Підмости баштового типу (будівельні ліси)

2008-10-10 11:10:50

При зовнішніх роботах найкраще встановити біля будинку подмости баштового типу або будівельні ліси. Такі ліси, які збираються з вставляються один в одного труб, можна взяти напрокат. Допустима: висота лісів – 9 м; більш високі конструкції, щоб уникнути їх перекидання необхідно підпирати кронштейнами.
Спочатку зберіть нижню секцію каркаса і отнівеліруйте (вирівняйте) її за допомогою регульованих під п'ятників, після чого можна надбудовувати лісу. У міру складання піднімайтеся і знаходитеся всередині башти.

Зробіть нагорі зручну для роботи платформу, а щоб інструменти і матеріали не падали з неї, зробіть бортик з дощок. Каркас підійміть до такого рівня, щоб по всьому периметру помосту були поручні. Так само як і у випадку зі сходами, закріпіть лісу, прив'язавши їх до закладених в цегляну кладку рим-болтів.
У деяких веж всередині каркаса лісів є сходові клітини, і наверх ви піднімаєтеся допомогою системи підлог з люками. Якщо не вдасться взяти напрокат таку вежу, найбезпечніше користуватися приставними сходами. При цьому вона повинна підніматися над підмостки не менше ніж на 1 м, що забезпечить безпечний спуск і підйом.
Добиратися до вікон і стін, розташованих вище прибудови до будинку за допомогою драбини нелегко. Проте будівельні ліси дозволяють над будувати консольну секцію, що спирається на дах прибудови.

Обладнання для бетонних робіт

2008-11-27 13:10:35

Двухроторние бетоноотделочние машини

 

Загальний огляд устаткування для бетонних робіт

Модельний ряд обладнання для бетонних робіт

Основні технічні характеристики

Комплектація та ціни

Сервіс, гарантії, технічна підтримка, комплектуючі, запасні частини

І як тепер вибирати?

Одновременно, автор благодарит Дмитрия Позднеева за высказанные им конструктивные критические замечания и предоставленную дополнительную информацию.

Кріпись, метизи!

