І недорогоцінні камені підробляють

2009-08-07 12:43:55

З усіх природних природних матеріалів натуральний камінь має найбільше число майстерних імітацій. Але відрізнити штучний камінь від сьогодення "на очко" дуже складно. До речі, як і дати строге визначення цьому матеріалу.

Штучний камінь широко представлений на латвійському ринку. Зовні він практично не відрізняється від базальту, пісковика, булижника, вапняку або будь-якого іншого природного каменю. Однак прикметник "штучний" відповідає йому на всі 100%.

Сьогодні його застосовують практично для будь-яких облицювальних робіт: штучне каменем прикрашають фасади, забори, тераси, альтанки, гроти і інтер'єри. Популярність искусcтвенного каменю пояснюється, перш за все, його відносно невисокою вартістю, простотою укладання і відмінними декоративними якостями.

Замішаний на цементі

Основу цього обробного матеріалу можуть складати акрилові й карбомідние смоли, полімербетон, цемент та інші зв'язки. Розмір представлених на ринку матеріалів з облицювального каменю може коливатися від 5 кв.см до 0,5 кв.м при товщині 1-2 см. До речі, товщина імітаторів кругляка і дикого каменю може досягати і 10 см.

Довговічність і міцність натурального і штучного каменю цілком порівнянні. У багатьох рекламних матеріалах штучного каменю приписують також звуко-і теплоізоляційні властивості. Однак, при товщині стіни в 60 см три сантиметри облицювального матеріалу навряд чи зіграють вирішальну роль.

Сфера застосування

Використання штучного каменю в якості облицювання воістину не знає кордонів. Це один з небагатьох матеріалів, який не ставить перед архітекторами, дизайнерами і майбутніми господарями ніяких обмежень. Сьогодні на латвійському ринку представлено безліч різновидів штучного каменю і цегли. Зорієнтуватися можна навіть за назвами: "грубий відкол", "скеляста гора", "стара цегла", "стародавній пласт", "річкові валуни", "базальтовий пласт" і т.п.

У Латвії фальшкамень застосовується в облицюванні елементів фасадів і дахів, цоколів, колон, всіляких садових будівель (альтанок, гротів, фонтанів і т.п.) і навіть парканів. Цей матеріал використовується для обробки лоджій, різних декоративних вставок, поясів і для оформлення інших архітектурних елементів будівель і споруд. Перелік можна було б продовжувати нескінченно.

Несправжній камінь чудово виглядає поряд з самими різними матеріалами: і з традиційними дерев'яними поверхнями, і з гладко отштукатуреннимі стінами. Він відмінно поєднується з черепичними скатами дахів, кованими поручнями сходів і балконів, ліпниною, мозаїкою і вітражами. Вартість одного квадратного метра поверхні, обробленою таким матеріалом, становить близько 30 латів. Купуючи його, варто підстрахуватися і придбати на 10% більше від точно розрахованого кількості.

На закінчення хотілося б порадити: при придбанні даного матеріалу звертайтеся до перевірених продавців, які торгують якісним товаром.

Дорога до дому

2009-08-06 12:19:46

Для тих, хто обзаводиться приватним будинком, автомобіль часом стає необхідністю. А якщо є залізний кінь, потрібна і "стайня" – гараж. Якщо є гараж, значить і доріжка до нього. Та така, щоб під'їхати і не загрузнути в бруді. У вас не так? Значить, ви той, кому призначені, викладені нижче поради по влаштуванню таких доріжок.

Отже, уявімо, що у вас досить просторий ділянку і будинок. Чим ширше наділ, крупніше будинок, чим більше господарських будівель – тим разветвленнее внутрішня дорожня мережа повинна бути, і тим професійніше повинна вирішуватися проблема її створення. Насамперед влаштовується головний під'їзд до будинку. Парадний фасад, вхідні сходи вимагають свого ландшафтного продовження – можливості лихо і витончено підрулити до самих сходах або зустріти біля входу шановних гостей.

Конструктивно автомобільний проїзд на ділянці має одночасно рисами автотраси і садової доріжки. Перше – очевидно, оскільки саме для руху автомобільного транспорту він і призначений. Однак, на відміну від звичайних доріг, на автомагістралі ділянки:

• будуть їздити тільки легкові автомашини – ніяких важких вантажівок, відповідно, менше розрахункові навантаження. Крім того, швидкість руху буде мінімальна, значить – немає вібрацій, ударів і тих же навантажень;
• забезпечується ретельний догляд – сміття буде розчищення лопатою або маленьким снігоприбирачем, але ніяк не бульдозером чи іншим грубим механізмом;
• потрібен високий естетичний рівень оформлення. Все має бути "на рівні" – вивірені криві, обрамлення узбіч, декоративне покриття, система освітлення, ворота та ландшафтні аксесуари;
• допустимо застосування особливих матеріалів для мощення – тротуарної плитки, натурального каменю, бруківки, декоративного бетону і кераміки;
• можливе застосування сучасних конструктивних елементів, таких, наприклад, як система підігріву.

Достатні підстави

Йдемо далі. Основа дороги – насип або грунт, безпосередньо лежить під покриттям. У нас немає дефіциту ні міцного якісного щебеню, ні піску. Однак, найімовірніше, завозити їх на дільницю все ж таки доведеться – грунт у нас, як правило, не подарунок: слабкі, болотисті грунти або дрібні піски не здатні витримувати великі навантаження. Вирівнювання і ущільнення не представить великої проблеми, оскільки існує необхідне обладнання як для масштабних дорожніх робіт, так і для пристрою невеликого тротуару.

