Стрічковий фундамент. Будівництво стрічкового фундаменту

2008-11-19 15:54:04

Стрічковий фундамент укладають на утрамбований шар піску, насипаний на дно траншеї на 1/3 її висоти.

Мансардний поверх у вашому домі. Переваги та недоліки

2010-11-03 13:52:25

Багато цінителів затишного і комфортного житла, безсумнівно, не раз замислювалися про такому питанні як наявність мансардного поверху у власному будинку. Безумовно, мансардний поверх виглядає вельми епатажно і притягує зацікавлені погляди. Проте розглянемо детальніше основні переваги та недоліки такого компонента будинку.

Перш за все, з'ясуємо більш детально: що ж таке мансарда або мансардний поверх? Мансарда являє собою підготовлений для проживання чи інших цілей горище, тобто це звичайна кімната, житлове приміщення і т.п., яке знаходиться під самим дахом. Саме цим обумовлені всі специфічні особливості мансардного поверху, зокрема його незвичайна форма.

 

Різні люди відводять мансарді різну роль. Від цього в більшості своїй залежать переваги і недоліки даного приміщення. Деякі обладнають мансарду під житлову кімнату, деякі перетворюють її в так звану пральню, розташовуючи там пральні та сушильні машини, що, безумовно, зручно і практично, деякі роблять там робочий кабінет і т.д.

Нестандартність форми даху в порівнянні з іншими кімнатами надає мансарді особливий статус. Так, наприклад, на мансарді гармонійно виглядає кабінет з його чіткими і ясними лініями інтер'єру, простотою, елегантністю і в той же час певної вишуканістю. Тобто, в даному випадку мансардне приміщення має перевагу в створенні оригінального стилю. Крім цього, з мансарди зазвичай відкривається чудовий вид на околиці. У той же час мансарда може стати недоліком, якщо говорити про звичайну спальні або дитячій кімнаті: тут, як правило, слід віддавати перевагу більш класичним компонентів інтер'єру, не прагнучи до зайвого пафосу. Деяким просто не подобається, коли стеля спальні має скіс – це може створити небажаний ефект замкнутого простору. До складнощів, пов'язаних з облаштуванням мансардного поверху, можна також віднести питання утеплення та вентиляції, а також теплоізоляції.

Зазначимо, що будинки, які мають мансардний поверх з казковими віконцями, виглядають ефектно і привабливо (знову ж таки, відповідно до обраного загальним стилем будинку).

 

изайн дома! Мансарда повинна красиво і гармонійно вписуватися в зовнішній д ізайн дома!

Косметичний ремонт квартири своїми руками

2008-11-06 14:06:13

Косметичний ремонт квартири своїми руками

Косметичний ремонт – поняття в значній мірі умовне, оскільки складність і трудомісткість комплексу робіт, які належить виконати, залежать від конструкції будівлі, первинної якості виконання будівельних і оздоблювальних робіт, а також від часу і умов експлуатації будівлі взагалі і конкретного приміщення зокрема. Відразу обмовимося, що вирівнювання стін і стель з метою доведення їх до відповідності вимогам європейських стандартів виходить далеко за рамки косметичного ремонту, а тому в пропонованій статті не розглядається. Точно також косметичний ремонт в кухнях, ванних кімнатах, санвузлах і т.п., як правило, припускає залучення кваліфікованих фахівців (сантехніків, електриків, плиточників) і використання спеціалізованих матеріалів (вологостійких, гідроізоляційних). Більшість цих робіт можна виконати своїми силами, але це – тема для окремої статті.

Простий косметичний ремонт, про який піде мова, можна охарактеризувати як відновлення колишнього стану житлових і офісних приміщень без проведення робіт по заміні видів обробки. Цей комплекс робіт включає в себе переклеювання шпалер, перефарбовування стель, забарвлення вікон, дверей, плінтусів і наличників, а також шліфування паркетних підлог і покриття їх лаком. Відновлення паркету – процес досить складний і трудомісткий, що вимагає певної кваліфікації виконавців і застосування спеціалізованого устаткування. З цієї причини паркетні роботи краще доручити фахівцеві – будь-яка самодіяльність, спрямована на економію засобів, може обернутися ще більшими витратами. У той же час всі інші операції, що входять в програму простого косметичного ремонту, при наявності бажання, часу і мінімальних навичок, цілком можуть бути виконані самостійно. Оскільки найкращі результати досягаються тільки у випадку використання відпрацьованих методик і застосування перевірених матеріалів (на жаль, не завжди найдешевших), рекомендуємо в процесі проведення робіт дотримуватися рекомендацій співробітників Бригади спеціальних покриттів (БСП) Центру АРД, що брали безпосередню участь в написанні цієї статті.

Підготовка до роботи

В першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). Решта предмети меблів групують в центрі кімнати і ретельно вкривають плівкою. У будь-якому випадку потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всьому периметру і можливість виконання робіт по всій площі стелі.

Якщо заміна підлогового покриття не планується, його необхідно захистити від грязі і можливих механічних пошкоджень. Паркет, ламінат або килимове покриття обов'язково закривають листами оргаліту або пакувального картону (чистими і сухими), поверх яких укладають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менше 10 см). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем). Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно звані лінолеумом, достатньо легко відмиваються від більшості видів забруднень, тому для їх захисту цілком достатньо застелити підлогу товстою поліетиленовою плівкою. В процесі проведення робіт найбільша кількість бруду утвориться по периметру приміщення. У зв'язку з цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів.

Плінтуса демонтуються тільки у разі їх заміни, заміни підлогового покриття або циклювання паркету. Якщо перефарбовування плінтусів не вимагається, їх слід захистити малярною стрічкою. Малярська стрічка – спеціальна липка стрічка на паперовій основі, яка після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) віддаляється з поверхні, що захищається.

Декоративні рамки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярською стрічкою. Природно, що всі електричні ланцюги повинні бути попередньо знеструмлені.