2006-11-09 09:53:51

Деталі, про які піде мова далі, практічеческі непомітні в будівництві. Але уявити без них сам процес творення здійсненню неможливо. Цвяхи, болти, гайки, шурупи, анкера, дюбеля і багато інших виробів – це незамінні деталі для з'єднання простих і складних будівельних споруд. Сьогодні існує величезна кількість різноманітних конструкцій даних виробів: компанії-виробники кріплення постійно вдосконалюють свою продукцію. Що пропонує сьогодні вітчизняний ринок кріплення сучасному будівельникові? Про це та багато іншого – інформація від провідних операторів ринку. Анкер в перекладі з німецької означає "якір", і ця назва пояснює принцип його дії. Це елемент, який певним (механічним або хімічним) чином підвищує зчеплення між основним кріпильним виробом і підставою до необхідного рівня. Область застосування анкерів в будівництві – кріплення відповідальних важких конструкцій. У побуті анкера використовуються в основному для монтажу віконних і дверних коробок, при монтажі підвісної стелі, для установки люстр. Найпростіші види анкерів – це забивні анкери LA, LAH з внутрішнім різьбленням. Вони застосовуються для установки в бетонні, кам'яні або цегляні конструкції. Монтуються в попередньо висвердлений отвір необхідної глибини і діаметру. Після установки в отвір анкер за допомогою спеціального пристосування розтискається, чим досягається надійна ступінь фіксації, потім всередину анкера угвинчується відповідна по різьбленню кріпильна деталь. До цього ж типу відноситься багатофункціональний анкер МТА, вживаний для підстав з внутрішніми порожнинами. Клинові анкери КА обладнані спеціальним клином, який в процесі установки розширюється і фіксується в гнізді. Випускаються такі анкера електроцінкованнимі КА, гаряче цинковані ЯК і кислототривкими КАН. Вони дозволяють проводити крізний монтаж через матеріал, який встановлюється на підставу. Анкер поміщається в заготовлений отвір, забивається молотком і затягується гайковим ключем. До виробів такого типу можна віднести гвинтові анкери RA (електроцінкованние), або RAR (нержавіючі). Такі анкери обладнані гвинтом з утоплений головкою, що дозволяє застосовувати їх при монтажі віконних і дверних коробок. У міру закручування гвинта анкерний клин міцно фіксується в отворі. Стрижневі фіксатори RU, що діють за принципом клинового анкера, призначені для глибокої установки крізь декілька шарів облицювання і ізоляції. Головним достоїнством такого виробу є можливість проводити його установку під кутом. Механізм закріплення в гнізді за допомогою розширюваного клина використовується також в стержневом анкері ТА. Подібну деталь з внутрішнім різьбленням у поєднанні із стрижнем, який при необхідності підрізає до необхідної довжини, можна використовувати для монтажу декількох шарів матеріалу. Після того як анкер забитий в отвір, який закріплюється матеріал фіксується на стрижні за допомогою гайки і шайби. Анкери PFG мають внутрішнє різьблення і в процесі вгвинчування в них вставних елементів розширюються і надійно закріплюються в гнізді. Анкер PFG може застосовуватися в поєднанні з конічним болтом VR, вставним болтом IR, болтом з крюкообразной головкою АК, болтом з петлею SR або зі вставними гільзами IH, IHH. Такі вироби використовуються для твердих підстав. Конструктивна основа для латунного анкера MSA – бетон або цегла. Латунна гільза анкера MSA володіє внутрішньою порожниною конічної форми (з різьбленням), яка звужується до вістря. За рахунок цього, у міру закручування гвинта, гільза лунає завширшки і щільно притискається своїми шорсткими стінками до внутрішньої поверхні отвору в підставі. Крім анкерів, що працюють на механічному принципі, широко представлені хімічні анкера. Хімічний анкер КИМ – це скляна ампула з допомогою клею (поліефірної смолою) в поєднанні з хімічною шпилькою KEVA. Такий анкер може використовуватися для монтажу підвісних стель, а також для кріплення різних матеріалів під водою. Ці вироби добре витримують вплив агресивного середовища. До достоїнств можна також віднести відносно невеликий розмір отвору шпильки. При необхідності можна використовувати послідовно дві ампули, що збільшує глибину і надійність кріплення. Після підготовки отвору в нього встановлюється ампула, яку потім треба пробурити шпилькою. Для тверднення склеювальної речовини повинно пройти деякий час, протягом якого анкер не слід навантажувати. Тривалість тверднення залежить від температури навколишнього середовища і може складати від 10 хв. при температурі понад 20 ° С до 5:00. при температурі мінус 5 ° С. До хімічних анкерів також відноситься забивна ампула KEMLA, що працює на основі вищеописаного принципу. Істотна відмінність цієї ампули полягає в тому, що її не можна використовувати для кріплення підвісної стелі, так як клейкі речовини може вилитися з ампули. Закладний анкер в своєму первісному варіанті – це арматурний стержень, забитий в тіло бетонної конструкції і має різьбу (так званий анкерний болт). Сучасний варіант такої конструкції – це заставної анкер SORMAT, який вставляється в бетонний розчин до його твердіння. Такий виріб має внутрішнє різьблення і може бути обладнано додатковими елементами – розтяжкою і фланцем. Навантажувати подібну кріпильну деталь слід після повного твердіння бетону. Анкер OLA для тонколистового матеріалу за зовнішнім виглядом нагадує якір. Застосовується для кріплення одного або двох аркушів матеріалу, або в поєднанні з кахлем. В силу своїх конструктивних особливостей може приймати форму, що дозволяє вводити його крізь отвір, після чого у міру закручування гвинта анкер розкривається, приймає первісну форму і закріплює монтуємий матеріал. Такий анкер призначений для установки в гіпсокартонні листи або деревно-стружкові плити. Для роботи з гіпсовими панелями призначений анкер DRFVA. Виготовляється в двох варіантах – з металу (сплав цинку з алюмінієм) або з нейлону. Металевий анкер DRTVA також підходить для плит