Якщо очікуються підвищені транспортні навантаження, в підстильний шар додають цемент або вапно. Під дахами або навісами підставу зазвичай залишається сухим і рихлим, тому бруківку або плитку в цих місцях укладають в сухий розчин і щебеневу суміш, а потім всі проміжки між каменями заповнюють піском.

Знав би – геосинтетики підстелив

Біда будь автодороги – поступове руйнування під дією природних факторів і ваги машин. Примхливий латвійський клімат посилює ці проблеми багаторазово: літня спека плавить гудрон, взимку насипу глибоко промерзають, в міжсезоння нескінченні цикли заморожування-розморожування викликають швидке зростання тріщин у камені, бетоні і асфальті. А вже в сиру, дощову погоду положення і того гірше – вона сприяє розтріскування фінішного покриття, з'являються і швидко ростуть вибоїни, дощова вода розмиває схили насипу. Не те що їхати, дивитися на дорогу страшно!

Щоб забезпечити дорогах міцність і довговічність, будівельники ретельно трамбують грунт. Іноді навіть доводиться знімати бульдозером слабка основа і засипати нове – з піску і гравію. Стійкість полотну надають широкі і пологі піщані насипи. Проте істотно розширюють можливості спеціальні геосинтетичні сітки, мати і тканини. Їх давно і ефективно використовують при благоустрої ділянок.

Найпоширеніші геосинтетичні матеріали – неткані полотна для зміцнення слабких грунтів. За традиційною технологією, якщо дорога укладається по глині, торф'яним або зволоженим грунтам, з часом неминуче утворюються колії або щебінь взагалі "тоне" у м'якій підоснові. Використання розділяє геотекстильного прошарку обумовлює високу жорсткість і довговічність насипу, перешкоджає вимиванню піску, зменшує руйнування дороги. Теж відноситься до укладання тротуарної плитки без бетонної стяжки.

Зайве зволоження грунту – звичайна справа для нашого регіону. Традиційний спосіб дренажу – канави, проте краї їх швидко завалюються, а намитий пісок заповнює дно і перекриває шлях воді. Канаву можна заповнити гравієм або керамзитом – така система ефективніша, але засипка швидко замулюється дрібними частками. Довговічність дренажу також може забезпечити геотекстильне полотно, яким вистилають канаву, укладаючи його на засипку внахлест.

Фінішне покриття

Тепер що стосується покриттів для доріг і доріжок на ділянці. Спочатку про мелкоштучной бетонної плитці. Її в Латвії випускають кілька підприємств. Форми, кольори і розміри різні. Причому асортимент постійно змінюється. З'явилася плитка не тільки сірого і червоного, а й зеленого, жовтого, насиченого чорного та інших кольорів. Варіанти укладання: строгі і стильні класичні квадратні плитки під бруківку, прямокутні "цеглини", викладені "ялинкою", як паркет, зібрані щільно "в замок" плитки "котушка" і ін

Естетичне і одночасно потужний покриття дороги можна влаштувати із застосуванням пресованого (друкованого) бетону. За допомогою цієї технології форму і колір покриття з натурального каменю набуває бетонна стяжка, виготовлена ??з використанням підвищують міцність модифікаторів і синтетичного волокна (мікрофібріна). Робота ця непроста і виконується тільки професіоналами, що мають необхідне обладнання та матеріали. В процесі виготовлення покриття поверхню щойно залитого бетону посипають барвником, затверджувачем і спеціальними добавками, що додають колір і гарантують довговічність. Приблизно через чотири-5:00 бетон обробляють штампами відповідних розмірів, форм і конфігурацій, і виходить поверхню "під цеглу", під бруківку "," під камінь "і т.п. Через пару днів "набрав" деяку міцність бетон покривають захисними акриловими складами, запобігаючи висоли і надаючи покриттю відповідно до побажань замовника блиск або матовість.

Такі наші рекомендації щодо влаштування доріжок, матеріалів для них і ділянки в цілому. Сподіваємося, вони вам допоможуть створити зручний оазис навколо будинку.

Підпірна стінка на ділянці

2010-10-11 13:48:40

Цегляна підпірна стінка

Підпірна стінка з цегли, крім свого прямого призначення – зміцнювати схил, несе ще й декоративну функцію. Особливо виграшно Вона виглядає на дачних ділянках, де будинок теж побудований з цегли.

Така стінка по конструктивної схемою нагадує викладену з природного каменю і має аналогічний фундамент з монолітного неармованого бетону. Для кладки слід використовувати нормальний або морозостійкий цегла глиняного пластичного пресування.

Товщина стінки залежить від її висоти і розташування цегли. Якщо кладка цегли ведеться в півцеглини, то товщина стінки складе 102,5 мм, в одну цеглину – 215 мм, у півтора – 327,5 мм. Для стінки завтовшки в півцеглини потрібно на 1 м2 62,2 цегли, а в одну цеглину – на 1 м2124, 5 цегли. Якщо запас цегли вже є, то можна скористатися іншим розрахунком: 1000 штук складають 16 м для стіни в півцеглини або 8 м для товщини в одну цеглину.

Підпірна стінка висотою 600 мм в 8 рядів цегляної кладки може бути без побоювання побудована товщиною в півцеглини. Зазвичай підпірна стінка товщиною в півцеглини викладається з одних ложков (довга сторона цегли), але можна імітувати і інші види кладки, розколюючи цегла надвоє.

Більш високу стінку можна підсилити пілястрами (вертикальними виступами), через кожні кілька метрів.