Демонтаж старих покриттів

Підготовка стін і стелі приміщень починається з демонтажу (видалення) наявних покриттів. В даний час найбільш поширеним видом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої споруди стелі обробляли вапняною побілкою. Набагато рідше зустрічаються стелі, пофарбовані олійними або алкідними емалями.

Водно-дисперсійна фарба і емалі не розчиняються водою, тому змити їх з поверхні стелі практично неможливо. Досить видалити за допомогою сталевого шпателя відшаровуються ділянки покриття і розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано обробити наждачним папером для підвищення шорсткості і поліпшення зчеплення зі нанесеними шарами.

Вапняну побілку необхідно змити до підстилаючого шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від ретельності виконання якої залежить якість зчеплення нового покриття з підставою (залишки побілки є розділовим шаром, що значно знижує адгезію знову нанесених покрить, що призводить до утворення міхурів). Шар побілки, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярного валика і знімається сталевим шпателем. Іноді повністю видалити побілку за один прохід не вдається; в цьому випадку операцію повторюють багаторазово. Залишки побілки змиваються з поверхні стелі мокрою губкою.

Технологія демонтажу старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняної побілки: фрагменти, що відшаровуються шпалер обдираються "в суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою і знімаються шпателем. У старих будинках шпалери нерідко наклеєні в кілька шарів, а власне стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято обклеювати газетами ( ремонтуючи свою квартиру , автор з великим інтересом читав статті півстолітньої давності). У подібних випадках залишається тільки запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати і видаляти шпалери шар за шаром.

Деякі види сучасних шпалер (типу "триплекс") легко віддаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна і не потребує ремонту, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно клеяться на нього.

Старе лакофарбове покриття дверей, наличників і віконних рам віддаляється тільки у разі його розтріскування і відшарування. Найбільшою мірою цієї "хвороби" схильні віконні рами, відновлення яких, безсумнівно, відноситься до категорії найбільш трудомістких операцій. Тим не менш, повне видалення покриття, що відшаровується в цьому випадку слід вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення пошкоджень за допомогою шпаклівки і подальшого перефарбовування, швидше за все, не дасть позитивних результатів: після декількох місяців рами знову прийдуть у непридатність.

Існує два методи видалення масляної (алкідної) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбовий шар розм'якшується за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих під назвою "змивки", і віддаляється шпателем або шкребками різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в магазині будівельних інструментів. Змивка – спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів з загусником, що перешкоджає швидкому висиханню складу і утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Змивки коштують недешево, а робота з ними займає досить багато часу. Більш продуктивним є термічний метод, що припускає розм'якшення фарби під впливом високої температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, що генерується спеціальним феном. Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і віддаляється скребком. На жаль, такий фен коштує досить дорого, оскільки відноситься до категорії професійного будівельного інструменту (фен для укладання волосся абсолютно не придатний, хоча і не відрізняється за принципом дії).

Відзначимо, що відновлення плінтусів з повним видаленням старого лакофарбового покриття і подальшим усуненням дефектів за допомогою шпаклівки, швидше за все, виявиться економічно невигідним.

Підготовка поверхонь під фінішну обробку

Після завершення демонтажу старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для полегшення проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) в тріщини їх необхідно розшити (розширити), пошкоджені місця очистити від слабко тримаються фрагментів, а відшарувалися ("бубонить") ділянки штукатурного шару повністю видалити. Підготовлені таким чином поверхні в обов'язковому порядку обробляються складом грунтовки для гігроскопічних (всмоктуючих вологу) підстав, наприклад "Тіффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Грунтовки – водні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в пористу структуру бетону або штукатурки і закріплюватися усередині неї, значно зміцнюючи поверхневий шар підстави і виключаючи утворення пилу, що, в свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом підстави .

Після висихання грунтовки глибокі вибоїни і місця, де штукатурний шар відвалився, закладаються цементно-вапняним штукатурним розчином. В крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типу "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з нержавіючої сталі – інструмента найвищою мірою зручного й універсального. Для забивання глибоких тріщин в бетонних і цегляних конструкціях можна рекомендувати швидкотвердіючу ремонтну шпаклівку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементній основі, для ремонту штукатурного шару підійде шпаклівка "Уніфлот" (ТИГИ Кнауф).

Відремонтовані ділянки грунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад "Ветоніт КР" або "Ветоніт ЛР" (Оптірок). В процесі цієї операції усуваються незначні нерівності підстави і заповнюються дрібні тріщини. Слід враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм; велика товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього шару. Серйозні тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної склосітки з розмірами осередку 2х2 мм. Застосування для цієї мети стрічки "серпянка" з нетканого матеріалу не виключає вірогідності повторного виходу тріщини на поверхню стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, склосітка вдавлюється в шпаклівку і притирається шпателем. Надлишки шпаклівки, видавилися крізь осередки сітки, знімаються шпателем і повертаються в ємність для повторного використання.

Чи потрібно шпаклювати стіни і стелю повністю, або можна обмежитися вирівнюванням окремих ділянок? Якщо планується обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування – шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, незашпаклеванние ділянки будуть просвічувати темними плямами: в цьому випадку стіни шпаклюють повністю.

Стеля, покритий водно-емульсійної фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою пошкоджених ділянок), але слід мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на зашпакльованих і незашпаклеванних ділянках може сильно розрізнятися, що особливо помітно при ковзаючому освітленні. Проблеми сумісності матеріалів нерідко виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсійні фарби погано лягають на емаль. Виходячи з цього, можна рекомендувати у всіх випадках повністю закривати поверхню стелі тонким ("на сдир") шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждачним папером або абразивною сіткою. Застосування абразивної сітки забезпечує найкращий результат.

