Алмазні технології в сфері будівництва

2012-04-06 17:00:01

Технології рухаються, так і в будівництво прийшли алмазні бурові установки, алмазні різьбярі. Розглянемо детальніше кожну з них.

На сьогодні, алмазне буріння отворів – вельми затребувана послуга, для виконання ідеально рівних отворів в залізобетоні, бетоні, моноліті, цеглі, і.т.д. Діаметр отворів варіюється від 42мм до 600мм. Товщина стін не має значення, можливе виконання до 6-8 метрів глибиною. Для виконання таких отворів використовується алмазна установка, і помпа для подачі води на коронку. Вода необхідна для охолодження алмазних сегментів і збору води. Ця технологія є унікальною, тому що процес свердління безударний і практично безшумний. Алмазна установка має не великі габарити, тому легко можна проробити отвір і у важкодоступних місцях, таких як горище, підвал, і так далі. Такі отвори як правило виконуються під вентиляцію приміщень , під стояки опалення, каналізації. На один отвір в середньому йде близько 20-40 хвилин, що набагато швидше відбійного молотка. Все що необхідно мати на об'єкті – це електроенергія 220В і вода. В середньому на один отвір йде 10л води. При роботі в чистому приміщення, для збору води використовують пилосос. Отвори виконуються як в перекриття, так і в стінах. Основний виробник даної техніки – Німеччина. Гідний виробник такої техніки – HILTI.

Ще один різновид алмазних технологій це алмазна резка отворів. Існує чотири види алмазного різання, вибирається виходячи з поставленої задачі. Найпростішою є алмазна резка ручним різьбярем. Застосовується в житлових будинках, для прорізання дверних прорізів у стінах 15-25см. товщиною. Алмазна резка стенорезной машиною використовується на великих обсягах на будівельних майданчиках. Застосовується для прорізання дверних, віконних прорізів, в стінах до 80см.толщіной, так само для демонтажу стін. Слід різновид алмазного різання – це різка перекриттів алмазна. Застосовується для прорізання отворів в перекриття під ескалатор, торвалатор, і для демонтажу перекриттів. Заключна – канатна різання, застосовується в складних демонтажних роботах будівельних споруд, як на суші, так і під водою, наприклад для демонтажу мосту.

Перекриття

2008-11-19 15:31:21

Перекриття прийнято ділити на горищні та міжповерхові.

Технологія сухої обробки

2012-06-05 13:32:24

На сьогоднішній момент можна виділити два види обробки: сухий і мокрий. Ми розглянемо технологію сухої обробки квартири, вона полягає у використанні гіпсокартону. Весь сенс сухої обробки – зробити вирівнювання стін і стель . За допомогою технології сухої обробки також можливо відновлювати будівлі, в яких не було вироблено оштукатурювання.

Виходячи з назви («технологія сухої обробки»), зауважимо, що при обробці не будуть використовуватися ніякі «мокрі» методи. Методика сухої обробки увазі застосування вже готових сумішей. Такі суміші та інші матеріали, що застосовуються в будівництві, випускаються повсюдно. Виготовляють їх на заводах, спеціально для цього призначених.

В процесі сухої обробки також можливо застосовувати інші елементи, призначені для вирівнювання стін і стелі. Адже саме у вирівнюванні полягає головний сенс технології сухої обробки.

Щоб вирівняти значні площі, найчастіше застосовується гипсокартон . Його кріплять до поверхні двома способами: за допомогою каркаса або без нього. Якщо ви будете встановлювати гіпсокартон без допомоги каркаса, вам доведеться скористатися спеціальним клеєм для гіпсокартону. У разі використання каркаса спочатку монтується каркас на вирівнюється площа, а потім вже кріпиться безпосередньо сам гіпсокартон.

Застосування гіпсокартону у вирівнюванні будь-яких площ – це дуже часта практика. Листи гіпсокартону коштують недорого і дуже легкі в установці. Потрібно зауважити, що дане рішення застосовується лише в приміщеннях з невисоким вмістом вологи в повітрі, гіпсокартон вкрай не любить воду, від вологи він може піти бульбашками і вся робота буде нанівець.