ДСП. Угвинчується електроінструментом безпосередньо в підставу і не вимагає попереднього свердління, після цього встановлюється закріплюється матеріал, і в анкер укручується гвинт. Анкер КВТМ – це металевий варіант нейлонового дюбеля КВТ. Використовується у випадках, коли пластиковий аналог не відповідає конструктивним чи іншим вимогам. Застосовується для підстав з легкого бетону або матеріалів на основі пористого бетону. За допомогою спеціального інструменту укручується в підготовлений отвір, після чого гвинтом закріплюється фіксується матеріал. Бистрофіксірующій цвях PKN нагадує гібрид анкерної гільзи і простого цвяха, виготовляється з електроцінкованной пружинної сталі. Отвір свердлиться згідно позначеному на маркуванні діаметру вироби, але в реальності цвях має розмір, трохи більше зазначеного. В результаті забитий в отвір цвях кілька стискається, що і створює необхідний для надійної фіксації момент зчеплення. Ще одна оригінальна конструкція – цвях НЕМА. Складається з гільзи, яка безпосередньо або з попередніми висвердлюванням забивається в основу. Гільза влаштована таким чином, що в процесі забивання цвях згинається під кутом і входить в товщу підстави. З'єднання допускає розбирання і потім повторний монтаж. Застосовується такий цвях в основному для бетонних підстав. Дюбелі призначені переважно для закріплення в твердих суцільних стінових матеріалах. Основоположний принцип кріплення: тертя, що виникає за рахунок розпору дюбеля при установці шурупа або гвинта, створює утримуючу силу. Діапазон навантажень – малі та середні статичні. При розробці конструкції дюбелів першорядне значення має характеристика матеріалу. В даний час для дюбелів використовують різні види пластмас: нейлон, поліетилен, поліпропілен. Фізико-механічні властивості пластмас змінюються в широких межах і залежать від багатьох чинників: виду і марки наповнювача, виду і марки єднального, процентного вмісту компонентів. Але до недоліків пластмас слід віднести низьку теплостійкість, старіння і високу повзучість (пластична деформація матеріалу під дією навантаження). Ці недоліки значно зменшуються шляхом оптимального вибору компонентів і їх процентного вмісту або введенням спеціальних добавок. Наприклад, для зменшення руйнівного впливу природного ультрафіолетового випромінювання, тобто старіння, вводяться світлостабілізуючі добавки. Існує велика кількість різноманітних конструкцій розпірних дюбелів. Найбільш вдалі конструкторські рішення повторюються різними виробниками з внесенням різних модифікацій. Найбільш важливі елементи розпірних пластмасових дюбелів і їх функції полягають в наступному: • стопорні елементи (елерони, вуса, опуклості) – утримують дюбель від провертання на початковій стадії закріплення; • розсічена кінцева частина – забезпечує мінімальні зусилля для власної деформації дюбеля; • елементи внутрішнього центрування шурупа (спеціально сформований осьовий канал) – для стійкого осьового напряму шурупа; • елементи анкерної фіксації в стінному матеріалі (уступи різної форми, що не виходять за зовнішній діаметр дюбеля) – для зачеплення за стінки отвору в стінних матеріалах, деформівних при закріпленні; • бортик ( головка) – перешкоджає прослизанню дюбеля в глиб отвору; • початкова нераспорная частина, що визначає діапазон можливих діаметрів шурупів і оберігає верхній слабкий шар стінового матеріалу від руйнування. Максимальне навантаження при кріпленні дюбеля забезпечують правильно вибрані шурупи – максимально допустимого діаметру і довжини, відповідної довжині дюбеля і товщині закріплюється деталі. При використанні інших кріпильних виробів важливий профіль різьблення, так як від нього залежить розпірний ефект дюбеля. Неприпустимо використання самонарізи і спеціальних шурупів для кріплення гіпсокартонних листів. Дюбелі деяких західних виробників дозволяють встановлювати в них гвинти з метричної різьбою. При виборі дюбеля виходять, як правило, з п'яти основних параметрів: величина і характер навантаження на дюбель, конструкція і матеріал основи (стіни, підлоги, стелі), вид самого кріплення. Коли вага прикріплюватися предмета визначити складно, взяти дюбелі, розраховані на явно більше навантаження. Якщо дюбелі не укомплектовані штатними шурупами, гвинтами або спеціальними цвяхами, їх підбирають відповідно до рекомендацій виробника, які зазвичай викладені на упаковці або в окремій інструкції. Тут слід звертати увагу не тільки на діаметр шурупа, а й правильно вибирати його довжину з урахуванням товщини закріплюється деталі. Тепер докладніше про деякі види дюбелів. Найпоширеніші стандартні нейлонові дюбелі годяться для будь-якої стіни і використовуються з шурупами діаметром від 2 до 16 мм. У стіні свердлять отвір, відповідний діаметру дюбеля, в якому він утримується спрямованими назад вусиками, а при розклинення шурупом "намертво" вдавлюється в стінки отвору своїми великими зубами. Дюбелі для газобетону – теж традиційні елементи кріплення. Під такий дюбель свердлять отвір, відповідний діаметру його серцевини. В отвір його заганяють ударами молотка, а в основі він тримається за рахунок спіралеподібних ребер і розклинення під дією шурупа. Рамні дюбелі випускають довжиною від 60 до 360 мм. Вони бувають двох основних видів: для твердих суцільних основ і для м'яких і пустотілих (щілинних) матеріалів. Подовжена розпірна частина забезпечує зачеплення дюбеля відразу за кілька перемичок в основі з порожнечами. Рамні дюбелі застосовують при кріпленні віконних і дверних коробок, а також елементів обшивки через шар штукатурки, теплоізоляції. Закріпити рейки обрешітки під обшивку на деякій відстані від стіни дозволяють так звані дистанційні (юстіровочних) дюбелі. Вони дозволяють регулювати в межах від 0 до 30 мм положення рейок решетування щодо основи в процесі їх монтажу за рахунок розділяється на дві частини (одна – для основи, інша – для рейки) дюбеля і шурупа спеціальної конструкції. Таким чином легко