Методи запобігання повторного тріщиноутворення

Імовірність появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не схильне тріщин. Якщо на стелі є стик бетонних плит – виникнення тріщини в цьому місці досить ймовірно. Найбільш важка ситуація складається в будинках старої споруди з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою жорсткістю), стелі в яких покриті шаром штукатурки. Піддані тріщин і стелі з гіпсокартону, які рано чи пізно тріскаються в місцях стиків аркушів, як би якісно ці стики не закладалися.

Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно закладених стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою "павутинка". Павутинка – рулонне неткане полотно із скловолокна, що має товщину 1,5 – 2,0 мм і що володіє порівняно рихлою структурою. Значна товщина і рихла структура павутини не дозволяє тріщинам, що утворяться виходити на поверхню стелі.

Окремі полотнища павутинки наклеюються встик клеєм для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як вказано вище (дефекти закладені, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані й оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. Після висихання складу грунтовки на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою.

При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Зауважимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу і робить застосування склошпалер абсолютно нешкідливим для здоров'я.

Велике значення має правильний вибір клею. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби. Практичний досвід роботи з павутинкою дозволяє рекомендувати для її наклеювання клей QUELYD "Спеціальний вініловий", що відрізняється високим і, що важливо, стабільною якістю.

Отримати ідеальні стики полотнищ павутинки практично неможливо, тому їх необхідно зашпаклювати. Ця операція виконується після грунтування всієї поверхні стелі водно-дисперсійної фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точне співвідношення фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по густині. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються "Ветонітом КР" або "Ветонітом ЛР", зашпакльовані ділянки шліфуються дрібнозернистим наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсійної фарбою.

У старих будинках з дерев'яними перекриттями навіть застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується повне обклеювання поверхні стелі штукатурної склосіткою з осередком 2х2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий "листковий пиріг" забезпечує максимальний ступінь захисту від виходу тріщин на поверхню стелі. Більш докладно про застосування стеклотканевой штукатурної сітки можна прочитати в "ТС" 1/2001.

Фарбування стелі

Фінішне фарбування стелі виробляється малярським валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використовувалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується. Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванночка для фарби, що дозволяє віджимати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення процесу очищення ванночку можна вистелити шматком поліетиленової плівки, краї якого закріплюються по зовнішньому периметру ванночки липкою стрічкою (скотчем). Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванночка залишається чистою.

В даний час на ринку будівельних товарів представлена ​​величезна кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна тільки шляхом пробної вифарбовування. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (московский завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Наклеювання шпалер

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев.

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску – уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.

В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев – чаще всего бумажных – краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях – к нарушению целостности обоев.

Пристрій фундаменту

2010-05-06 14:42:53

У попередній статті ми говорили про технології капітального будівництва будівель і подальшої обробки їх приміщень (дизайну інтер'єру), а також про тотожність цих методик або, навпаки, відмінності і характерні особливості (без урахування пристрою фундаменту). Крім того, мова йшла про будівельних і оздоблювальних матеріалах, що застосовуються для виконання монтажних робіт, про специфіку планування і загальних проблемах при розробці проекту, про обов'язкове і точному дотриманні послідовності, техніки безпеки і так далі. Все перераховане я наводив у порівнянні з традиційною, давненько вже стала анахронізмом методикою (див. матеріал про технології будівництва в 19 столітті).

Тим не менш, ця інформація не цілком необ'єктивна (я маю на увазі попередню статтю). І справа не в тому, що якісь важливі відомості були мною навмисно пропущені або банальним чином забуті, зовсім ні! Просто існує ще одна тема для обговорення, винятково важлива абсолютно в усіх відношеннях – настільки, що я вважав за краще виділити для неї окремий матеріал. Адже для того, щоб обладнати свій унікальний і неповторний дизайн інтер'єру , слід спочатку побудувати сам будинок, чи не так?

Але перш ніж говорити про сучасні технології будівництва будинків та оздоблення приміщень, давайте розберемося з фундаментом споруди. Говорячи по-простому, «від сохи», призначення у цієї конструкції одно-єдине: вона покликана забезпечити надійну опору для всієї будівлі, а таке має дуже солідної масою (для інформації: вага одного кубометра цегли , залежно від його типу, дорівнює приблизно 1,5-2 тоннам).

Частенько доводиться чути ось таке питання: а чи потрібна взагалі така опора? Адже чимало споруд, зведених за технологіями капітального будівництва, розташовані безпосередньо на грунті ділянки, і ні про яке фундаменті мови не йде! Що цікаво, вони успішно експлуатуються протягом досить тривалого часу – рахунок йде навіть не на десятки, а на сотні років.

Відповім зустрічним запитанням: чи не доводилося вам бачити, як просідають подібні будівлі? У стінах з'являються тріщини, які марно і намагатися чимось заповнити, зашпаклювати якими оздоблювальними матеріалами або ж чимось подібним; з часом розломи збільшуються, і в підсумку справа може дійти до того, що спорудження просто вдає із себе дві абсолютно незалежні частини … Власне кажучи, ось вам і відповідь на ваше запитання про необхідність фундаменту. Наслідки ж просадки носять воістину катастрофічний характер: рвуться трубопроводи сантехніки, водопостачання та каналізації (так само як і інші технічні комунікації), з усіма витікаючими – у всіх сенсах – наслідками, і що характерно, приміщення в таких будинках вже неможливо охарактеризувати, як житлові.

Однак існують досить численні прецеденти, коли фундамент , як такий, зовсім не використовується. Питання будівництва будинку, споруди безпосередньо на грунті залежить від багатьох факторів: найважливіші з них – це несуча здатність грунту, глибина промерзання і рівень грунтових вод. Отже, обладнання фундаменту необхідно в тих випадках, коли щось з перерахованого не відповідає певним вимогам.

Я не стану пояснювати фізику впливу грунтових вод на підставу будівлі, оскільки ці відомості ви без праці відшукаєте на безлічі ресурсів Мережі. Набагато важливіше, щоб ви добре уявляли собі той ефект, який спостерігається в результаті такого впливу: бетонні палі фундаменту, при некоректному його обладнанні, здатні вести себе подібно поплавцю – сили виштовхування (або осідання) настільки великі, що досягають десятків і сотень тонн на кожен квадратний метр підстави. Яким чином можна приборкати подібну стихію?