Незважаючи на страх вологи, гіпсокартон володіє набагато більшими достоїнствами, ніж недоліками. Наприклад, його будова пористе, і він мало важить, що полегшує обробку та установку. Крім того, треба зауважити, що гіпсокартон без проблем можна просвердлити або розрізати. Частенько гіпсокартон застосовують для підготовки стін або стель при фарбуванні.

Можливо застосовувати гипсокартон і при «мокрою» обробці, тільки в цьому випадку потрібно чітко дотримуватися технологію, це пов'язано з негативним впливом вологи на гіпсокартонні листи.

Робота з бетоном

2008-11-19 15:40:59

Правильне виконання бетонних і залізобетонних робіт

Для замішування бетону потрібна чиста вода; питну водопровідну воду можна використовувати без додаткового дослідження. Іншу воду необхідно дослідити в лабораторії – чи не містить вода шкідливих для бетону речовин. Як уже говорилося, сульфатні води руйнують бетон.

Фундаменти під печі

2008-11-19 15:55:15

Фундаменти під печі звичайно мають таку ж площу, як і кладка печі над фундаментом. У двоповерхових будинках навантаження на обріз фундаменту від печі із суцільного цегли не перевищує 2000 кПа. Для печей з керамічних блоків таке навантаження зменшується приблизно в 15-20 разів, так як площа перерізу димохідного стояка в цьому випадку значно менше.

нові методи та матеріали

2008-11-06 13:56:31

Ремонт: нові методи та матеріали

Мама, коли я виросту, у моїй квартирі не буде шаф.
Чому?
Тому що прямо на стінах я намалюю картини, а шафи їх загороджували б. І ще я приберу всі двері, щоб кішка не прищикнула хвіст. (З розмови на вулиці).

Розмову про ремонт я не випадково вирішила почати з цього діалогу, почутого біля Третьяковської галереї. Діти – а про розписних стінах мріяла дівчинка років 12-ти – легко схоплюють нове і часто видають оригінальні ідеї. Втім, зараз настав час, коли і дорослі інакше оцінюють свої квартири. Відсутність дверей вже нікого не шокує, відмова від банальних шпалер в нудний квіточку спостерігається повсюдно. Люди наділяють свій будинок власним характером, і він набуває майже портретна схожість з власниками.

Але перш ніж вести мову про художньо-виражальних засобах обробки, позначимо декілька ключових моментів ремонту.

Оголошення будівельно-ремонтних фірм пістрявлять загадковими поняттями: «євроремонт», «євролюкс», «економ.», «Ексклюзив» і т.д. Не дивно заплутатися, тим більше що кожна фірма має на увазі під цими словами щось своє.

Отже, що таке євроремонт? У ході початого мною міні-розслідування з'ясувалося наступне.

Євроремонт – поняття нескінченно широке і якоюсь мірою надумане для більшої солідності. Фактично так називають будь-який більш-менш пристойний ремонт. Як мені сказали в одній фірмі, «євроремонту немає – є євростандарт». А якщо все ж спробувати класифікувати «євро» по категоріях, їх вийде три.

Косметичний ремонт в особливих пояснень не потребує: це наведення легкого марафету на квартиру.

Євроремонт середнього класу (але зовсім не дешевий) має на увазі зміни геометрії стін, зведення перегородок, заміну дверей і т.д. Дизайнерські викрутаси в очі не кидаються. Євроремонт вищого класу – це якраз той самий, що називають і «люксом», і «ексклюзивом». У нього входить повний комплекс робіт з переплануванням і дизайн-проектом. Вартість ремонту залежить від переліку робіт і ступеня їхньої складності. Наприклад, якщо для середнього ремонту припустиме несуміщення малюнка на шпалерах, то так званий «ексклюзив» це виключає. Укладання паркету і настил ламінату відрізняються по трудомісткості. Як правило, чим вище вартість матеріалів, тим дорожче обробні роботи. Застосування дорогих матеріалів вимагає високої кваліфікації від майстрів, які несуть відповідальність за їх збереження. Крім того, на ціну впливають тривалість гарантії, віддаленість об'єкту від Москви (умовно – від МКАД).