компенсуються всі нерівності основи. Універсальні дюбелі цікаві тим, що при кріпленні предметів до пустотілої основі вони "визначають" наявність полого простору. У порожнині дюбель витріщає і фіксується в ній. При кріпленні до суцільної основі з цегли або бетону він, розтискаючи, входить у щільний контакт із стінками отвору. Дюбелі з пружними відкидними планками призначені для кріплення предметів до пустотілою перегородкам і підшивною стелям, наприклад, для підвіски люстр. Планки дюбеля, пройшовши крізь отвір в порожнину за обшивкою, під дією пружини розкриваються і впираються у внутрішню поверхню обшивки. Продаються вони в комплекті з гачками та різьбовими шпильками. Бувають ще схожі дюбелі з несиметричною падаючої планкою (без пружини). Металеві дюбелі для пустотілих тонкостінних конструкцій здатні витримувати досить великі навантаження. При укрученні гвинта пластинки дюбеля витріщає на всі боки і притискаються до внутрішньої опорної поверхні. Цвяхові дюбелі призначені для швидкого кріплення плінтусів, рейок обрешетування під обшивку, коли потрібно встановити велику їх кількість. Дюбель укомплектований цвяхом, які мають "зайоршеними" (накатку у вигляді зворотних конусів). Дюбель з цвяхом вставляють в отвір в стіні крізь закріплюється рейку і потім просто забивають молотком. Для кріплення утеплювача з мінеральної вати або твердого піноматеріалу розроблений спеціальний дюбель, так званий утеплітеледержатель, який в отвір бетонної або цегляної стіни забивають без цвяха або шурупа. Дюбелі для бетону та повнотілої цегли, розраховані на великі (до кількох тонн) навантаження, роблять з металу і комплектують різьбовими шпильками або болтами. Такі дюбелі годяться для кріплення сонцезахисної маркізи, гаражних воріт або вантажопідйомної талі. Пластмасові і металеві дюбелі для м'яких матеріалів (гіпсокартону і пористого бетону) дозволяють встановлювати їх без попереднього свердління отвору. Завдяки вістря у вигляді перового свердла і великої, як у шурупа, різьбленні на зовнішній поверхні корпусу, дюбель легко угвинчується в стіну звичайною викруткою. Окремо від інших стоять ін'єкційні дюбелі. В отвір вставляють сітковий анкер, за допомогою спеціального шприца через захисну втулку в дюбель вводять швидкотвердіючу суміш. При нагнітанні суміші сітка розширюється, утворюючи своєрідний анкер у формі кулі. Для кріплення предметів до стінок з щілинного цегли або блоків замість сіткового анкера можна використовувати ін'єкційний анкер без сітки. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК КРІПЛЕННЯ За офіційними даними торік вітчизняні метизні заводи випустили близько 300 тис. тонн кріпильної продукції. З десяти українських метизних заводів найбільш активно сьогодні працюють підприємства Дружківки, Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя. Це в основному широка номенклатура кріпильних виробів промислового призначення: гайки, болти, шпильки, гвинти і так далі. Українським виробникам сьогодні складно забезпечити випуск сучасного, якісного та недорогого кріплення, основна причина – в застарілому устаткуванні. І поки вітчизняні підприємства прагнуть оновити технологію виробництва кріплення, ринок активно завойовують зарубіжні компанії. Категорія будівельних і спеціальних виробів представлена ​​в основному зарубіжними виробниками. Велику частину ринку займає продукція польських виробників, вона відома вітчизняному споживачеві за таким торговим маркам, як Wkret-met, Marcopol, Asmet, Koelner. Крім польської продукції, український ринок працює також з кріпильними деталями чеської фірми Metalvis, німецьких Fischer, Norma, ABC, іспанської Bralo. Дана продукція, на думку більшості операторів ринку, знаходиться у верхній і середній ціновій категорії. В низькому ціновому сегменті представлена ​​продукція підприємств Південно-Східної Азії (Китай, Таїланд, Тайвань). З компаній, що реалізують кріпильні вироби, в даний час в київському регіоні найбільш відомі компанії "Анкер Про Україна", "Avis-metis", "Київська кріпильна компанія", "Озібудсервіс", "Солді і К", "Vist". Обсяг продажів, як відзначають оператори, залежить в першу чергу від співвідношення між якістю, ціною і кількісним асортиментом на складі. Що стосується попиту, то оператори вітчизняного ринку кріплення виділяють три групи споживачів, виходячи з вимог до досліджуваних виробам. К первой группе потребителей относят профессионалов, использующих различные крепежные детали для подвесных креплений и монтажных работ, вторую группу составляют строители, использующие крепеж для легких креплений, фиксаций, третью — домашние мастера, которые эпизодически приобретают данную продукцию и не предъявляют к ней высоких требований. Для наиболее многочисленной второй группы важны конструктивные особенности материалов. Например, дюбель не должен проворачиваться при начальной установке, шуруп не должен уходить в сторону и так далее. То есть, возможно использование дюбелей из более мягкого материала, что бывает неприемлемо для первой группы потребителей. Профессионалы, как правило, используют проверенный практикой крепеж и при необходимости выбора предпочитают изделия хорошо зарекомендовавших себя фирм. Проблема выбора возникает при появлении на рынке новых привлекательных изделий. В настоящее время большинство ведущих производителей этого рынка пытаются удивить потребителей новыми, усовершенствованными моделями крепежных деталей. Приобрести такую продукцию можно как в специализированных магазинах, так и на рынках. Однако, чтобы не "промахнуться" с качеством, специалисты советуют покупать товар в строительных супермаркетах, где продаются высококачественные изделия производства известных фирм. Прогнозируя перспективу развития украинского рынка крепежа, большинство участников этого рынка сходятся во мнении, что будет увеличиваться не только спрос на эту продукцию, но и количество зарубежных компаний, стремящихся завоевать рынок.