Єдино можливим: вірним розрахунком необхідної опори при розробці проекту, на підставі характеристик конкретної ділянки будівництва. Зрозуміло, подальше обладнання фундаменту обов'язково повинно бути виконано із потрібних за технологіями будівельних матеріалів, а також повністю відповідати рекомендаціям.

Самі ж дані про склад грунтів на ділянці, про їх несучої здатності, про глибині промерзання грунту , про заляганні грунтових вод і т.л. можуть бути отримані в результаті геодезичних досліджень території.

Фундамент для дерев'яного будинку

2010-11-10 15:33:41

Після покупки ділянки варто подумати про проект, а в цей час і про фундамент. Фундамент – конструкція, яка служить для опори всієї конструкції. Будинків без фундаменту не існує.

Щоб ваш будинок стояв довго і не піддавався атмосферного впливу варто підійти до вибору виду фундаменту з повною відповідальністю. Надійний фундамент – хороше майбутнє для вашого будинку. Якщо ви зробите якісно фундамент, відразу можете захистити себе від перекосу стін і виникнення в них тріщин.

Перед тим, як приступити до вибору фундаменту дерев'яного будинку варто визначитися з якістю грунту місцевості. І пам'ятайте, що будівництво будинку починається з фундаменту. Як відомо, дерев'яний будинок – це легке будову. Фундамент для такого будинку прямо залежить від характеру грунту.

Фундаменти поділяються на стовпчасті, стрічкові, плиткові і пальові. Під дерев'яний будинок можна залити два види фундаменту – стовпчастий і стрічковий.

Стовпчастий фундамент найбільш поширений і використовується для легких дерев'яних будинків, у яких немає підвалів. На стовпчастий фундамент переважно ставити каркасно-щитової або брусовий будинок.

Для виготовлення стовпчастого фундаменту використовується камінь і дерево.

Дерев'яний стовпчастий фундамент створюють у вигляді «стільців». Вони встановлюються в готовий котлован. Окоренкові обрізки соснових або дубових колод діаметром від 20 сантиметрів. Для того, щоб розширити несуть опорні площі, стільці встановлюють на плоский камінь або хрестовину з підкосами.

Пам'ятайте! Якщо установка подушки йде на бетон, то установка стовпів повинна відбуватися на свіжий розчин.

Кількість «стільців» залежить від ваги дерев'яного будинку. Найбільш переважне відстань «стільців» фундаменту – це не більше 2-х або 3-х метрів.

Недолік дерев'яного стовпчастого фундаменту – це недовговічність через постійного контакту з грунтом. Для того, щоб деревина прослужила довше її обвуглюються.

Кам'яний стовпчастий фундамент набагато довговічніші, ніж дерев'яний. Граніт і бутовий камінь – це основні матеріали, які використовуються в якості фундаментного каменю. Стовпи встановлюють методом бутової кладки з перев'язкою швів.

Якщо розглядати стрічковий фундамент, то даний тип фундаменту застосовується рідше. В основному такий тип фундаменту використовують для конструкцій в два і більше поверхів. Стрічковий фундамент буває монолітним і збірним.

Пам'ятайте! Цокольний поверх або підвал утворюють стіни фундаменту.

Збірний стрічковий фундамент будується із залізобетонних або бетонних блоків великого розміру. Фундаментні блоки викладаються в два ряди, притому так, щоб вертикальні шви не збігалися зі швами другого ряду. Такий фундамент укладається на утрамбований грунт, який повинен бути заповнений дрібними каменями і щебенем.

Плюси стовпчастого фундаменту – це швидкість зведення і простота. З недоліків можна виділити можливість проникнення води в місцях з'єднання. Такий тип фундаменту не підходить для зведення складних архітектурних споруд.

Монолітний стрічковий фундамент створюється на утрамбованном грунті. Після створення дерев'яної опалубки, межу якої заллється бетон. Грунт виступить як опалубки. Після зведення фундаменту вам варто захистити його від води.

Плюси монолітного фундаменту – міцність, надійність і можливість створювати складні види фундаментів. Недоліки – це дорожнеча, трудомісткість і додатковий час, який вам варто витратити на його зведення.

Ремонт своїми руками

2008-11-06 14:23:25

Ремонт своїми руками

В більшості своїй ремонт в квартирі можна осилити, як кажуть, «в одиночку». Однак є ряд моментів, коли не щоб опускаються руки, а розумієш – тут довіритися можна тільки досвідченим фахівцям. У цій статті ми дамо вам кілька порад, без яких неможливо обійтися під час ремонту, а також розповімо про ті «дрібниці», осилити які ви не зможете без допомоги фахівців.