Квадратний метр якісного ремонту коштує в Москві від 80 до 130 $ (найчастіше це «косметика» або середній клас обробки). Все, що вище, або ексклюзив, або несумлінність у ціновій політиці. Все, що нижче, навряд чи можна назвати хорошим ремонтом. Ціна на ексклюзивні роботи – від 130 до 200 $ за кв. м (верхніх меж ексклюзив може і не мати). Обмовлюся, що це – лише вартість самих робіт. Якщо брати в розрахунок матеріали, суму сміливо можна множити на два, а то і на три.

Московські фірми дають гарантію на ремонт строком від року до трьох років. Правда, вірогідність того, що після закінчення ремонту ви цю фірму знайдете, нерідко зводиться до нуля. А тому потрібно вибирати компанію з певною репутацією і не вчора створену. На що звернути увагу? Для будівельних організацій перша ліцензія видається строго на рік. І якщо у фірми ліцензія всього на рік (а вас запевняють у своєму 5 – 6-річному існуванні), цілком можливо, що вона виникла недавно. Відомим компаніям ліцензія видається на 3 роки.

Висококласний ремонт починається з дизайн-проекту, в якому, до речі, є не тільки ескізна частина. Дизайн-проект – це перш за все креслення плюс підбір матеріалів, комплектація меблями, схеми електрики, водопостачання, системи вентиляції, кондиціонування і інше, інше. Дизайн-проект зручний всім. Замовник із самого початку бачить, як виглядатиме його квартира. Ремонтна фірма знає, в якому напрямку діяти (адже, якщо клієнт щось додумує в процесі ремонту, неможливо планувати графік робіт). Елітна обробка диктує ідеальну геометрію стін: бездоганно прямі кути, рівні стіни (не тільки візуально, але і фактично), рівна стяжка. Ці підготовчі роботи – одні з найбільш складних і дорогих.

При ексклюзивному ремонті часто здійснюють перепланування квартири: наприклад, розширюють площу кухні, роблять кухню-їдальню за рахунок прилеглої кімнати. Якщо дозволяє простір, збільшують санвузол. При мені в одну фірму подзвонив замовник, що купив три квартири на одному поверсі. Він хотів об'єднати їх і поставити в одній – сауну, в іншій – джакузі, у третій – ванну. Однак на подібну та інші перепланування потрібен дозвіл Міжвідомчої комісії (МВК), а отримати його не так-то просто. Доведеться пройти дев'ять інстанцій. У людини нетямущого даний процес може розтягнутися на рік. Тому, перш ніж ламати стіни (тим більше несучі), неодмінно слід проконсультуватися з фахівцями і довірити справу ім. Ну а дозвіл на перепланування обійдеться вам не дешевше $ 2000 – 2500.

Набагато зручніше квартири з вільним плануванням, тобто взагалі без перегородок. Як правило, вони зустрічаються в елітних новобудовах. Дуже популярні зараз перетікають приміщення: хол-вітальня, кухня-їдальня. Цікаві квартири-студії, де між обідньою зоною, спальнею, кабінетом, зоною домашнього кінотеатру немає жодної перегородки. Розмежування зон йде за рахунок обробки підлоги і стелі. Наприклад, переходу плитки в паркет і знову в плитку. Іноді «грають» рівнем підлоги, роблячи на кухні невеликий подіум. Або, наприклад, в «робочих» зонах (кухня, передпокій) рівень стелі навмисно нижче, ніж в кімнатах. У вітальні стеля більш високий, що створює відчуття об'єму і зорово розділяє простір без участі стін. Кордон між приміщеннями можна також підкреслити світлом.

Крім того, зараз спостерігається відхід від прямокутних, квадратних площ на користь округлених.