Садовий інструмент

2006-11-14 18:26:00

Гарний зелений сад – неодмінний атрибут кожного «облагородженої» ділянки. Хороший сад вимагає постійного догляду, який, крім усього іншого, полягає в періодичному (1-2 рази на тиждень) скошуванні підросли рослин. Робота в саду включає: роботи з очищення доріжок та газонів; скошування газонної трави; стрижку кущів і формування крони дерев; обрізку сухих гілок; комплекс робіт по догляду за грунтом газонів і пристовбурних площ дерев, чагарників (розпушування, аерація, підживлення); захист дерев і чагарників від шкідників і хвороб. Садову техніку, яка використовується для перерахованих видів робіт, умовно поділяють на дві узагальнені групи: для обробки грунту (плуги, борони, аератори, культиватори); для догляду за зеленими насадженнями. Друга група є більш численною, їй ми приділимо особливу увагу газонокосарки, призначені для скошування (стрижки) газонної, луговий і болотної (жорсткої) трав; кромкорези – для підрізування крайок газонів; кущорізи, що забезпечують декоративне оформлення крони кущів, живоплоту (садові ножиці) , а також видалення кущів, порослі дерев, валку дерев, видалення пнів; пилки ланцюгові – для розпилювання стовбурів дерев, обрізання гілок дерев; подрібнювачі (шредери) залишків рослин, обрізків чагарників і гілок дерев; аератори (електрограблі) – для обрабатке газонів, запобігання , появи моху і газонного повсті, щоб коріння рослин вільно отримували кисень, воду і поживні речовини, також використовується як збирача листя шляхом простої регулювання висоти. садові пилососи (повітродувки), що виконують операції з очищення доріжок, збору трави, листя, невеликих гілок, що залишилися після стрижки трави, обрізки кущів. Різноманіття садового механізованого інструменту нараховує до сотні конструктивних виконань. Для кращої орієнтації в море різноманітної техніки звернемося до її вже усталеної класифікації, яка поділяє інструмент наступним чином: за ступенем універсалізації (спеціалізована – для одного виду робіт, універсальна – для декількох); по конструктивному виконанню (ручні машини в опорному, навісному та утримує виконанні , пересувні та самохідні пневмоколісні мінішассі зі змінними видами садового обладнання); за призначенням (аматорського та професійного), відповідним різним режимам їх використання. Професійні інструменти, в порівнянні з аматорськими, розраховані на більш високу (приблизно в 10 раз) інтенсивність використання, тому вони мають більший ресурс роботи. Природно, що аматорські інструменти використовуються менш інтенсивно і їх конструктивне виконання буває простішим. Відповідно, дешеві комплектуючі дозволяють знизити ціну таких інструментів порівняно з професійною модифікацією. Газонокосарки Газонокосарки, призначені для скошування (стрижки) газонної, луговий і болотної (жорсткої) трав вони бувають електричні і бензинові. Електричні газонокосарки оснащені двигунами потужністю від 0,8 до 2 кВт і працюють від мережі з напругою 220-230 В або від акумуляторних батарей. Прив'язані до мережі можуть функціонувати тільки там, куди їх пускає «повідець». Акумуляторні здатні стригти газон в будь-якому місці і в будь-який час, поки не сядуть батареї. Електричними газонокосарками не рекомендується стригти мокру траву, оскільки від попадання води їхні двигуни можуть вийти з ладу, а ремонт – справа клопітка і дороге. Бензокосарки більш мобільні і не прив'язані до розетки. Вони оснащуються чотиритактними двигунами внутрішнього згоряння з повітряним охолодженням потужністю від 3,5 до 6 л. с. На 20-30 годин роботи таких пристроїв вистачає 5 л бензину А-93. У більшості моделей запуск двигуна ручний (різким ривком пускового шнура). Найдорожчі машинки, подібно крутому «мерседесу», забезпечені пусковим акумулятором і вимагають лише легкого повороту ключа запалювання. Проте всі ці «візки з кінськими силами» доводиться штовхати перед собою вручну. Механічні газонокосарки призначені для стрижки трави на рівних ділянках доглянутих газонів, де немає рослин з твердими стеблами (реп'яха, ромашки, полину та ін.) Непридатні для роботи на схилах, в канавах, поблизу будівель і парканів, близько чагарників і дерев. Крім того, механічні косилки надійні і зручні, оскільки здатні стригти будь-яку (суху або сиру) траву в будь-яку погоду (навіть у дощ, якщо кому подобається). За один прохід викошують (залежно від моделі) смугу шириною від 28 до 46 см. Висоту зрізу можна регулювати (3-4 ступені) в межах від 19 до 40 мм. Машинна (роторна) газонокосарка – це більш серйозний агрегат на чотирьох колесах. Змонтований в жорсткому корпусі (його ще називають декою) з міцного АВС-пластика, алюмінію або сталі. Електричний або бензиновий двигун обертає паралельно землі металевий ніж з двома гостро заточеними лезами. Такі моделі називають роторними. Висота зрізу трави регулюється в межах від 20 до 100 мм (число ступенів регулювання – від 3 до 14), ширина скошеної смуги – від 33 до 60 см. Зручна рукоятка дозволяє без зусиль котити косарку перед собою. Герметично закриті шарикопідшипники забезпечують легке обертання коліс, які "взуті" в Целікова (монолітні) гумові шини. Діаметр останніх – від 18 до 23 см, завдяки чому досягається гарна прохідність косарок. Зрізана трава або викидається на оброблену смугу газону, або накопичується в травозбірник об'ємом від 16 до 40 л. Він виконується у вигляді м'якого короби і закріплюється на рукоятці. Для догляду за маленькими газончиках (наприклад, на скромних шести сотках) застосовують легкі та зручні кордові газонокосарки. Їх ще називають триммерами (від англійського слова to trim – підрізати, підстригати). Влаштовані ці прилади досить просто. На кінці металевої труби-штанги закріплена ріжуча головка. Її основна частина – пластмасова бобіна з запасом спеціальної волосіні (кордом) всередині. Перед роботою з бобіни витягають два шматки волосіні потрібної довжини і фіксують їх. Бобіна з стирчать «вусами» наводиться в обертання електричним або бензиновим двигуном з частотою близько 10000 – 12000 об / хв. У моделях малопотужних тримерів використовується тільки один шматок волосіні. Під дією відцентрових сил «вуса» витягуються в струнки і перетворюються в гострі ножі, які рухаються зі швидкістю близько 26 м / с (95 км / год). Таким чином, волосіні діаметром 1,6 мм по зубах не тільки м'яка газонна трава, а й неодеревеневшіе пагони малини, сливи та ін Ширина зрізу знаходиться в межах від 23 до 40 см. На перший погляд це небагато. Але досвідчений господар за один прохід викошує смугу шириною 0,8-1,2 м. Його дії дуже нагадують роботу сапера, обмацує перед собою землю металошукачем. Тільки, на відміну від помилки сапера, помилка «газонного перукаря» абсолютно безпечна. Навіть якщо він випадково спробує «підстригти» пеньок, валун, металевий стовпчик або щось подібне, це в гіршому випадку призведе до обриву частини волосіні. Втім, і при нормальній роботі волосінь поступово зношується і в кінцевому підсумку рветься. Відновити нормальну довжину «вусів» можна по-різному: автоматично або напівавтоматично або вручну. У всіх випадках волосінь надлишкової довжини обрізається про ніж, закріплений на захисному кожусі механізму. Висота трави при стрижці газонів тріммером в прямому сенсі знаходиться в руках людини (на якій відстані від землі він тримає прилад – на такому і утворюється зріз). Щоб гострі «вуса» ненароком не хлестанулі по ногах, а зрізана трава не летіла на «перукаря», бобіна закрита пластмасовим захисним кожухом. Триммерами з електродвигуном, розташованим на нижньому кінці штанги, забороняється косити мокру траву. Але потужні мотори (від 0,5 до 1 кВт), встановлені у верхній частині приладу, вологи не бояться. Для зручності роботи низ штанги в цих моделях зігнутий, і обертання від двигуна до ріжучої голівці передається за допомогою гнучкого сталевого троса. Хоча подібні тримери і важать від 3,1 до 5,5 кг, їх маса розподілена по всій довжині, що забезпечує легке і маневрене управління приладами. В ріжучу головку замість бобіни з волосінню можна встановити насадки з пластмасовими або металевими ножами. В цьому випадку ви зможете обробляти не тільки будь-яку траву (лопух, осоку і т. п.), але навіть не дуже товсті (діаметром до 5 мм) кущі та гілки. За такою ж схемою компонуються і бензотріммери. Їх оснащують одноциліндровими двотактними бензиновими двигунами об'ємом від 20 до 50 см3 і потужністю від 0,7 до 2,6 л. с. У потужних моделей штанга пряма, обертання до ріжучої голівці передається сталевим валиком. В головки можна встановлювати спеціальні многозубимі сталеві диски, справляються навіть з відносно товстими гілками. Важать такі «універсали» від 3 до 8 кг. Повільно йти і неспішно «помахувати» перед собою півпудовий пристроєм – заняття не надто веселе. Тому, щоб зробити роботу більш комфортною, прилади зазвичай оснащують зручною рукояткою у вигляді велосипедного керма і комплектують спеціальними ергономічними наплічними ременями. Якщо шум двигуна діє вам на нерви, можна спробувати працювати в спеціальних слухозащітних навушниках. Ці пристрої з успіхом використовуються при скошуванні жорсткої трави та густого чагарнику, при підрізання лісогосподарських культур, виконанні робіт по скошування трави та догляду за плодовими садами в важкодоступній місцевості. Наявність п'яти ступенів потужності полегшує вибір відповідного для даної ситуації кусторезного пристрою. Версії кущорізів, оснащених пильними полотнами, використовуються в лісовому господарстві. Всі версії кущорізів для професійного використання оснащені комфортабельним наплечнимй ременем. Розташовані по боках лямки не стягують груди, тому цей ремінь не заважає вільному руху тіла. Завдяки м'яким прокладкам, тяжкість вантажу майже не відчувається. Розподіл навантаження розраховано ідеально: вона лягає в рівній мірі на плечі, спину і стегна. Ми пропонуємо широку гамму газонокосарок. Потужні, довговічні, з низькою вібрацією та ідеально збалансовані косарки оснащені сучасною системою безпеки. З легкими і зручними машинами Ви знаходите безмежну свободу пересування. Зручна система заміни батарей дозволяє працювати так довго, як Вам потрібно.