При висоті стінки 750 мм в 10 рядів відстань між пілястрами складе 4700 мм, при висоті стінки 1500 мм в 20 рядів – 4300 мм, при висоті стінки 2250 мм в 30 рядів – 3800 мм. Вони повинні розташовуватися рівномірно і відзначати різкі повороти і обриви стіни.

Розчин складають з 1 частини цементу, 3 частин дрібного піску і 3 частин води. Розчин повинен залишатися на кельмою при його нахилі, а потім зісковзувати цілим клубком.

Заміс треба робити з розрахунку на 1-1,5 години роботи, щоб він не почав схоплюватися і не втратив пластичності.

По ходу кладки рекомендується розшивати шви після того, як цемент трохи затвердіє. Їх профіль повинен бути або опуклим, або врівень з площиною стіни, але ні в якому разі не утапливаться в кладку.

Перший ряд кладки постачають дренажними отворами для відведення води через стінки.

Найпростіший спосіб – не класти розчин у вертикальні шви через кожні чотири цегли, але більш досконалий – закладення в шви пластмасових трубок. Трубки розташовують з невеликим ухилом у бік нижньої тераси.

Підпірна стінка з природного каменю

Прикрашаємо будинок сайдингом

2009-08-07 15:10:50

Будинок, фасад якого покритий сайдингом, притягує погляд своєї нарядністю, легкістю і чіткими лініями. Він видно здалеку, тому що красивий і завжди вписується в будь-який ландшафт. Однак багатьом дуже важко рішуче відмовитися від традиційної вагонки, тому що вони мало знають про те, що таке сайдинг.

Взагалі-сайдинг, що в перекладі означає "обшивка фасаду", знаком кожному і є панеллю у вигляді двох складених "в шип" т.зв. вагонних дощок. Ці панелі у вигляді смуг будь-яких забарвлень, з замком-клямкою і перфорованою кромкою для цвяхів легко збираються в секції будь-яких розмірів.

Сайдинг буває турецький і російський, польський і американський, а також канадський. Є металевий, вініловий, цементний і дерев'яний. Так що вибір дуже великий, але металевий сайдинг, наприклад, відкидається відразу: залізних будинків не буває, хоча термін служби такого покриття коливається від 10 до 25 років. Можна спробувати цементний або дерев'яний – прослужить не менше 15 років. Але самим довговічним вважається вініловий сайдинг – як стверджують фахівці, не підведе протягом півстоліття. Створений з безпечного полівінілхлориду (ПВХ), при товщині до 1,5 мм він досить міцний і жорсткий.

Справа в тому, що полівінілхлорид абсолютно не схильний до дії вологи, недоступний цвілі і грибків. На відміну від дерева матеріал при пожежі не горить, а тільки оплавляється, послаблюючи дію полум'я. В цілому сайдинг розрахований на експлуатацію при температурах від +50 до -50 градусів.

Але це тільки загальні, мінімально необхідні показники, які слід враховувати при покупці. Для більш кваліфікованого вибору краще всього звернутися за порадою і вичерпною інформацією про сайдинг до професіоналів.

Альтанки для дачі та відпочинку

2010-10-12 10:33:54

Альтанка – легка стаціонарна споруда, яка захищає мешканців садового ділянки від дощу, вітру і яскравого сонця. Найчастіше її ставлять на відкритому місці, зазвичай на галявині поряд з будинком. В даний час існує великий вибір вже готових альтанок різних форм і розмірів. В основному це дерев'яні конструкції. Але при бажанні можна зробити дерев'яну альтанку своїми руками .

Альтанки бувають різних форм – круглими, квадратними, багатокутними. Оптимальна висота альтанки – 2-2,5 м. Її можна зробити з вікнами і дверима або закрити стінки щитами заввишки 110-120 см, а між ними і стелею закріпити прути, які будуть служити опорою для в'юнких рослин. Нерідко стіни альтанки роблять з дерев'яних грат, зібраної з планок шириною 10 мм.

Полом для альтанок найчастіше служить дерев'яний настил, який кладуть на бетонну основу. У той же час підлогою можуть бути добре утрамбована земля, газон, гравійно-піщана суміш, мостові плитки.

Дах альтанки можна покрити бляхою, листовим металом, шифером чи настелити покрівельними мате-
ріалами. Для полегшеної даху підійде щільна тканина, натягнута на каркас і закріплена на ньому за допомогою зав'язок або затискачів, розташованих через каждие30-40 см. Таку дах роблять під нахилом, щоб після дощу на ній не накопичувалася вода. Покрівлю також роблять з витких рослин, пущених по дерев'яному каркасу.

При будівництві альтанки спочатку вирівнюють майданчик і розмічають на землі контури. Виривають чотири ями глибиною 50 см і в них ставлять опорні стовпи. До того як залити в ями бетон, стовпи треба зафіксувати між собою поперечними планками на висоті 1,3-1,5 м. Після цього стовпи заливаються бетонною сумішшю.

Перш ніж приступити до влаштування підлоги , необхідно місце під нього покрити шаром піску і шаром щебеню. Далі з брусів перетином 40×40 мм виготовляється опорна рама. Перед тим як укласти раму на бетонні стовпи фундаменту, на її зовнішніх кутах робляться виїмки, які, упираючись в опорні стовпи, надійно фіксуються в потрібному положенні. Зазори, що залишилися між виїмками і стовпами, заповнюють цементним розчином. На раму через кожні 35-40 см укладаються лаги. На них кладеться гідроізоляція у вигляді листів руберойду та поліетиленової плівки. Руберойд так само, як і плівку, необхідно укладати з нахлестом в 5-7 см. Після підготовки гідроізоляції на лаги прибивають шпунтовані дошки – підлога альтанки готовий.

