають, що називається, "по одягу". Адже в рустикальний або вікторіанської кухні змішувач ультрасучасного дизайну безперечно буде виглядати чужорідним об'єктом, а в мінімалістській – латунний кран, стилізований в ретро-стилі, так просто безглуздо! Змішувач повинен відповідати за стилем обраної кухонної концепції. Тим більше що пропозиція тут просто фантастичне! Вишукані стилізовані крани з міді та латуні з покриттями імітують вплив часу, золоті і срібні з черню, форми яких повторюють старовинні зразки, ідеально впишуться в інтер'єр кухонь в ретро, ​​класичному, вікторіанському, едвардіанському і палацовому стилі, а також в кантрі. Особливо добре вони будуть виглядати в поєднанні з мийкою з мармуру, фарфору або штучно зістареного металу.

Блискучі або матові, оригінальні кольорові або суворі змішувачі квазі-футуристичних, нарочито функціональних форм довершують образ сучасних кухонь в стилях мінімалізм і хай тек. І що приємно – естетична досконалість в гармонії з найвищим рівнем функціональності і якості.

Частіше всього корпусу змішувачів виготовляються з латуні і покриваються хромом, пластиком, кольоровий емаллю та іншими захисно-декоративними матеріалами. Вентилі й важелі можуть виконуватися з найрізноманітніших матеріалів та їх поєднань.

Конструкція
Двовентильний змішувач – незважаючи на свою гадану архаїчність, він як і раніше зберігає провідні позиції. Справа в тому, що більшість користувачів мають досить усталені переваги, сформовані життєвими звичками, що переходять деколи в стійкі стереотипи. Змішувач цієї конструкції надає можливість майже миттєво отримати тільки дуже гарячу або дуже холодну воду. Особливо широкий вибір моделей в класичному і ретро-стилі, перевагу яким, як правило, віддають люди старшого покоління. Однак поряд з ними постійно з'являються і мінімалістські, урбаністичні моделі з двома кранами.

Змішувач – оптимальний варіант для кухні. У нього одна рукоятка управління, розташованої на корпусі збоку або зверху. У суперництві з двохвентильні змішувачі вони поступово відвойовують лідируючі позиції. І тут у них є незаперечна перевага – вони легко управляються не тільки пальцями, але навіть легким поштовхом, що робить їх просто незамінними на кухні. Адже руки під час приготування їжі і при інших роботах часто бувають брудними або слизькими.

Безконтактний змішувач – спрацьовує лише тоді, коли ви підносите до нього руки. Вода поллється автоматично, причому із заздалегідь встановленою температурою. Таким чином, у самий розпал кулінарної творчості на кухні у вас завжди є можливість вимити руки, обполоснути овочі і т. Д., не торкаючись до змішувача. Виходить і гігієнічно, і економно (оскільки вода не тектиме тоді, коли ви в ній не потребуєте). Температура води для безконтактного виливу регулюється за допомогою встановлюваного під раковиною змішувального блоку.

Вилив
Як наповнити водою вазу для квітів або помити високу каструлю? Змішувач з високим виливом дозволяє повністю і назавжди вирішити цю проблему, так як його габарити на це повністю розраховані. Крім того, змішувачі цього типу прекрасно виглядають в кухні, витриманої в будь-якому стилі, відразу акцентуючи увагу на себе.

Але тут є один специфічний момент – високі змішувачі зазвичай досить масивні і важкі, що не дозволяє встановлювати їх на невеликі мийки, та й коштують вони часто дорожче тих, у яких висота стандартна. У багатьох випадках ці причини стають важливим аргументом на користь змішувачів звичайної висоти. Але саме тому, можливо, деякі господині і не користуються великими каструлями. Проте ці змішувачі також можуть зайняти гідне місце на будь-якій кухні, особливо якщо вони оснащені висувним душем.

Душ на кухні
Висувний душ – одне із самих зручних і важливих пристроїв, якими оснащують сучасні змішувачі для кухні. Коли не потрібен, він захований в корпусі виливу. Але при необхідності він одним рухом витягується з гнізд – і витягується в довжину до 1 м. У такому змішувачі вода від запірного пристрою до лійки надходить за гнучкою підводці. Причому лійка може мати і кілька режимів поливу. При цьому управління висувним душем – наприклад регулювання режимів струменів від звичайного до інтенсивного, здійснюється одним легким рухом, так як знаходиться безпосередньо під рукою, яка тримає насадку.

Витягається виливши набагато спрощує миття овочів, посуду, включаючи високі каструлі, і самої раковини. При цьому промиті вони будуть набагато більш якісно, ​​ніж звичайної струменем, адже душем можна повністю управляти, направляючи єдиний потік або роздільні струменя прямо в потрібну точку. За допомогою душа легко вирішити таку нагальну проблему, як заповнення водою великих ємностей, які в раковину взагалі не поміщаються, наприклад, відра для миття підлог.