Як правильно використовувати шурупи

2006-11-18 15:17:40

Ця стаття буде присвячена шурупів, просто тому, що в практиці домашнього майстра вони використовуються дуже часто. В основному тому, що їх вворачивают в основному в дерево. З дерева виготовлено дуже багато предметів, які треба інколи лагодити. До того ж дерев'яні деталі легше обробляти, чим металеві, тому з деревом доводиться часто працювати і при споруді чогось з нуля. Бачили шурупи все, але використовувати їх правильно уміють небагато. Краще купувати імпортні шурупи, які часто називають саморезами. (Чесно кажучи, я не зовсім розумію, чим шуруп відрізняється від самореза.) Імпортні шурупи міцніше і багато якісний, хоча і коштують трохи дорожче. А якщо врахувати, що різьблення на них накатана гладка, а у вітчизняних – кошлата (і тому їх важко завертати), то стане ясно, що у вітчизняних шурупах зроблено все, щоб було зручно зірвати у них шліц. Спочатку про те, як влаштований шуруп. У загальному випадку в нього є капелюшок, стрижень без різьблення і його продовження з різьбленням. Шуруп використовується завжди для того, щоб скріпити як мінімум дві деталі. Так от різьблення повинна вся розташовуватися в одній деталі, тобто ця деталь повинна мати товщину не менше L (на малюнку). А інші деталі не повинні бути товще l (знову ж по малюнку). Якщо ви кріпите, скажімо, тонку металеву пластинку до дерев'яної дошки, то довжина l може бути зовсім маленькою, тобто на всьому шурупі (крім капелюшки, звичайно) буде різьблення. Якщо ви уверне шуруп резьбовой частиною в дві різні деталі, то між ними обов'язково утворюється щілина, і стягнути її не вдасться. Одна з деталей обов'язково повинна потрапляти на гладку частину шурупа. Тепер про різні капелюшки. Ось на картинці змальовані різні типи капелюшків шурупів, синя лінія показує, де повинна проходити поверхню матеріалу, в який укручується шуруп. Шліци умовно не показані. Першим на малюнку зображений шуруп з потайною голівкою, найпоширеніший. Використовується там, де поверхня повинна бути гладкою. Капелюшок заглиблюється в матеріал, в заздалегідь зроблену зенківку. Другий тип – з сочевичну головкою, яка виступає над поверхнею матеріалу, але що виглядає краще потайний. Третій тип – з голівкою як у болта, абсолютно непривабливою, але потужною. На такий голівці взагалі не буває шлицов, шуруп завертають гайковим ключем. Останній, четвертий тип – напівкругла капелюшок. Використовується при кріпленні тонких деталей, коли зенківку робити ніде. Зенковки робиться спеціальним свердлом, яке робить конічне поглиблення. Кут "розвалу" конуса – 90o, по цьому звичайне свердло великого діаметру не підійде, у нього відповідний кут всього 70o. Так як зенковкой не свердлять глибокі отвори, тупиться вона мало, і немає строгих вимог до якості заточування. Тому можна переточити свердло відповідного діаметру на зенківку. Шліци на капелюшку бувають дуже різні. Найпростіший – прямий шліц, просто проріз, шуруп закручують викруткою з плоским жалом. Найпоширеніший – хрестоподібний, викрутка схожа на конус з чотирма прорізами, а шліц на капелюшку має форму хреста. Існує також посилений хрестоподібний шліц, він схожий на хрест з накладеною на нього чотири променевою зіркою, поверненою на 45o щодо хреста. У деяких шурупів шліц у вигляді внутрішнього шестигранника, красиво виглядає, але вимагає дуже точною, а тому дорогий викрутки. Найзручніше працювати з хрестоподібними або посиленими хрестоподібними шліцами, тому що викрутка не сповзає убік і можна закрутити шуруп навіть усліпу, не бачивши його. Але якщо шуруп або викрутка не дуже якісні, з хрестовим шліцом ви тільки намучиться, в цьому випадку краще беріть шурупи з прямими шліцами. Іноді в комплект з шурупом (а інколи продається окремо) входить декоративна пластикова заглушка. Вона вставляється в шліц загорнутого на місце шурупа, приховуючи його. Рідше заглушки металеві, з різьбовою ніжкою, а відповідна різьблення нарізане в торці шурупа. Але в будь-якому випадку шурупи із заглушками дорожчі. Тепер поговоримо про те, як правильно завертати шуруп. Як підібрати довжину шурупа і його різьбової частини, сказано вище. Ще треба підібрати діаметр отвору, який свердлиться під шуруп. Точніше, свердляться два отвори, двома різними по товщині свердлами плюс (можливо) Зенковки. Один, великий, діаметр (D) потрібен такий, щоб туди якраз входила без зусиль різьбова частина шурупа і його гладка частина під капелюшком. А другий діаметр має дорівнювати діаметру тонкого стрижня шурупа (d). Як вже було сказано, вкручувати шуруп можна тільки в одну деталь, через іншу деталь шуруп повинен вільно проходити. Якщо у вас матеріал, в який ви збираєтеся ввернути шуруп, м'який, або шуруп зовсім короткий, візьміть тонке свердло ледве меншого, ніж d, діаметру (або взагалі замість цього зробіть укол шилом). У разі твердого матеріалу і (або) довгого шурупа тонке свердло можна узяти ледве товстіший. Існують спеціальні свердла відразу під весь шуруп, вони ступінчасті. Ви складаються дві сполучаються шурупом деталі, і за один раз свердлите отвір потрібної форми, та ще й з зенковки. Мінус – треба мати таке свердло під кожен окремий типорозмір шурупів. Ну, а тепер кілька порад Якщо з'єднання не занадто відповідальне, можна узяти шуруп з різьбленням по всій довжині, і рахувати частину шурупа під капелюшком гладким і товстим. Звичайно, це не дуже правильно, але не смертельно. Природно, свердлити отвір діаметру D все одно треба. Шуруп дуже корисно закріпити клеєм. Клей при закручуванні шурупа діятиме як мастило, а потім буде надійно утримувати шуруп від викручування при змінному навантаженні. Загортати шурупи треба точно відповідною під шліц викруткою, тому що в противному випадку ви або зіпсуєте шуруп, не довернув його до кінця, або попсуєте викрутку. Перевірити відповідність викрутки шліцу просто. Втисніть шматочок пластиліну в шліц шурупа, а потім вставте туди тиснуло викрутки. Якщо весь пластилін видавився – викрутка підходить. Зазвичай в практиці домашнього майстра вистачає трьох викруток з прямим жалом і трьох хрестоподібних. Коротка викрутка завжди гірше довгою. Людська рука так влаштована, що при спробі повернути викрутку довкола її осі виходить ще і нахил цієї осі. Чим довше викрутка, тим менше цей нахил, і тим надійніше контакт викрутки з шурупом. Кожен зрив викрутки з шліца вириває шматочок металу або з шурупа, або з викрутки, і ви або не зможете докрутити шуруп, або викинете викрутку через декілька десятків загорнутих шурупів. Краще завжди укрутити декілька дрібних шурупів, ніж один великий. Вся конструкція буде надійніше, хоча б тому, що навантаження розподілиться рівномірно. Можна провести аналогію з віником і товстою палицею – якщо в палиці є сучок або тріщина, зламати її буде нескладно, а кілька тріснутих прутиків у вінику майже не зменшать його загальної міцності. Висмикнути шуруп уздовж його осі простіше, ніж зрушити його убік. Це треба враховувати, плануючи з'єднання на шурупах.

Metabo випустила нову кутову шліфувальну машину

2006-12-01 15:17:25

Корпорація Metabo Corporation пропонує споживачеві нову 6-дюймову (6 "= 152,4 мм) кутову шліфувальну / обрізну машину з курковим вимикачем, які не мають фіксатора. Типові користувачі машини WEP14-150 Quick – зварювальники, монтажники дощувальних установок, водопровідники, слюсарі-сантехніки, монтажники парових установок, механіки і всі ті, хто зайнятий роботою з металом і механікою. Курковий вимикач, який не має фіксації, яким оснащена WEP14-150 Quick, підвищує безпеку оператора завдяки тому, що машина автоматично вимикається, коли її кидають, а його безпечна конструкція передбачає розташування руки оператора далеко від шліфувального диска. Крім того, електронна шліфувальна машина має підвищену продуктивність завдяки системі стабілізації швидкості Tacho-Constamatic (TC), розробленої компанією Metabo. Електронна система TC дозволяє шліфувальної машині працювати зі швидкістю, близькою до 100% швидкості без навантаження, навіть при повному номінальному струмі навантаження шліфувальної машини. Кутова шліфувальна / відрізна машина також оснащена фірмовою «швидкої» системою зміни дисків, яка дозволяє змінювати диски без застосування інструментів, безпечним фіксатором дисків, який дозволяє оператору зберігати контроль над інструментом у разі його заклинювання, антивібраційною рукояткою Vibratech, яка на 60% знижує вібрацію, і захистом від перевантаження, вимикає інструмент при виявленні перегріву. Максимальний крутний момент шліфувальної машини дорівнює 31 дюйм-фунт (1 "= 25,4 мм, 1 фунт = 0,454 кг), а вага – 2,55 кг. WEP14-150 Quick оснащена захисним пристроєм відключення живлення, зручною для користувача блокуванням вала, плоским корпусом приводу з литого під тиском алюмінію, електронним пристроєм контролю температури обмотки зі світлодіодним дисплеєм і самоостанавлівающіміся вугільними щітками.