Дах для альтанок роблять як двосхилий, так і в чотири трикутних ската. Зупинимося на описі споруди чотирьохскатним шатрового даху.

Спочатку збирається кроквяна конструкція . Сколочується хрестовина і в її центр ставиться підпірний стовпчик. По периметру хрестовини кріпляться чотири карнизні дошки, на кожен скат даху прибиваються по п'ять крокв. Кроквяна конструкція в напрямку знизу вверх покривається внахлест обшивальної дошкою перетином 70×10 мм. На кожне ребро даху прибиваються накладки. На вінець даху кріпиться квадратна дошка-плашка розміром 20×20 см і товщиною 3 см. Хрестовина з'єднується з опорними стовпами альтанки.

Усередині альтанки можна поставити лавки і столик. Нерідко лави розташовують по периметру приміщення, а столик ставлять посередині.

Літні павільйони

Літні павільйони виконують ті ж функції, що й альтанки – захищають від дощу, вітру і палючого сонця. Правда, за площею вони значно більше і нерідко служать ще місцем для зберігання садового інвентаря, переносний меблів і т. п. Для будівництва павільйонів використовують дерево, цегла, бетонні плити.

Під павільйон також вирівнюється майданчик, вириваються ями під каркасні стовпи, їх встановлюють і бетонують. Робиться каркас, при бажанні зашиваються стіни і дах. Дах, як і для альтанки, може бути виконана з натягнутого на каркас шматка тканини.

Альтанки можуть бути традиційної, круглої або багатогранної форми, виконані в ажурних дерев'яних конструкціях з лаконічною або насиченою орнаментикою. Сучасні з архітектури дачі диктують відповідний стиль малих форм, що призводить до великої різноманітності конфігурацій альтанок, часто незвичайних.

Альтанку зазвичай влаштовують в тихій зоні, серед зелені і квітів. Добре побудувати її в комплексі з декоративною майданчиком або джерелом.

Важливо, щоб альтанка і житловий будинок, якщо вони сприймаються разом, доповнювали один одного і були вирішені в однакових за стилем прийомах. Наприклад, традиційну альтанку можна розмістити по осі веранди будинку на невеликому підвищенні. По внутрішньому периметру веранди влаштувати стаціонарну лаву, в центрі – круглий столик. Розміщення в куполі альтанки ліхтаря дозволить експлуатувати ee у вечірній час. Велика кількість зелених насаджень, квітів, обсаджена стриженим чагарником доріжка доповнять благоустрій цієї зони.

Альтанку найчастіше виконують в дерев'яних конструкціях з куполом з жерсті або м'якої черепиці по обрешітці. Основний каркас складається з брусів перетином 800×800 мм. Стійки закладають в бутобетонний фундамент . Елементи огородження можуть бути найрізноманітнішими по декоративному рішенню.

Всі дерев'яні деталі альтанки антисептируют препаратами «Гладіатор», «Біосепт», «Новотекс» та інші, а потім покривають лаком із збереженням натуральної текстури дерева або фарбують олійною фарбою. При фарбуванні альтанки можна рекомендувати світлі тони або білий колір, особливо при ажурному виконанні елементів з гнутих і кованих металевих виробів або дерев'яних решіток в техніці пропіловкі.

Якщо ділянка горизонтальний, то при будівництві фундаменту альтанки можна звести подіум із природного каменю. Хороший результат дає також підйом альтанки над землею на опорах, як на палях, що візуально надає споруді легкість.

Часто замість даху, при сучасному трактуванні альтанок, використовують перекриття у вигляді перголи, оповитої зеленню. Така альтанка може бути зроблена повністю з дерев'яних конструкцій, але можливий і варіант поєднання дерева з кам'яною або цегляною кладкою, що призводить до більш різноманітним декоративним темам.

При розміщенні ділянки на схилі укоси можна ефектно використовувати для пристрою майданчиків відпочинку і альтанок. Щоб альтанку не продувало, вона повинна бути захищена з боку панівних вітрів схилом пагорба або кронами дерев. Найбільш доцільним є розміщення такої альтанки серед дерев з виходом одного боку на відкритий простір.

Усередині альтанку можна обладнати стаціонарною меблями для відпочинку, столового куточка, ігор або легкої переносної меблями, що дозволяє міняти обстановку інтер'єру в залежності від обставин.

Павільйони і навіси

Павільйони за площею значно більше альтанок. Вони не тільки призначені для відпочинку, але й можуть служити також місцем зберігання переносної садових меблів, садового інвентаря і т. п. Для тепла і комфорту садовий павільйон можна обладнати невеликим каміном або вогнищем.

Для будівництва павільйонів підходять практично будь-які матеріали. Кращий з них – дерево (кругляк, дошки, бруски, планки), яке більш гармонійно вписується в картину ділянки. Будівлі з цегли або бетонних плит більш довговічні.

При будь-якому виборі матеріалу павільйон не повинен бути занадто яскравим, а, навпаки, повинен як би розчинятися серед інших будівель і насаджень ділянки.

Навіси – найпростіші конструкції для захисту від сонячних променів та дощу, організації зон відпочинку. Вони мають капітальні опори, дахи і огорожі.