Безумовно, вибір форм і матеріалів залежить від смаків замовника, особливостей його способу життя. Старші люди більш схильні до класики: їм до душі рівні стіни і стелі, штучний паркет, відсутність колірних контрастів, щоб все було без особливих хитрувань. Молодь «і жити квапиться, і почувати поспішає», а тому і вибирає швидкий, нетрудомісткий ремонт, все оригінальне, незвичайне. Клієнти до 30 років віддають перевагу паркету паркетну дошку, а шторам – жалюзі (прати не треба, змахнув пил – і порядок). Звичайні міжкімнатні двері замінюють доладними «гармошками», які легко монтуються.

Що стосується власне оздоблювальних матеріалів, то пік популярності зараз переживає гіпсокартон – дуже пластичний матеріал, який приймає практично будь-яку форму і простий у монтажі. З гіпсокартону виготовляють багаторівневі стелі з перепадами, підсвічуванням, колони, докоратівние елементи, круглі стіни, ніші.

У коридорі, передпокої, кухні, санвузлі, як правило, кладуть плитку. Паркет – для кімнат, оскільки це більш м'який, «вразливий» матеріал. Плитка ж створює відчуття прохолоди, тому під неї прийнято робити «тепла підлога». Зараз модно замовляти підлоги з натурального каменю (мармур, граніт), хоча навряд чи це доцільно в нашому кліматі. Крім того, така підлога потребує підігріву.

Вибір оздоблювальних матеріалів величезний. Про те, що підійде особисто вам, краще порадитися з фахівцями. Ну а ремонтно-будівельні фірми, як правило, надають клієнтам весь комплекс послуг, що значно економить час.

Удачи вам! І пам'ятайте: ремонт – не тільки клопоти, а й один із способів творчого самовираження.

Стрічковий фундамент. Будівництво стрічкового фундаменту

2008-11-19 15:54:04

Стрічковий фундамент укладають на утрамбований шар піску, насипаний на дно траншеї на 1/3 її висоти.

Мансардний поверх у вашому домі. Переваги та недоліки

2010-11-03 13:52:25

Багато цінителів затишного і комфортного житла, безсумнівно, не раз замислювалися про такому питанні як наявність мансардного поверху у власному будинку. Безумовно, мансардний поверх виглядає вельми епатажно і притягує зацікавлені погляди. Проте розглянемо детальніше основні переваги та недоліки такого компонента будинку.

Перш за все, з'ясуємо більш детально: що ж таке мансарда або мансардний поверх? Мансарда являє собою підготовлений для проживання чи інших цілей горище, тобто це звичайна кімната, житлове приміщення і т.п., яке знаходиться під самим дахом. Саме цим обумовлені всі специфічні особливості мансардного поверху, зокрема його незвичайна форма.

Різні люди відводять мансарді різну роль. Від цього в більшості своїй залежать переваги і недоліки даного приміщення. Деякі обладнають мансарду під житлову кімнату, деякі перетворюють її в так звану пральню, розташовуючи там пральні та сушильні машини, що, безумовно, зручно і практично, деякі роблять там робочий кабінет і т.д.

Нестандартність форми даху в порівнянні з іншими кімнатами надає мансарді особливий статус. Так, наприклад, на мансарді гармонійно виглядає кабінет з його чіткими і ясними лініями інтер'єру, простотою, елегантністю і в той же час певної вишуканістю. Тобто, в даному випадку мансардне приміщення має перевагу в створенні оригінального стилю. Крім цього, з мансарди зазвичай відкривається чудовий вид на околиці. У той же час мансарда може стати недоліком, якщо говорити про звичайну спальні або дитячій кімнаті: тут, як правило, слід віддавати перевагу більш класичним компонентів інтер'єру, не прагнучи до зайвого пафосу. Деяким просто не подобається, коли стеля спальні має скіс – це може створити небажаний ефект замкнутого простору. До складнощів, пов'язаних з облаштуванням мансардного поверху, можна також віднести питання утеплення та вентиляції, а також теплоізоляції.

Зазначимо, що будинки, які мають мансардний поверх з казковими віконцями, виглядають ефектно і привабливо (знову ж таки, відповідно до обраного загальним стилем будинку).