Роторні запобіжні перемикачі від Electroswitch

2006-12-01 15:48:40

Компанія Electroswitch оголосила про початок продажів нової лінії промислових роторних перемикачів запобіжного дії. Розроблені з метою відповідності найсуворішим промисловим вимогам, ці перемикачі демонструють максимально допустиму безперервну навантаження від 5 А до 30 А при напрузі 600 В. Забезпечуючи до 16 позиційних і 75 контактних перемикань, вони мають повністю захищені плати, позитивне запобіжний дію, а також двосторонні самозачищуються контакти лопатевого типу з срібним напиленням для забезпечення низкоомного ударостійкого контактного з'єднання. Всі перемикачі відповідають вимогам UL і мають сертифікацію CSA. У всіх контрольних запобіжних перемикачів в стандартну комплектацію входить поворотна пружина, яка переводить перемикач в первісну позицію. Перемикачі забезпечені перехідними контактами і стандартним вхідним відводом, що робить можливим послідовне підключення до декількох лініях за допомогою однієї і тієї ж комутаційної плати. Запобіжні роторні перемикачі від Electroswitch випускаються в п'яти базових моделях для чотирьох рівнів потужності сили струму. Додатково всі моделі можуть оснащуватися водостійкими кріпленнями, зубчастим приводом, поворотною рукояткою натискного дії і пристроями для роботи за допомогою ключа. Моделі серій 21, 25 і 28 мають кріплення на чотири отвори, серії 24 – на три отвори. Перемикач серії 31 випускається з кріпленням на один і чотири отвори. Для простого і надійного з'єднання всі моделі мають приєднувальні гвинти.

Ударна дриль або перфоратор?

2008-10-10 10:53:20

З кожним днем ​​це ставало все виразніше, і необхідність цього збільшувалася як сніжний ком. Потрібно було просвердлити пару-трійку десятків отворів в стіні, стелі і в підлозі, що є в наявності пробійник і молоток не радували трудомісткістю робіт. Хто з нас не стикався з подібною проблемою? І коли ми приходимо в магазин, доводиться робити "нелегкий" вибір між ударним дрилем і перфоратором.

Подивившись на стенди у великих магазинах з продажу інструменту, ми побачимо десятки найменувань, схожих по властивостях "стенопробівних машин". А які бренди: "BOSCH", "DEWALT", "BLACK & DECKER", "MAKITA", і інші не менш гідні виробники. Але що робити, якщо нам потрібна одна і, бажано, на всі випадки життя.

Поговоримо спочатку про основні технічні характеристики:
номінальна потужність – зрозуміло що, чим більша потужність, тим легше вам буде виконати будь-яку роботу;
швидкість обертання на холостому ходу (кількість оборотів);
діаметр утворюваних отворів для різних матеріалів в режимі з ударом.

Але більшість випускаються сьогодні дрилів ударної дії і перфораторів мають і інші цікаві можливості:
регулювання швидкості обертання – швидкість залежить або від сили натиснення на кнопку пуску, або виставляється на спеціальному дисковому регуляторі;
існують і моделі з процесором, який сам вибирає і підтримує оптимальну швидкість обертання, залежно від обраного вами типу матеріалу і визначеного їм самим діаметру свердла;
кнопка фіксації курка в робочому положенні;
реверс – можливість обертати свердло в обидві сторони, це зручно, якщо треба вивернути гвинт, а також, коли свердло застряє в оброблюваному матеріалі.

Принципи роботи ударного дриля і перфоратора.

Принцип пробиття отворів за допомогою ударного дриля полягає в тому, що обертання і ударна дія на свердла передається від двох знаходяться в контакті храповиків, при цьому амплітуда удару невелика, що значно знижує його ефективність, збільшується сила, з якою потрібно тиснути на інструмент і вібрація.

Бувають двошвидкісні дрилі ударного типа, за принципом роботи їх механізм можна порівняти з автоматичною коробкою автомобіля, за рахунок цього в них раціональніше використовується потужність інструменту.

Усередині перфоратора ж знаходиться електромеханічний або електропневматичний ударний механізм, який сам виробляє удар, залишається тільки натискати на кнопку. При роботі з перфоратором вам не потрібно прикладати зусилля. При роботі з твердими матеріалами перфоратор довговічніший.

Розглянемо для початку з усіх боків ударний дриль.

Всім давно знайома форма у вигляді пістолета, цанговий металевий патрон. Потужність варіюється від 400 до 1200Вт. Можливість регулювання швидкості обертання до 3500об/мін, перемикач режимів роботи "свердління" / "довбання", кнопка фіксації курка в робочому положенні. Ось "джентльменський набір", який ви знайдете в ударних дрилях всіх відомих виробників.

Що ж з вищепереліченого можна вичавити?

• можливість свердління отворів в металі, дереві, цегельних кладках, а для свердління в бетоні необхідний найпотужніший інструмент з модельного ряду практично будь-якої фірми;
• на малих обертах і відповідних насадках зручно завертати гвинти, шурупи, саморізи;
• з додатковими пристосуваннями, можна використовувати ударну дриль як шліфмашинку, "болгарку", стаціонарний дриль.

Звичайно, чим більше потужність ударного дриля, тим легше пробити отвір найбільшого діаметру, але в той же час збільшується маса інструменту. Наприклад, у одного і того ж виробника, при потужності в 400Вт ударний дриль може важити 1,4 кг, а при 900Вт – вже 2,5 кг.

У плані надійності, якість інструменту вищеперелічених фірм не підлягає сумніву. При правильній експлуатації (постійна короткочасна праця до 40с, якісні гострі свердла, як по дереву та металу, так і по бетону і цеглині, облік погодних умов, наприклад роботу інструментом, принесеним з морозу, починати не раніше, ніж через 1,5-2 години) прослужать вам довго.