Взимку навіси з постійною дахом відчувають велику снігове навантаження, тому їх роблять з вертикальними опорами із брусів перетином не менше 10×10 см або з водопровідних труб діаметром більше 2 см. Під азбестоцементний плоский шифер роблять дерев'яну обрешітку з кроком 20 см.

Навіс можна захистити дерев'яними поручнями або подцветочнікамі, а при невеликій висоті підлоги над рівнем землі – залишити відкритим. Озеленення навісу повинно бути мінімальним для забезпечення хорошого провітрювання. Архітектурне оформлення, деталювання і обробку його виконують в єдиному стилі з житловим будинком. Конструкції навісу, повиті виноградними лозами, створюють затінену впорядковану зону з мікрокліматом, що сприяє повноцінному відпочинку. Меблі цієї зони повинна бути легкою, переносний.

Для сезонного (трансформується) навісу часто використовують регульований тент, який можна зрушувати або знімати. Каркас даху для навісу зі знімним тентом з брезенту або тканини, просоченої водонепроникними складами, виготовляють з дюралюмінієвого куточка. З'єднання роблять за допомогою накладок, скріплюючи все заклепками. Тканина для тенту зшивають в полотнище дещо менше, ніж каркас даху, роблячи припуск на шов. У шов по всьому периметру полотнища пропускають капроновий шнур, на який кріплять гачки зі сталевого оцинкованого дроту товщиною 2,5-3,0 мм. Цими гачками полотнище чіпляють за крайні куточки даху.

Оригінальні за формою навіси можна виготовити з саморобного пластика. Роблять це так. Полотнище, пошите з кольорового щільної тканини, просочують світлим бистрополімерізующімся лаком і розвішують лицьовою стороною вниз на спеціально підготовлені рами або стійки. Під дією власної ваги полотнище провисає, набуваючи форму увігнутого купола, а після полімеризації лаку стає досить жорстким. Перевернене полотнище служить дахом навісу.

При виготовленні слід враховувати, що тканина, просочена лаком, розтягується по-різному. Це залежить від того, як було зшито полотнище. Якщо часткові нитки тканини прошиті уздовж країв, то купол вийде однієї форми. Якщо нитки тканини розташовані по діагоналі (під кутом 45 ° до краю полотнища) – іншої форми. Якщо на полотнище нашита посилююча тасьма (наприклад, хрестоподібно) – третьої форми. Для отримання різних форм навісів можна використовувати спеціальні підставки з гнутих фанери, труб, дощок, покритих або обгорнутих поліетиленовою плівкою. При використанні плівки тканина не приклеїться до підставок.

Для отримання саморобного пластика використовують всі світлі сорти лаків для полів, які швидко тверднуть за допомогою спеціальних добавок і не стікають з похилих площин.

Краще використовувати тканини, де немає синіх та зелених тонів, так як до кольору тканини при просочення лаками додається жовтий колір лаку. У поєднанні з жовтим ці кольори дають бруднуваті відтінки. Вибирати тканину краще за все з великим малюнком (великі квіти на світлому фоні, великий горошок, клітка і т. п.) в червоних, помаранчевих, жовтих тонах.

Купол має розміри не більше 2×2 м і не вимагає складного каркаса. Зрозуміло, його необхідно на зиму прибирати в приміщення. При створенні великої оболонки необхідно ретельно продумати і виготовити для неї стійкий каркас. Зазвичай його роблять з металевих прутів або тонких труб. Іноді має сенс зробити оболонку з двох шарів тканини, причому внутрішня тканина може бути однотонною (бязь, рогожка і т. п.).

Сходи в квартирі

2010-05-08 10:25:21

Багаторівнева квартира на сьогоднішньому ринку далеко не рідкість, але сходи можуть знадобитися і в звичайній квартирі з високими стелями: часто так влаштовується дитяча кімната на антресолях. Шлях на другий поверх повинен служити прикрасою інтер'єру, не втрачаючи при цьому зручності і надійності.

Легкість проти монументальності

Зручне і комфортне житло в сучасному розумінні – це перш за все відсутність громоздящихся один на одного площин, що перекривають доступ повітря і світла. З цієї точки зору традиційний сходовий марш, який розбиває приміщення на похмурі зони, виглядає анахронізмом. Таємничий сутінок під сходами хороший для дитячих казок, а в повсякденному житті це просто недозволена трата простору.

Альтернативою звичної сходах можуть служити конструкції на бильцях. Ці відносно молоді системи за короткий період придбали величезну популярність в Європі. Не «обтяжуючи» приміщення і не обмежуючи свободу проникнення сонячних променів, сходові марші немов парять в повітрі, викликаючи захоплення своєю витонченістю.

Але не тільки естетичною привабливістю завойовують собі місце в сучасних квартирах сходів на бильцях. У них є і маса технологічних переваг, особливо при влаштуванні сходової клітки в приміщенні з криволінійними стінами, а також у вежі або еркері. Вони не створюють значного навантаження на несучі конструкції і тому рекомендовані в будинках з неміцними перекриттями. Зрештою, вони просто займають менше місця, ніж маршові сходи.

Конструктивні подробиці

Основою конструкції є так звані больци (від нім. Вolzen – болт), що складаються із сполучених між собою за допомогою втулок і довгих болтів ступенів. Щільно стягуючи сходинки, кріпильні болти утворюють опорні вузли, забезпечуючи стійкість сходового маршу. Такі сходи легко ремонтуються: пошкоджений рівень міняють, не зачіпаючи сусідніх елементів. В якості втулок найчастіше використовуються металеві труби. Хромована сталь або полірована латунь прекрасно виглядають в поєднанні практично з будь-яким матеріалом.