изайн дома! Мансарда повинна красиво і гармонійно вписуватися в зовнішній д ізайн дома!

Косметичний ремонт квартири своїми руками

2008-11-06 14:06:13

Косметичний ремонт квартири своїми руками

Косметичний ремонт – поняття в значній мірі умовне, оскільки складність і трудомісткість комплексу робіт, які належить виконати, залежать від конструкції будівлі, первинної якості виконання будівельних і оздоблювальних робіт, а також від часу і умов експлуатації будівлі взагалі і конкретного приміщення зокрема. Відразу обмовимося, що вирівнювання стін і стель з метою доведення їх до відповідності вимогам європейських стандартів виходить далеко за рамки косметичного ремонту, а тому в пропонованій статті не розглядається. Точно також косметичний ремонт в кухнях, ванних кімнатах, санвузлах і т.п., як правило, припускає залучення кваліфікованих фахівців (сантехніків, електриків, плиточників) і використання спеціалізованих матеріалів (вологостійких, гідроізоляційних). Більшість цих робіт можна виконати своїми силами, але це – тема для окремої статті.

Простий косметичний ремонт, про який піде мова, можна охарактеризувати як відновлення колишнього стану житлових і офісних приміщень без проведення робіт по заміні видів обробки. Цей комплекс робіт включає в себе переклеювання шпалер, перефарбовування стель, забарвлення вікон, дверей, плінтусів і наличників, а також шліфування паркетних підлог і покриття їх лаком. Відновлення паркету – процес досить складний і трудомісткий, що вимагає певної кваліфікації виконавців і застосування спеціалізованого устаткування. З цієї причини паркетні роботи краще доручити фахівцеві – будь-яка самодіяльність, спрямована на економію засобів, може обернутися ще більшими витратами. У той же час всі інші операції, що входять в програму простого косметичного ремонту, при наявності бажання, часу і мінімальних навичок, цілком можуть бути виконані самостійно. Оскільки найкращі результати досягаються тільки у випадку використання відпрацьованих методик і застосування перевірених матеріалів (на жаль, не завжди найдешевших), рекомендуємо в процесі проведення робіт дотримуватися рекомендацій співробітників Бригади спеціальних покриттів (БСП) Центру АРД, що брали безпосередню участь в написанні цієї статті.

Підготовка до роботи

В першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). Решта предмети меблів групують в центрі кімнати і ретельно вкривають плівкою. У будь-якому випадку потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всьому периметру і можливість виконання робіт по всій площі стелі.

Якщо заміна підлогового покриття не планується, його необхідно захистити від грязі і можливих механічних пошкоджень. Паркет, ламінат або килимове покриття обов'язково закривають листами оргаліту або пакувального картону (чистими і сухими), поверх яких укладають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менше 10 см). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем). Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно звані лінолеумом, достатньо легко відмиваються від більшості видів забруднень, тому для їх захисту цілком достатньо застелити підлогу товстою поліетиленовою плівкою. В процесі проведення робіт найбільша кількість бруду утвориться по периметру приміщення. У зв'язку з цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів.

Плінтуса демонтуються тільки у разі їх заміни, заміни підлогового покриття або циклювання паркету. Якщо перефарбовування плінтусів не вимагається, їх слід захистити малярною стрічкою. Малярська стрічка – спеціальна липка стрічка на паперовій основі, яка після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) віддаляється з поверхні, що захищається.

Декоративні рамки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярською стрічкою. Природно, що всі електричні ланцюги повинні бути попередньо знеструмлені.

Демонтаж старих покриттів

Підготовка стін і стелі приміщень починається з демонтажу (видалення) наявних покриттів. В даний час найбільш поширеним видом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої споруди стелі обробляли вапняною побілкою. Набагато рідше зустрічаються стелі, пофарбовані олійними або алкідними емалями.

Водно-дисперсійна фарба і емалі не розчиняються водою, тому змити їх з поверхні стелі практично неможливо. Досить видалити за допомогою сталевого шпателя відшаровуються ділянки покриття і розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано обробити наждачним папером для підвищення шорсткості і поліпшення зчеплення зі нанесеними шарами.