Для початку

Будинок – це сама інтимна частина людського життя, місце, де кожен з нас живе: спить, готує і приймає їжу, відпочиває і т. п. На відміну від офісів, магазинів, театрів, шкіл, чиє призначення й обмежені функції визначають інтер'єр і планування приміщень, простір житлового приміщення повинне надавати людині можливість для різної діяльності. Саме ця вимога і є вихідним принципом при проектуванні й облаштуванні житлових будинків; їх архітектурно-будівельні особливості відповідають способу життя більшості людей, а інтер'єр суто індивідуальний.
Для того щоб житло відповідало всім представленим вимогам, тобто було функціональним, необхідно ретельно продумати його планування, по можливості розумно організувати житловий простір і налагодити його ефективне обслуговування.
Скажімо, для деяких домашніх занять епізодично можуть використовуватися зони іншого призначення. Правильно підібрані тип, кількість і габарити меблів можуть значно скоротити площу стаціонарної зони житлового приміщення (місця, постійно займаного меблями, обладнанням) і збільшити зони особистого користування.
Нерідко люди роблять ремонт в квартирі тільки тому, що вирішили провести перепланування. У квартирах малої площі звичайно прибирають частину внутрішніх перегородок, об'єднуючи двері кімнати в одну велику. Часом розділяють велике приміщення на дві кімнати меншої площі. В більшості випадків подібні перетворення виправдані, значно покращують умови життя власників, оскільки допомагають вирішити ряд проблем, пов'язаних, наприклад, зі змінами складу сім'ї.
Але результати не завжди позитивні. Невдача загрожує кожному, хто, плануючи серйозні перетворення, не враховує пропорції приміщення. Це не означає, що від перепланування слід відмовитися. Необхідно лише дещо в сприйнятті простору кімнати подкорректировать, змістивши, наприклад, акцент з розмірів і пропорцій кімнати на деталі її обробки, меблі (увага до них залучить яскравий колір, незвичайна форма).
Інший спосіб – зберегти розподіл на зони усередині великого приміщення, використавши для цього інші засоби (подіум, стельова балка, фігурний стеля, різне колірне рішення інтер'єру, використання підлогового покриття різної фактури і кольору). Ваше житло – це не просто житлова площа, обмежена стінами, підлогою та стелею, а простір, постійно мінливий, динамічний. Атмосфера приміщення міняється в залежності від часу доби, сезону, погоди, тому що його інтер'єр пов'язаний із зовнішнім світом. Вид з вікна і двері, з балкона і тераси настільки ж важливий для будинку, як і його внутрішнє оздоблення (меблі, килими, шпалери на стінах).
Ремонт і обробка квартири відкривають нескінченні простори для тих, хто смів, мислить творчо і бажає додати особистому простору (будинку, окремій кімнаті, квартирі) неповторні виразні риси. Якщо леї ви недосвідчені в цьому питанні, то вибирайте найбезпечніший шлях. Почніть з нейтрального фону (білої стелі та стін, звичайної підлоги), експериментуйте з освітленням, кольором в обробці, перетворюйте те, що для вас легше всього змінити, не забуваючи про економічність і доцільність реформ.

Для того щоб самому відремонтувати квартиру, треба обзавестися хоча б самим нескладним інвентарем. Необхідні: відро для фарб, діжка або непотрібне відро для купоросу, кілька бляшаних або скляних банок для розведення фарб, широка стамеска або старий ніж для очищення стін, шпатель для шпаклівки, шматок пемзи і шкурка, товста кисть з довгою щетиною на довгій рукоятці для покриття стін купоросом, побілки, фарбування клейовою фарбою, але можна обійтися і мочальной пензлем.
Необхідні також коротка кисть з жорсткішою щетиною для фарбування олійною фарбою і кілька тонких кистей різної товщини для отводок і дрібних робіт.
Перед вживанням нові кисті потрібно вимочити у воді, щоб вони стали м'якшими і з них не випадала щетина. Якщо щетина дуже довга, кисть рекомендується перев'язати мотузкою.
Перед ремонтом потрібно винести з кімнати дрібні речі, а великі зрушити до середини, попередньо обернувши кожен предмет папером (газетами, шпалерами) або тканиною. Закривати починають знизу, щоб наступний шар паперу знаходив на попередній.
Папір з меблів знімають після того, як виметуть тирса, але перед тим, як буде прибраний з підлоги останній шар паперу.
Щоб уберегти підлогу від забруднення та псування, його потрібно застелити декількома шарами паперу або засипати густим шаром тирси.

Косметичний ремонт

Отже, ви вирішили самостійно зробити косметичний ремонт, але не знаєте з чого почати? Рекомендуємо для початку ознайомитися з рекомендаціями.
Косметичний ремонт – поняття умовне, оскільки складність і обсяг робіт, які вам належить виконати, багато в чому залежать від первинної якості будівництва, умов експлуатації, а також часу минулого з моменту останнього подібного заходу. Відразу обмовимося, що перепланування квартири не входить у поняття косметичного ремонту, до того ж цей захід вимагає узгодження у відповідних інстанціях, і тому тут розглядатися не буде.
Косметичний ремонт можна охарактеризувати як відновлення первісного вигляду квартири. Ремонт може включати в себе:
Побілку або фарбування стель
Поклейку шпалер
Ремонт і фарбування вікон, дверей, плінтусів, і лиштв
Вирівнювання і циклювання паркетних або дерев'яних підлог, і покриття їх лаком
Укладання лінолеуму
Укладання на стіну або підлогу керамічної плитки
Ремонт, при наявності бажання, часу і мінімальних навичок ви можете виконати самостійно, але перед початком роботи ви повинні чітко уявляти, які з цих операцій ви будете робити.

Перед початком ремонту приміщення необхідно звільнити від меблів. При неможливості звільнити приміщення зовсім, посуньте її в центр кімнати, забезпечивши, таким чином, вільний підхід до стін, і можливість виконання робіт з побілки або фарбування стелі. Меблі необхідно ретельно вкрити поліетиленовою плівкою.
Якщо ви не плануєте заміни підлогового покриття, його теж рекомендується захистити. Для цього дуже добре підійдуть аркуші оргалита, а якщо такого під рукою не виявиться, підійде і звичайний пакувальний картон, поверх якого укладається товста поліетиленова плівка в внахлест, а стики проклеюються скотчем. Дані заходи обережності можна не застосовувати до лінолеуму, а також кахельною полам, оскільки ці види підлогових покриттів досить легко відмиваються від більшості видів забруднень.
Якщо не планується циклювання паркету і заміни плінтусів, їх теж необхідно захистити за допомогою малярської стрічки, це липка стрічка на основі паперу, легко на відміну від скотчу видаляється, і не залишає після видалення слідів. Також малярською стрічкою заклеюють розетки та вимикачі, попередньо знявши з них декоративні рамки, якщо такі є.
Увага! Перед проведенням, яких або робіт з електричними ланцюгами, їх необхідно знеструмити!