Щоб зберегти стійкість, щаблі в більшості випадків за допомогою спеціальних кронштейнів кріплять до стін. У разі якщо з якихось причин кріплення до капітальної стіни неможливе, застосовуються комплексні системи. Стрижневі опори або похилі балки, що несуть основне навантаження, проектують таким чином, щоб вони органічно вписувалися в загальну концепцію інтер'єра.

Матеріал для сходження

Найбільш популярний матеріал для виготовлення ступенів, звичайно, дерево. Використовуються як цілісні дошки з твердих порід, дуб, ясен, модрина, бук та т. п., так і сходинки, облицьовані шпоном більш цінних представників флори. Але для довгострокової експлуатації таких сходів необхідно дотримувати ряд нескладних умов. Перш за все, потрібно берегти щаблі від пересихання: конструкція повинна бути встановлена ​​на відстані не менше півтора метрів від джерел тепла. Також необхідно оберігати сходи від різких перепадів температури і вологості і не забувати про вентиляцію. Надлишок тепла приведе до того, що незабаром на ступенях з'являться тріщини, а у господарів – головний біль від нескінченного скрипу. А підвищена вологість і відсутність вентиляції можуть служити причиною появи цвілі, гнили і інших малоприємних сюрпризів.

Більш стійкі до впливів зовнішнього середовища ламіновані матеріали, що імітують текстуру дерева або каменю. Вони мають привабливий зовнішній вигляд, довговічні і стійкі до зносу.

Кам'яні також відрізняються високою міцністю і довговічністю. Клеєні гранітні або мармурові плити, так само як і залізобетонні проступи, фанеровані декоративним каменем, виглядають солідно і грунтовно. Але при спорудженні сходів великого розміру зі ступенями з каменю можуть виникнути проблеми. Через велике навантаження на несучі елементи, доводиться використовувати дуже масивні кріплення, а також встановлювати додаткові опори, що позбавляє бильцеві сходи всіх її переваг.

Прозорі щаблі з багатошарового скла або акрилу додають додаткову «легкість» конструкції. Для того щоб уникнути ковзання, їх поверхню роблять рифленою або покривають спеціальним матеріалом, що надає необхідну шорсткість.

Геть економію

Больцеві системи виготовляють промисловим способом. Будь-яке кустарне виробництво такого роду конструкцій несе в собі високу небезпеку при експлуатації. Сходи для дому на больцах вимагають високої точності виробництва і грамотного проектування, чого в звичайній майстерні добитися досить складно. А чим може закінчитися мимовільне розкручування кріплення або руйнування втулки на одному з прольотів, пояснювати не треба. В цьому випадку гроші, заощаджені на фірмовій конструкції, доведеться витратити на лікування ударів і переломів.

Об'єктивності заради варто відзначити, що не завжди застосування такого роду конструкцій виправдано. Є інтер'єри, яким «показана» масивна, дорога сходи вікторіанської епохи. Але і обмежувати вживання цих витончених конструкцій лише стилем хай-тек не варто. Сучасні моделі, в яких використовується широкий асортимент матеріалів, а також цікаві інженерні і дизайнерські розробки, органічно виглядають в самих різних стилістичних рішеннях.

Рольставні для санвузла

2010-10-27 11:02:01

На сьогоднішній день, багато на своєму негативному досвіді відчули небезпеку декоративних коробів, що закривають сантехнічні комунікації у ванних кімнатах і туалетах. Найчастіше, текти дають труби в старих будинках – «сталінках», «хрущовках».

Природно, для прибула ремонтної бригади, абсолютно не важливо який неймовірної краси у вас кахель і як дорого обійшовся вам ремонт. В результаті – ваша праця, ваші капіталовкладення йдуть нанівець, декоративну перегородку ламають, щоб отримати доступ до пориву труби. Природно, під декоративною перегородкою відразу текти помітити дуже складно, і тому першими, хто вам розповість про аварію, будуть «зраділі» сусіди знизу, а поки ви будете витрачати трьома на спроби дістатися до сантехнічних комунікацій, їх затопить ще сильніше. Таким чином, до витрат на відновлення власного санвузла приплюсуються витрати на ремонт туалету-ванною сусідів. Щоб уникнути таких неприємностей по максимуму, у наш час все частіше використовуються сантехнічні рольставні.

Що ж це таке? Це ті ж самі рольставні , що використовують для охорони скляних дверей і вікон в магазинах, салонах і квартирах, тільки тепер їх використовують ще й у ванних і туалетах для приховування сантехнічних «некрасиво». Практичність їх застосування очевидна. Рольставні для санвузла забезпечують необхідний доступ до труб, вентилів і іншим комунікацій, при цьому повністю їх приховуючи. Це позбавить вас від необхідності робити в декоративній перегородці хитромудре віконце для відстеження показань лічильників. А про безсумнівну користь при несподіваних неприємності, які, до речі, можуть трапитися і з жителями новобудов, ми вже говорили.

Однак, деякі, застосовуючи сантехнічні рольставні, встановлюють їх не на всю висоту санвузла, а рівно на ту частину, де знаходяться необхідні вентилі і згадані вище лічильники. Це необачно, бо при аварії, невелике вікно не зможе забезпечити повноцінного доступу до труб, адже порив може виникнути і у самої підлоги і під стелею. Саме тому необхідно монтувати рольставни від стелі і до підлоги.