Вапняну побілку необхідно змити до підстилаючого шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від ретельності виконання якої залежить якість зчеплення нового покриття з підставою (залишки побілки є розділовим шаром, що значно знижує адгезію знову нанесених покрить, що призводить до утворення міхурів). Шар побілки, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярного валика і знімається сталевим шпателем. Іноді повністю видалити побілку за один прохід не вдається; в цьому випадку операцію повторюють багаторазово. Залишки побілки змиваються з поверхні стелі мокрою губкою.

Технологія демонтажу старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняної побілки: фрагменти, що відшаровуються шпалер обдираються "в суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою і знімаються шпателем. У старих будинках шпалери нерідко наклеєні в кілька шарів, а власне стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято обклеювати газетами ( ремонтуючи свою квартиру , автор з великим інтересом читав статті півстолітньої давності). У подібних випадках залишається тільки запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати і видаляти шпалери шар за шаром.

Деякі види сучасних шпалер (типу "триплекс") легко віддаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна і не потребує ремонту, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно клеяться на нього.

Старе лакофарбове покриття дверей, наличників і віконних рам віддаляється тільки у разі його розтріскування і відшарування. Найбільшою мірою цієї "хвороби" схильні віконні рами, відновлення яких, безсумнівно, відноситься до категорії найбільш трудомістких операцій. Тим не менш, повне видалення покриття, що відшаровується в цьому випадку слід вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення пошкоджень за допомогою шпаклівки і подальшого перефарбовування, швидше за все, не дасть позитивних результатів: після декількох місяців рами знову прийдуть у непридатність.

Існує два методи видалення масляної (алкідної) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбовий шар розм'якшується за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих під назвою "змивки", і віддаляється шпателем або шкребками різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в магазині будівельних інструментів. Змивка – спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів з загусником, що перешкоджає швидкому висиханню складу і утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Змивки коштують недешево, а робота з ними займає досить багато часу. Більш продуктивним є термічний метод, що припускає розм'якшення фарби під впливом високої температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, що генерується спеціальним феном. Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і віддаляється скребком. На жаль, такий фен коштує досить дорого, оскільки відноситься до категорії професійного будівельного інструменту (фен для укладання волосся абсолютно не придатний, хоча і не відрізняється за принципом дії).

Відзначимо, що відновлення плінтусів з повним видаленням старого лакофарбового покриття і подальшим усуненням дефектів за допомогою шпаклівки, швидше за все, виявиться економічно невигідним.

Підготовка поверхонь під фінішну обробку

Після завершення демонтажу старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для полегшення проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) в тріщини їх необхідно розшити (розширити), пошкоджені місця очистити від слабко тримаються фрагментів, а відшарувалися ("бубонить") ділянки штукатурного шару повністю видалити. Підготовлені таким чином поверхні в обов'язковому порядку обробляються складом грунтовки для гігроскопічних (всмоктуючих вологу) підстав, наприклад "Тіффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Грунтовки – водні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в пористу структуру бетону або штукатурки і закріплюватися усередині неї, значно зміцнюючи поверхневий шар підстави і виключаючи утворення пилу, що, в свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом підстави .

Після висихання грунтовки глибокі вибоїни і місця, де штукатурний шар відвалився, закладаються цементно-вапняним штукатурним розчином. В крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типу "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з нержавіючої сталі – інструмента найвищою мірою зручного й універсального. Для забивання глибоких тріщин в бетонних і цегляних конструкціях можна рекомендувати швидкотвердіючу ремонтну шпаклівку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементній основі, для ремонту штукатурного шару підійде шпаклівка "Уніфлот" (ТИГИ Кнауф).