Початок роботи. Видалення старих покриттів, як і сам ремонт, починається зі стелі. В даний час найбільш поширене покриття стель воднодісперсіоннимі фарбами, які, за винятком фарб на крейдяній основі, практично неможливо відмити. В більшості випадків достатньо за допомогою металевого шпателя видалити відшарувалося ділянки, і розшити тріщини, якщо такі є.
У будинках старої споруди часто в якості стельового покриття використовувалася побілка. В цьому випадку необхідно розмити її дощенту, і хоча це досить трудомістка операція, робити її необхідно, оскільки залишки побілки сильно знижують якість знову наносяться покриттів. Товстий шар побілки, необхідно намочити валиком, і коли той просочиться водою, видалити шпателем. Якщо за один раз зробити це не вдається, операцію повторюють. Залишки побілки змиваються зі стелі мокрою ганчіркою.
Якщо як покриття використовувалися емалі, то перед початком робіт обробіть їх наждачним папером для поліпшення зчеплення зі нанесеними покриттями.
Далі видаляємо старі шпалери. Обдурив все відшарувалося частини, намочують водою все що залишилося, даємо просочитися, і знімаємо шпателем. Можливо, це доведеться повторити кілька разів, так як часто шпалери наклеюють поверх старих.
Старе покриття дверей, вікон, плінтусів і наличників віддаляється тільки у разі його потріскування або розшарування, якщо покриття рівне і без тріщин, досить його гарненько вимити. Операція видалення масляної фарби або алкидной емалі можна проводити за допомогою будівельного фена, однак з-за високої вартості фена такий спосіб підходить скоріше професіоналам. Більш дешевий спосіб видалення старого шару емалі полягає в нанесення на нього спеціального складу званого «смивка», і продається в будівельних магазинах. Видалення емалі в цьому випадку полягає в нанесення складу на поверхню, і подальшого видалення скребком розм'якшеного під дією змивки шару лакофарбового покриття.
Варто зауважити, що вартість «змивки» достатня, висока, а робота з нею займає іншого часу, тому скоріше за все повне видалення емалі, наприклад з плінтусів або наличників з подальшою їх шпаклівкою і фарбуванням виявиться економічно невигідним.

Косметичний ремонт цілком можна осилити самостійно. Але як бути, якщо в процесі ремонту ви «загорілися» знести всі двері в квартирі і місце них зробити арку? Можна спробувати самим, але краще всього звернутися до фахівців.

Прибираємо двері

Арки для кімнати чи передпокою, арки, пов'язані стилістично або одна-єдина арка при вході можуть вдало висловити художні переваги господарів житла. Арка в стіні – вдала архітектурна знахідка, яка при продуманому дизайні може стати ключовою деталлю оригінального інтер'єру ресторану чи магазину. І арка для дверей, і віконний варіант вироби навіть у єдиному екземплярі створять особливий настрій в приміщенні, додадуть лініях плавність і м'якість.

Дерев'яні міжкімнатні арки прикрасять дверний отвір, створять відчуття тепла, затишку і гармонії. Дуже часто, щоб зберегти стилістична єдність житла, арки в квартирах встановлюються на всі дверні прорізи. Міжкімнатні арки створюють відчуття цілісності житлового простору. Декорована арка в передпокої, пов'язана дизайнерським задумом з усіма подальшими приміщеннями, виглядає органічним входом у житло. Арка в кімнаті – елемент природного візуального об'єднання дерев'яних меблів будь-якого типу. Арка в коридорі дозволить здійснити незвичайне просторове рішення.

Види арок

Міжкімнатні арки діляться на кілька видів. В залежності від вашого інтер'єру, ви можете зупинити свій вибір на арках стилю «класика», «романтика», «модерн», а також міжкімнатних арках «еліпс», «трапеція», «портал» і арках «з верхом». Кожен з видів міжкімнатних арок привнесе в інтер'єр вашого будинку затишок і гармонію.

Так, наприклад, для установки арки класичного стилю потрібен високий отвір, щоб колони не були низькими. Арки в стилі модерн – кращий варіант для вузьких і низьких отворів. Відмінно виглядає в будь-якому отворі арки у формі еліпса. Арки в романтичному стилі частіше використовують для дуже широких отворів. Трапецієподібні арки найменше користуються «успіхом», так як вони повинні ідеально вписуватися в інтер'єр вашої квартири.

Інструкція по установці

Покладіть одну дугу на підлогу, тильною стороною вгору. Візьміть панельний лист (у випадку соснової арки це фанерний лист з поперечним розташуванням волокон; в інших випадках це лист ДВП) і, плавно згинаючи, введіть його в паз дуги. Якщо арка з верхніми декоративними замками, то панельний лист повинен виходити за торці дуги на глибину паза замка (7-8 мм) з обох кінців дуги. Якщо арка без верхніх декоративних замків, то панельний лист не повинен виходити за торці дуг, його довжина повинна відповідати довжині паза дуги. Якщо стандартна довжина панельного листа менше довжини паза, то в наборі деталей передбачається додатковий панельний лист для склепіння та панельний роздільник. У цьому випадку аркуші вводяться в паз дуги так, щоб в центрі дуги між ними залишалося відстань рівне товщині перемички в панельному роздільнику (9-10 мм).

Зробіть позначки олівцем на панельному аркуші, відповідно до необхідної Вам завдовжки. Ширина панельного листа дана з урахуванням того, що лист увійде в пази дуг на 7-8 мм з кожного боку. Вийміть панельний лист і відпиляєте його по довжині відповідно до вимірами. Зберіть арочний звід, повторивши пункт 1. У разі встановлення двох панельних листів панельний роздільник, обрізаний по товщині стіни отвору, вставляється між краями обох листів, після їх установки в паз дуги. Підніміть і закріпіть струбцинами звід арки на зводі отвору стіни. Звід арки повинен бути встановлений по висоті з невеликим люфтом для можливого коректування при остаточній установці арки.