До того ж, рольставні для санвузла виконані з міцного пластику, не сприйнятливого до води і підвищеної вологості повітря, високих і низьких температур, стійкі до механічних пошкоджень. Ці важливі чинники при використанні у ванних кімнатах і туалетах, забезпечують рольставням значну перевагу перед фанерою та гіпсокартоном .

Ремонт в офісі

2009-08-06 12:24:50

Офіс – не квартира. Його відремонтувати складніше, хоча б в силу масштабів. У той же час неувага до підготовчого етапу з боку замовника та підрядника тут трапляється часто-густо. Як наслідок, виникає багато випадковостей. Але випадковостей чи що? Якщо більш уважно підійти до підготовки, то багатьох подальших проблем можна уникнути. На допомогу власникам офісів, що збираються оновити свої приміщення, ми розглянемо основний зміст початкового етапу і спільно виробимо алгоритм дій.

Почнемо з того, що контакти з представниками наших монополістів та організації, яка обслуговує будинок, де розташований офіс, відбуваються майже завжди при масштабному ремонті, особливо якщо виникають аварійні ситуації. Ось в таких випадках "зволікання смерті подібно", але це звичайно, вже занадто. Проте буває всяке.

Для того, щоб такі проблеми не застали зненацька, необхідно з'ясувати адреси і телефони аварійних відділів, сантехніків, електриків і т.п. Теж саме стосується порядку, організації, цін, виду і форми оплати відключення гарячого і холодного водопостачання, опалення, газу, електропостачання. Також потрібно проінструктувати робітників на об'єкті коли і як їм діяти, кому і куди дзвонити і що повідомляти. На видному місці слід вивісити телефони аварійних служб і перевіряти їх постійно. Заведіть спеціальну інформаційну дошку, на якій розмістіть та номери телефонів, і проекти, і завдання та ін

Взаємовідносини з сусідами

Добре, якщо ремонт йде в будівлі, де все і все ламають, трощать, перебудовують. А якщо ви один на весь будинок? А якщо він ще й житлової, як зараз дуже часто буває? У Ризі, наприклад, повно житлових будинків, де розташовуються офіси. Загалом, тоді претензій не уникнути. І не важливо, що це не ваші робочі стукають після 20 годин, і упаковка, яка валяється на сходах, не ваша – отримаєте по повній програмі.

Так от, досвід підказує наступний алгоритм дій, що дозволяє уникати таких проблем. Перше – треба дізнатися який стан сусідніх квартир (офісів). Це найбільш проблемна задача. Пускати вас до себе рідко хто захоче, але домовитися можна. Друге – узгодити час виробництва гучних робіт (офіційно з 8 до 20 годин), але за стіною можуть спати діти, тому даний момент краще узгодити. Третє – треба дізнатися і узгодити час, порядок роботи та пропускний режим охорони, якщо така є в будинку. Четверте – дізнатися в охорони, хто з сусідів найбільш проблемний. П'яте – поцікавитися у технічного персоналу (знову-таки, якщо такий є), чи є тріщини або протечки в будівлі (наприклад, тріщина на стелі могла бути вже давно зафіксована, а вам її пред'являть як наслідок ремонту). Таких халявщиків і сьогодні вистачає. І шосте – продумайте місця і час паркування машин для вивозу сміття, доставки матеріалів, та й особистого транспорту бригади. Зрозуміло, що зайва й чужа машина у дворі – проблема, але ремонт є ремонт. Якщо говорити з сусідами – то домовитися можна завжди, а якщо перекривати прохід або проїзд, то завжди виникають проблеми і нервування.

Знесення та демонтаж

Тепер про знесення та демонтаж. Питання порушення чинного законодавства ми зараз не розглядаємо. Отже, якщо ви щось ламаєте, то на це має бути дозвіл. Тут необхідно визначити, що і як демонтувати або ламати. Що з демонтованого можна використовувати повторно, що буде вивезено і т.д. Те, що підлягає повторному використанню, необхідно демонтувати акуратно, що на викид – як звичайно. Якщо демонтаж великий: зняття старих підлог, дерев'яних перекриттів і тому подібне, то після цього треба зробити оцінку знову виявилися робіт, витрат матеріалів і часу. Якщо необхідно то і переглянути кошторис.

Вивіз сміття

Одна з головних турбот – вивезення сміття. При ремонті офісу його в рази більше, ніж при ремонті квартири. Тут будівельникам потрібно з'ясувати у замовника які предмети, устаткування не викидати і як він буде ним користуватися надалі – що треба зберегти при будь-якому розкладі, а що при пошкодженні не стане великою бідою. Далі потрібно підготувати мішки для заповнення сміттям, замовити, зустріти, оплатити машини з контейнерами, знайти місце для їх установки. Не розтягуйте їх заповнення на кілька днів. По-перше, його швидко завантажать інші, по-друге, біля нього утворюється багато бруду і різного іншого сміття. А це знову сутужно. З іншого боку, працювати так працювати. Будівництвом повинен керувати досвідчена людина, здатний "гасити" обурення сторонніх людей.

Необхідно також подумати про прибирання, так би мовити, прилеглих територій – сходової площадки, прольотів, ліфта, місця стоянки контейнера. Це треба зробити обов'язково. Якщо не вистачає своїх робітників, потрібно домовитися з двірниками.

Якщо кинете цю справу на самоплив – цілком справедливо і на законній підставі представники муніципальної поліції його нормалізують. Але для вас це швидше за все буде не дуже приємно.

З усього сказаного вище випливає лише один висновок. Підготовчий етап – це серйозна річ. До нього треба ставитися уважно і з повагою приймати поради професіоналів. Удачи!