Відремонтовані ділянки грунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад "Ветоніт КР" або "Ветоніт ЛР" (Оптірок). В процесі цієї операції усуваються незначні нерівності підстави і заповнюються дрібні тріщини. Слід враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм; велика товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього шару. Серйозні тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної склосітки з розмірами осередку 2х2 мм. Застосування для цієї мети стрічки "серпянка" з нетканого матеріалу не виключає вірогідності повторного виходу тріщини на поверхню стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, склосітка вдавлюється в шпаклівку і притирається шпателем. Надлишки шпаклівки, видавилися крізь осередки сітки, знімаються шпателем і повертаються в ємність для повторного використання.

Чи потрібно шпаклювати стіни і стелю повністю, або можна обмежитися вирівнюванням окремих ділянок? Якщо планується обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування – шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, незашпаклеванние ділянки будуть просвічувати темними плямами: в цьому випадку стіни шпаклюють повністю.

Стеля, покритий водно-емульсійної фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою пошкоджених ділянок), але слід мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на зашпакльованих і незашпаклеванних ділянках може сильно розрізнятися, що особливо помітно при ковзаючому освітленні. Проблеми сумісності матеріалів нерідко виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсійні фарби погано лягають на емаль. Виходячи з цього, можна рекомендувати у всіх випадках повністю закривати поверхню стелі тонким ("на сдир") шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждачним папером або абразивною сіткою. Застосування абразивної сітки забезпечує найкращий результат.

Методи запобігання повторного тріщиноутворення

Імовірність появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не схильне тріщин. Якщо на стелі є стик бетонних плит – виникнення тріщини в цьому місці досить ймовірно. Найбільш важка ситуація складається в будинках старої споруди з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою жорсткістю), стелі в яких покриті шаром штукатурки. Піддані тріщин і стелі з гіпсокартону, які рано чи пізно тріскаються в місцях стиків аркушів, як би якісно ці стики не закладалися.

Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно закладених стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою "павутинка". Павутинка – рулонне неткане полотно із скловолокна, що має товщину 1,5 – 2,0 мм і що володіє порівняно рихлою структурою. Значна товщина і рихла структура павутини не дозволяє тріщинам, що утворяться виходити на поверхню стелі.

Окремі полотнища павутинки наклеюються встик клеєм для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як вказано вище (дефекти закладені, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані й оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. Після висихання складу грунтовки на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою.

При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Зауважимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу і робить застосування склошпалер абсолютно нешкідливим для здоров'я.

Велике значення має правильний вибір клею. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби. Практичний досвід роботи з павутинкою дозволяє рекомендувати для її наклеювання клей QUELYD "Спеціальний вініловий", що відрізняється високим і, що важливо, стабільною якістю.

Отримати ідеальні стики полотнищ павутинки практично неможливо, тому їх необхідно зашпаклювати. Ця операція виконується після грунтування всієї поверхні стелі водно-дисперсійної фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точне співвідношення фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по густині. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються "Ветонітом КР" або "Ветонітом ЛР", зашпакльовані ділянки шліфуються дрібнозернистим наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсійної фарбою.

У старих будинках з дерев'яними перекриттями навіть застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується повне обклеювання поверхні стелі штукатурної склосіткою з осередком 2х2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий "листковий пиріг" забезпечує максимальний ступінь захисту від виходу тріщин на поверхню стелі. Більш докладно про застосування стеклотканевой штукатурної сітки можна прочитати в "ТС" 1/2001.

Фарбування стелі

Фінішне фарбування стелі виробляється малярським валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використовувалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується. Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванночка для фарби, що дозволяє віджимати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення процесу очищення ванночку можна вистелити шматком поліетиленової плівки, краї якого закріплюються по зовнішньому периметру ванночки липкою стрічкою (скотчем). Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванночка залишається чистою.

В даний час на ринку будівельних товарів представлена ​​величезна кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна тільки шляхом пробної вифарбовування. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (московский завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Наклеювання шпалер

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев.

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску – уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.

В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев – чаще всего бумажных – краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях – к нарушению целостности обоев.