Вирівняйте по горизонту торці дуг.

Збирання і первинна установка колон

Заміряйте стійки з урахуванням висоти декоративних замків і відпиляєте по необхідній довжині. При виготовленні набору під замовлення на стійки дається запас по довжині приблизно 5 см для того, щоб більш точно відрегулювати необхідну довжину на місці установки. Підберіть необхідну довжину панельного листа, враховуючи, що лист входить в пази декоративних замків і панельних роздільників на 5-6 мм. Якщо в замовленні не передбачені верхні декоративні замки, слід враховувати місце під установку панельного роздільника між які входять у нього панельними листами. Це також справедливо і в разі, коли не вистачає стандартної довжини панельного листа під стійки, і потрібен додатковий панельний лист і декоративний замок у вигляді панельного роздільника. Ширина панельного листа дана з урахуванням того, що лист увійде в пази стійок на 7-8 мм з кожного боку. Відпиляєте панельний лист по довжині відповідно до вимірами. Зберіть колони. Кожна з них збирається з двох стійок, панелей стійок, декоративних замків. Встановіть колони вертикально під склепінням. Використовуйте для цього рівень. Виставивши і закріпивши арку струбцинами, просвердлите отвори під цвяхи в стійках і дугах арки. Відповідні позначки свердлом повинні з'явитися на стіні отвору (торцеві стіни). Якщо арка не «одягається» на стіну, а встановлюється в отвір, що має прямі стіни (наприклад, в коридорі), то для кріплення арки між її наличниками повинні передбачатися бруски, прикріплені до стін шурупами-саморізами. Зробіть позначки олівцем на стіні по контуру арки для її остаточної установки. Розберіть арку, знявши звід і колони.

Остаточна установка арки

Просвердлите отвори в стіні під дерев'яні пробки в зазначених свердлом місцях.

Забийте дерев'яні пробки. Зберіть арку, закріпивши декоративні замки за допомогою клею (ПВА) до її склепіння і колонах. Виставивши арку відповідно з відмітками на стіні, забийте цвяхи з потайними головками і утопите їх в деревині. Зашпаклюйте поглиблення під цвяхи, щілини на стиках, виявлені дефекти. Використовуйте відповідні шпаклівки по дереву. Після висихання шпаклівки, зашкурьте оброблені місця.

Покриття арки лаком

Загрунтуйте арку нітролаком. Зніміть шкіркою все застиглі в лаку ворсинки.

3. Повторно покрийте арку шаром відповідного лаку. Якщо у вас виникли труднощі при установці арки, рекомендуємо викликати досвідченого майстра-установника.

Труби на аутсерсінг

Також не рекомендуємо вам самостійно займатися заміною інженерних комунікацій. Комунікації – це ті системи, які обслуговують будинок і роблять його комфортним, зручним, забезпечують належний рівень життя всіх мешканців. До них відносяться опалення, електропостачання, каналізація, вентиляція, водопостачання, лінії зв'язку. Сьогодні нам важко уявити, що ще зовсім недавно наші будинки опалювалися печами на дровах або вугіллі, висвітлювалися газовими світильниками, а то і зовсім свічками і т. п. Несправності і пошкодження в роботі комунікацій порушують ритм вашого життя, дратують, тягнуть за собою масу незручностей , а серйозні порушення представляють реальну загрозу для життя. Зазвичай заміну однієї або декількох систем проводять паралельно з іншими великомасштабними внутрішніми перетвореннями, наприклад заодно з переплануванням або капітальним ремонтом. Работы по реорганизации коммуникаций следует проводить в самом начале переустройства, они также различаются по степени сложности и стоимости, в большинстве случаев для их реализации необходима помощь специалистов. Сбой в работе той или иной системы должен быть срочно устранен, потому замена коммуникаций может послужить поводом для ремонта квартиры.

Ступени модернизации систем водоснабжения

В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Привычные, традиционные – это ванна, раковина, унитаз, стиральная машина и мойка на кухне. Сравнительно недавно вошли в наш быт гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды (например, работающий по принципу обратного осмоса). Рост числа «новобранцев» влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.

В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду вот что: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.

Сегодня разводка чаще всего выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Их можно смонтировать открыто, а можно замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком (без соединений) от точки водозабора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).

Стабильная работа современных сантехнических приборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и обеспечения ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления. Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления, но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6-7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.

В случае, когда давление в сети мало, можно рекомендовать монтаж на вводе в квартиру повышающего насоса. Но учтите, что установка насоса требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях.

Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Однако надо помнить, что трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (1,5-4%) в сторону стояка. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы «втиснуть» какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у нижних соседей. В итоге судебная тяжба и тройные расходы вам обеспечены. И, наконец, отметим, что для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции с необходимыми фитингами (вслед за иностранными продавцами отечественные специалисты стали называть их инсталляциями). Эти устройства ускоряют монтаж, гарантируют качество работы систем, но главное – дают возможность размещать приборы не только на стенах или в непосредственной близости от них, но и в любом другом месте. А в результате планировку ванной комнаты и туалета удается сделать необычной.

Секреты правильного выбора

Конечно, при сантехработах желательно использовать продукцию известных фирм-производителей. Непрофессионалу трудно сориентироваться в огромном количестве труб и предметов оборудования, представленных на российском рынке (особенно если учесть, что предлагается великое множество подделок). Чтобы не купить кота в мешке, необходимо знать хотя бы некоторые параметры нужных вам изделий.

Давление в квартирных стояках холодного и горячего водоснабжения может достигать 10 атм при температуре 70-80С (обычно эти цифры меньше). Так что все оборудование должно быть рассчитано на параметры, характерные для сети вашего дома (уточнить их можно в РЭУ). Попросите у продавца сертификат качества продукции. Поинтересуйтесь, на какое рабочее давление и какую рабочую температуру рассчитаны шаровой кран, редуктор давления, трубы, фитинги. В целях унификации и во избежание ошибок при монтаже для холодной и горячей магистралей лучше купить одинаковое оборудование (хотя, приобретая устройства в расчете на разные температуры, можно добиться экономии до 10%).