Змішувачі з душем, всупереч існуючим думкам, є дуже надійними пристроями. Вони повністю розраховані на ті навантаження, яким піддаються в процесі експлуатації. А головка душової насадки легко очищається від вапняних відкладень – досить провести по ній рукою.

Багатофункціональні змішувачі
Часто кухонний змішувач являє собою складну систему, здатну вирішувати відразу кілька завдань. Одним з найяскравіших прикладів тут можуть служити останні розробки змішувачів з двома виливу на одній митті або безпосередньо в корпусі. В цьому випадку великий змішувач, одно-або двохважіль, служить для виконання поточних завдань, а малий – для вирішення однієї з найбільших проблем на кухні – помити брудні руки, нічого навколо не забруднивши. Справа в тому, що він безконтактний, електронний, і при піднесенні до нього рук сам включає вже попередньо змішану теплу воду заданої температури. Обидва виливу можуть бути включені одночасно і виконувати різні функції незалежно один від одного. Подібний підхід можна вважати невеликий революцією в концепції кухонних змішувачів, навіть в принципі їх роботи.

Хорошим придбанням на кухню, де встановлена ​​пральна або посудомийна машина, можуть стати кухонні змішувачі, забезпечені додатковим водяним відведенням для їх підключення. У цьому випадку на корпусі змішувача є відповідний кран.

Додаткові можливості
Від сучасного змішувача для кухні часто потрібне виконання завдань, які раніше перед ним не ставилися. Так, в заміських будинках зону мийки тепер стали часто розміщувати на американський манер перед вікном. Дійсно, це дуже зручно. Можна насолоджуватися видом за віконцем, займаючись повсякденними справами, або спостерігати за дітьми, що грають на газоні … Однак тут є одна проблема – високий виливши змішувача часто заважає відкрити стулку вікна. У деяких нових моделях ця проблема успішно вирішена. Змішувач зі знімним ізлівом легко виймається з гнізда, після чого кладеться на раковину. В деяких випадках більш зручним виявляється змішувач з поворотним виливом. Причому для того, щоб його опустити, навіть не треба вимикати воду, її витрата автоматично падає на декілька літрів на момент повороту.

Професійний змішувач для дому
Поява професійних змішувачів, звичайно, в декілька адаптованому і зменшеному варіанті в домашніх кухнях пов'язують одразу з кількома причинами. І перша серед них – міркування дизайну. Велика, техногенна конструкція з підвісної душа, сполученого з звичайним ізлівом, чудово виглядає в інтер'єрі просторій кухні, виконаної в сучасному стилі. Особливо коли величезна мийка розміщена на острові. Це дозволяє створити ефектну і стильну композицію, домінуючу в інтер'єрі. Підвісний душ професійного змішувача, забезпечений автономним управлінням прямо на насадці, виконує функції і володіє всіма достоїнствами звичайних кухонних душею, про які ми говорили вище, але здатний давати більш потужний струмінь і володіє широкою свободою маневру, дозволяючи обслуговувати мийку навіть дуже великого розміру. А коли він не потрібен, можна скористатися звичайним ізлівом.

Як ремонтувати низька стеля? Особливості ремонту.

2010-08-25 09:43:20

У квартирах старого планування низькі стелі часто ремонтують за налагодженою схемою. Процес складається з трьох етапів: закладення тріщин, шпаклювання і вирівнювання, фарбування. При перепаді поверхні застосовують малярську сітку . Її наклеюють дисперсією ПВА на плити стелі. Є типи самоклеїться малярської плівки.

При вирівнюванні стелі не обійтися без товстої армуючої сітки, яка здатна витримувати товсті шари штукатурки. Ступінь рівності стелі визначають за допомогою водяного рівня. При фарбуванні стелі краще вибрати колір більш холодного відтінку. Візуально він зробить стелю «вище».

с применением системы фальш-потолков. Ремонт стелі можна здійснити із застосуванням системи фальш-стель. такі стелі складають з панелей різних матеріалів: пластика, МДФ, ДСП. Такі панелі довговічні і практичні. Їх недоліки – слабка вогнестійкість, погано пропускають повітря. Панелі ДСП можуть відволожуватися у вологому приміщенні.

Застосовуючи панелі фальш-стель, можна вирівняти стелю, не вдаючись до його опускання. Альтернативою панелям можуть бути стелі з гіпсокартону .

Комбінуючи різні профілі, легко добиватися візуального розширення простору вгору. Гіпсокартонні системи оснащуються системами освітлення. які також в дизайнерському рішенні можуть сприяти візуальному збільшенню висоти стелі.

При особливо великих перепадах рівнів низької стелі варто використовувати найдорожчий варіант – натяжна стеля. Його монтаж здійснюється дуже швидко.

Застосовується теплова гармата, яка розподіляє полотно в рамі. Після охолодження полотно натягується в рівну площину. Недолік натяжної стелі – погано пропускає повітря. Але синтетичні натяжні стелі випускаються різних малюнків, які створять враження розширення стельового простору.