Пристрій фундаменту

2010-05-06 14:42:53

У попередній статті ми говорили про технології капітального будівництва будівель і подальшої обробки їх приміщень (дизайну інтер'єру), а також про тотожність цих методик або, навпаки, відмінності і характерні особливості (без урахування пристрою фундаменту). Крім того, мова йшла про будівельних і оздоблювальних матеріалах, що застосовуються для виконання монтажних робіт, про специфіку планування і загальних проблемах при розробці проекту, про обов'язкове і точному дотриманні послідовності, техніки безпеки і так далі. Все перераховане я наводив у порівнянні з традиційною, давненько вже стала анахронізмом методикою (див. матеріал про технології будівництва в 19 столітті).

Тим не менш, ця інформація не цілком необ'єктивна (я маю на увазі попередню статтю). І справа не в тому, що якісь важливі відомості були мною навмисно пропущені або банальним чином забуті, зовсім ні! Просто існує ще одна тема для обговорення, винятково важлива абсолютно в усіх відношеннях – настільки, що я вважав за краще виділити для неї окремий матеріал. Адже для того, щоб обладнати свій унікальний і неповторний дизайн інтер'єру , слід спочатку побудувати сам будинок, чи не так?

Але перш ніж говорити про сучасні технології будівництва будинків та оздоблення приміщень, давайте розберемося з фундаментом споруди. Говорячи по-простому, «від сохи», призначення у цієї конструкції одно-єдине: вона покликана забезпечити надійну опору для всієї будівлі, а таке має дуже солідної масою (для інформації: вага одного кубометра цегли , залежно від його типу, дорівнює приблизно 1,5-2 тоннам).

Частенько доводиться чути ось таке питання: а чи потрібна взагалі така опора? Адже чимало споруд, зведених за технологіями капітального будівництва, розташовані безпосередньо на грунті ділянки, і ні про яке фундаменті мови не йде! Що цікаво, вони успішно експлуатуються протягом досить тривалого часу – рахунок йде навіть не на десятки, а на сотні років.

Відповім зустрічним запитанням: чи не доводилося вам бачити, як просідають подібні будівлі? У стінах з'являються тріщини, які марно і намагатися чимось заповнити, зашпаклювати якими оздоблювальними матеріалами або ж чимось подібним; з часом розломи збільшуються, і в підсумку справа може дійти до того, що спорудження просто вдає із себе дві абсолютно незалежні частини … Власне кажучи, ось вам і відповідь на ваше запитання про необхідність фундаменту. Наслідки ж просадки носять воістину катастрофічний характер: рвуться трубопроводи сантехніки, водопостачання та каналізації (так само як і інші технічні комунікації), з усіма витікаючими – у всіх сенсах – наслідками, і що характерно, приміщення в таких будинках вже неможливо охарактеризувати, як житлові.

Однак існують досить численні прецеденти, коли фундамент , як такий, зовсім не використовується. Питання будівництва будинку, споруди безпосередньо на грунті залежить від багатьох факторів: найважливіші з них – це несуча здатність грунту, глибина промерзання і рівень грунтових вод. Отже, обладнання фундаменту необхідно в тих випадках, коли щось з перерахованого не відповідає певним вимогам.

Я не стану пояснювати фізику впливу грунтових вод на підставу будівлі, оскільки ці відомості ви без праці відшукаєте на безлічі ресурсів Мережі. Набагато важливіше, щоб ви добре уявляли собі той ефект, який спостерігається в результаті такого впливу: бетонні палі фундаменту, при некоректному його обладнанні, здатні вести себе подібно поплавцю – сили виштовхування (або осідання) настільки великі, що досягають десятків і сотень тонн на кожен квадратний метр підстави. Яким чином можна приборкати подібну стихію?

Єдино можливим: вірним розрахунком необхідної опори при розробці проекту, на підставі характеристик конкретної ділянки будівництва. Зрозуміло, подальше обладнання фундаменту обов'язково повинно бути виконано із потрібних за технологіями будівельних матеріалів, а також повністю відповідати рекомендаціям.

Самі ж дані про склад грунтів на ділянці, про їх несучої здатності, про глибині промерзання грунту , про заляганні грунтових вод і т.л. можуть бути отримані в результаті геодезичних досліджень території.