Дах їде …

2009-08-06 11:31:18

Від різноманітності!

Сьогодні технології будівництва дахів пішли настільки далеко, що голова йде обертом від можливостей. Щоб хоч трохи пригальмувати це запаморочення, ми вирішили в допомогу забудовнику привести деякі сучасні варіанти.

У першу чергу на конструкціях дахів відбилися досягнення в гідроізоляції: тепер з'явилася можливість робити в них вікна будь-яких розмірів і конфігурацій, не побоюючись протечек. А вдосконалення скла дозволило і зовсім позбутися даху над головою в його звичному розумінні: дахи стали прозорими, зі скла почали зводити цілі поверхи.

Форма

Форма дахів також стрімко йде від традицій: сьогодні можна дозволити собі і круглу, і пірамідальну покрівлю, і навіть дах у формі квітки. З'являються дахи з розсувним механізмом: хочеш – сиди під відкритим небом, а якщо погода не дозволяє – дах повернеться на своє місце. У великій пошані сьогодні в архітекторів і так звана експлуатована покрівля: додатковий поверх, на якому може бути влаштована відкрита веранда, басейн або навіть розбитий невеликий садок.

Сучасні гідроізоляційні матеріали (полімерні покрівельні мембрани) і спеціальний дренаж дозволяють робити покрівлю повністю земляний і засаджувати її живими рослинами (травою, квітами, чагарниками). Такі дахи можна поливати як звичайну галявину, в Європі на них навіть тримають дрібну худобу. У нашій кліматичній зоні влаштування таких дахів теж можливо, але зверху зазвичай облаштовується світлопрозора покрівля.

Матеріали

Не обійшла даху стороною і актуальна сьогодні тенденція повернення назад до природи. Вважалися раніше долею бідняків ненадійні покриття з соломи, очерету або очерету сьогодні повертаються в рамках нових технологій. Завдяки особливим просоченням така покрівля стає абсолютно водонепроникною і пожежобезпечною, але при цьому зберігає свої найкращі природні якості: легкість, екологічність, відмінну вентиляцію, а також дивовижну здатність зберігати як тепло, так і прохолоду. На відміну від своїх попередниць – кволих солом'яних дахів, які доводилося перекривати чи не кожен рік, – сучасна "природна" покрівля може служити до 50 років.

Наша порада

На цьому, як ви розумієте, можливості сучасного будівництва покрівель не закінчуються. Проектувальники і архітектори розкажуть про них набагато більше. Тим не менш, візьміть до уваги факт різноманітності технологій і матеріалів для даху. І перед тим як віддати перевагу тому чи іншому варіанту, вивчіть кожен з них максимально докладно.

Вибір і укладання стеклоблоков: ряд за рядом …

2011-03-29 14:10:57

Вибір – справа нелегка

Найголовніші критерії якості стеклоблоков – відсутність пухирців повітря в масі скла, розлучень на лицьовій поверхні. Як правило, більш якісні і, відповідно, дорогі склоблоки випускають італійські та німецькі виробники. При цьому італійська продукція частіше має більш яскраві кольори, а німецька відрізняється чіткими формами і відповідає зазначеним розмірами до десятих часток міліметра. На нашому ринку представлені і польські, і російські склоблоки. Вони вигідно відрізняються ціною, та й якість їх хоч і поступається більш іменитим виробникам, але знаходиться на дуже високому рівні.

Також за склоблоками можна поїхати до Чехії. Але чеські стеклоблоки, на відміну від інших, відносяться до групи стеклоблоков, вироблених на основі безбарвного скла, і пофарбовані з внутрішньої сторони. Тому вони можуть змінювати колір з плином часу і відрізняються від того яскравими, майже отруйними квітами.

Укладаємо стіни зі скла

Основною складністю є сама укладання стеклоблоков. І краще надати цю справу професіоналам.

Зрозуміло, поверхня, на якій зводиться стіна з склоблоків, повинна бути рівною і чистою. Дуже важливо використовувати спеціальні клейові суміші для склоблоків, так як в їх склад входять спеціальні добавки, що збільшують еластичність розчину, його прилипання і швидкість висихання. Краще перемішати суміш заздалегідь, ще сухий, і потім додати води і ще раз перемішати низькооборотної дрилем-мішалкою.

Зовнішню стіну з склоблоків треба закріпити по периметру «ребрами» з бетону або цементного розчину, армованого металевими прутами з антикорозійним захистом. При цьому слід залишати маленькі зазори, які відокремлять скляну стіну від елементів конструкції будівлі та забезпечать свободу її рухів при зміні температури і вологості. Зазори необхідно заповнити герметиком. Не варто укладати за раз більше трьох рядів склоблоків, так як скло довше схоплюється з розчином, ніж, наприклад, цегла, і щоб акуратні ряди не поїхали, обов'язково дочекайтеся висихання. Крім «ребер» кладку також обов'язково армують металевими прутами (звичайно діаметром 6 мм), нержавіючими або оцинкованими. Арматуру кладуть по вертикалі і горизонталі через один-два блоки.

При цьому всі роботи необхідно виконувати з високою акуратністю, так як дорогий матеріал легко подряпати або забруднити в розчині, який потім буде складно зіскоблити, не пошкодивши поверхню, хоча підлогові склоблоки практично нечутливі до ударів і подряпин. При правильній установці по скляному підлозі можна кататися, йому не страшні удари підборів і гострі ніжки меблів. Також підлогові склоблоки мають неслизьку рельєфну поверхню.