Тепер звернемо наш погляд на потужніші від 800 до 1500Вт, важкі від 2 до 11кг перфоратори. На відміну від ударних дрилів, вони більш габаритні, двигун у перфораторів може розташовуватися як горизонтально (форма у вигляді пістолета), так і вертикально (у могутніших моделей). Мають SDS патрон (щоб поміняти свердло, досить відтягнути патрон на себе) і відповідну інструментальну оснастку.

Перфоратор ви оціните, якщо вам треба просвердлити отвори в твердих матеріалах: наприклад армований бетон або камінь, їм можна висвердлювати великі отвори, за допомогою перфоратора ви легко зробите невеликий пролом в твердій стіні або в підлозі. А професійні перфоратори здатні замінити і відбійний молоток.

У технічних характеристиках перфораторів указується сила (енергія) удару і частота ударів в хвилину. Перша варіюється від 2,2 до 3Дж, а в професійних перфораторах, наприклад, від 2 до 10Дж або від 5 до 18Дж. Друга залежить від потужності і може складати 4 4,5 тисячі уд / хв у менш потужних і 2 3000 ударів в хвилину у могутніших. Зазвичай є два режими свердління і довбання, але іноді присутній і суміщений режим. На перфораторах малої потужності є можливість регулювання оборотів, а, отже, можливе використання його як шуруповерта. Але на увазі більших, ніж у ударного дриля габаритів, це стає більш трудомістко.

Треба зазначити, що за рахунок конструкції перфоратора, проходження одного сантиметра углиб бетонної стіни у декілька разів швидше, ніж у ударного дриля. Під час роботи не рекомендується тиснути на інструмент, приставили до відмітки, натиснули кнопку, і він все зробить сам. У випадку з перфоратором дуже підійде вираз «як гарячий ніж в масло».

Так що ж все-таки вибрати? Багато в чому це залежить від вашого бажання і майбутніх робіт. Але, наприклад, якщо ви самі збираєте і навішуєте у себе вдома кухню і пару картин, то, звичайно ж, вибираємо ударний дриль. Якщо ж ви тільки в'їхали в нову квартиру, і належить: руйнувати стіни, зрізати косяки, довбати підлогу, однозначно вам потрібний перфоратор.

Важливий також і економічний чинник, адже перфоратор дорожче ударного дриля однієї і тієї ж фірми приблизно в півтора рази. Свердла для перфоратора також стоять дорожче, ніж для ударного дриля.

Що стосується вибору професійного або побутового інструменту, основна відмінність між ними в тому, що професійний інструмент розрахований на постійні серйозні навантаження, а побутовий – на періодичне використання.

Окинемо же поглядом фронт майбутніх робіт, подивимося всередину свого гаманця, і вперед, за потрібним вам інструментом.

Різка дерева електролобзиком

2008-11-28 13:45:28

Чудовими помічниками при розпилюванні деревини можуть стати електроінструменти. До найпоширеніших слід віднести електролобзик, або пилу електричну маятникову (ПЕМ). Цей електроінструмент призначений для пиляння і випилювання з деревини, деревинно-стружкових плит (ДСП), деревно-волокнистих плит (ДВП), пластмаси, композиційних матеріалів і навіть металу.

Електроінструменти DeWALT

2006-11-09 10:05:40

Велика кількість новинок, яке щорічно пропонує DeWALT, є однією з причин підвищеного інтересу до цього виробника професійного електроінструменту. Нова серія бурів SDS-Plus EXTREME 2 заслуговує особливої ​​уваги. У середовищі професіоналів добре відомі бури DeWALT SDS-Plus EXTREME. Вони популярні завдяки більш високим, у порівнянні з бурами традиційної геометрії, швидкості свердлення в бетоні, зносостійкості і міцності при контакті з арматурою. Проте конструктори і технологи DeWALT, керуючись найвищими вимогами споживачів – зробити швидкість роботи ще вище, продовжити термін служби бура і додатково підвищити міцність при контакті з арматурою, цього року запропонували нову концепцію бурів-EXTREME 2. Фахівці DeWALT проаналізували і врахували особливості буріння отворів різних діаметрів. В результаті були створені три різних геометричних форми бурів, покликані в кожному випадку забезпечити оптимальну відповідність вимогам швидкості, зносостійкості і міцності. При роботі бурами малих діаметрів (3,5-6 мм) швидкість проходки висока, а кількість викидів відходів мінімально. Тому принципово важливою є міцність бура на злам. Канавка U-подібної форми підвищує опірність бура до поломки при відхиленні інструменту від осі буріння. При цьому на наконечник (ріжучий елемент) передається максимальна кількість енергії не тільки на початку, але і в кінці буріння отвору. При роботі бурами середніх діаметрів (6-16 мм) зростає кількість відходів, і підвищуються вимоги до міцності і зносостійкості канавки. Канавка у формі подвійної спіралі ефективно вирішує ці завдання. І, крім того, забезпечує швидке видалення розбитого матеріалу з порожнини отвору і оптимальну передачу енергії удару на наконечник, що підвищує швидкість роботи. Бури діаметром більше 16 мм часто використовують для крізного буріння стін з метою прокладки кабелів або труб. До того ж бури великих діаметрів досить дороги. Виходячи з цього, зносостійкість і ефективна робота «тіла» бура мають вирішальне значення. Тут DeWALT запропонував параболічну форму канавки, яка забезпечує кращу стабілізацію положення бура і ефективне видалення розбитого матеріалу, що означає підвищення довговічності. Нові бури діаметрами 6 і 8 мм було випробувано на швидкість буріння у вертикальному і горизонтальному напрямках, а також, на довговічність, і показали чудові результати. Наприклад, бур нової концепції 8 x 160 мм працював в горизонтальній площині зі швидкістю 522 мм / хв (на 12% швидше найближчого конкурента), пройшовши при цьому 18,3 м (також найвищий результат). Особливості бурів нової концепції SDS-Plus EXTREME 2: • нова ефективна геометрія наконечника для підвищення швидкості роботи; • збільшений радіус «навивки» для оптимізації положення бура і максимальної передачі енергії; • нова ефективна геометрія хвостовика для оптимальної передачі енергії; • плоский наконечник сприяє вільному попаданню розбитого матеріалу в порожнину канавки і ефективному видаленню, що підвищує довговічність бура; • посилена гострокутна головка для підвищення швидкості роботи; • бури виготовлені в Німеччині з високоякісної сталі, виробленої в Європі.