В большинстве случаев металлопластиковые трубы рассчитаны на рабочую температуру 95С при давлении 10 атм и являются универсальными, то есть могут применяться как для холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления. Но некоторые фирмы выпускают трубы отдельно для каждой области применения. Эти изделия различаются по цвету. При покупке такой трубы вы должны знать, для какой цели собираетесь ее использовать. Редакция выражает благодарность компании « Галастайл» за использованный материал

Особливості полісечовини

2008-11-10 12:49:45

Особливості полісечовини

Чому саме полімочевина? Переваги та обмеження щодо використання.

При всьому різноманітті полімерних покриттів, полімочевина займає в їхньому ряду особливе місце завдяки таким унікальним особливостям:

* Більшість традиційних полімерних покриттів (епоксидних, поліефірних, акрилових, хлорсульфополіетіленових, каучукових, тощо) наносяться тонкими шарами в кілька проходів з тривалою проміжним сушінням і отверждаются тільки при позитивних температурах протягом від декількох годин до декількох діб. Висока швидкість хімічної реакції отверждения полісечовини дає можливість наносити покриття потрібної товщини (до декількох міліметрів) без патьоків за один прохід, переміщатися по покриттю або вчиняти внутріцехові перевезення виробів з покриттям практично відразу після його нанесення, скорочуючи до мінімуму час простою і підвищуючи продуктивність. При цьому відомі приклади успішного напилення полісечовини на холодну поверхню з високим теплопоглинання, наприклад сталь, при -20 ° С. Така неперевершено низька чутливість полісечовини до температури навколишнього середовища і підстави зменшує негативну роль сезонного фактора при проведенні ізоляційних робіт в будівництві.

* Покриття на поліуретановій основі можуть наноситися тільки на ідеально суху поверхню з температурою, що перевищує точку роси не менш ніж на 3 ° С, при відносній вологості повітря не більше 80%. Вміст бочок з компонентами навіть протягом короткого часу роботи має бути надійно ізольоване від контакту з атмосферною вологою. Виконання цих вимог не завжди можливо або важко, а недотримання їх приводить до великих економічних втрат у вигляді безнадійно зіпсованого покриття внаслідок його подвспеніванія або наявності мікропор, дрібних отворів, бульбашок і кратерів. Навпаки, швидкість реакції мочевінообразованія настільки висока, що побічна реакція ізоціанату з водою не може з нею конкурувати, і небезпеки виділення СО2 не існує. Тому полімочевина мало чутлива до вологості і може наноситися в екстремальних умовах, при яких всі інші полімерні покриття непрацездатні.

Зрозуміло, немає і не може бути ідеального матеріалу, що перевершує всі інші по всім показникам. Але для полісечовини список обмежень, які стримують її широке поширення, порівняно короткий. До них відносяться:

* Дороге сировину. Система для напилюваного полімочевінних покриття являє собою поставляються в роздільної упаковці (бочки, каністри) рідкі компоненти «А» і «Б». Для їх приготування на спеціалізованих хімічних підприємствах використовуються, в залежності від рецептури, від 10 до 20 сировинних інгредієнтів, як правило дорогих. При цьому практично жоден з них в Росії не виробляється. Справедливості заради треба відзначити, що аналогічна ситуація характерна і для всіх інших якісних полімерних матеріалів.

* Дороге обладнання. Залежно від моделі (робочого тиску, продуктивності насосів, потужності нагрівачів і типу приводу) двокомпонентного дозатора, його комплектації (обігріваються шланги, бочкові насоси, блок рециркуляції), марки пістолета-розпилювача, продуктивності компресора і набору запчастин і аксесуарів, ціна комплекту обладнання у різних його постачальників коливається в межах 27-40 тисяч доларів США. Відносна дорожнеча обладнання, втім, має і свою позитивну сторону, оскільки створює ринковий бар'єр для дрібних, з низьким рівнем відповідальності і професійної підготовки, субпідрядників.

* Потреба у кваліфікованому персоналі, здатному не тільки наносити рівномірним шаром покриття необхідної товщини на поверхні будь-якої форми та конфігурації, але й оцінювати ступінь підготовленості об'єкта, підтримувати в робочому стані складну техніку.

* Зміна кольору покриття під дією ультрафіолетового випромінювання. Ароматична полімочевина світлих тонів досить швидко темніє на сонці. І хоча це призводить тільки до косметичних змін і не впливає на інші експлуатаційні властивості покриття, для зовнішніх робіт рекомендуються кольори чорний, сірий, коричневий, оранжевий, червоно-коричневий, сріблястий. На практиці це обмеження позначається лише при виборі матеріалу для облицювання об'єктів з високими вимогами до декоративних властивостях, наприклад відкритих плавальних басейнів, де від застосування ароматичної полісечовини слід відмовитися на користь більш світлостійких матеріалів.

* Помірна хімічна стійкість полімеру. Полімочевина руйнується під дією концентрованих мінеральних кислот і деяких розчинників (ацетон, метиленхлорид, диметилформамід, етиленгліколь, бензол, толуол, ксилол, антифриз, гальмівна рідина) і не годиться в якості захисного покриття, що знаходиться в постійному контакті з високо агресивними хімікаліями. У той же час широка область застосування полісечовини обумовлена ​​її стійкістю до впливу стічних вод, нафтопродуктів і ряду середньо агресивних хімічних реагентів (розчинів солей, розбавлених кислот і лугів).

* Перед прийняттям рішення про проведення робіт необхідно оцінити можливість прийняття заходів по недопущенню випадкового попадання аерозолю полісечовини на розташовані в зоні його досяжності вікна, обладнання, транспортні засоби тощо, щоб уникнути нанесення їх власникам серйозного збитку

Ілюзії і реальність

На жаль, з перших днів просування на ринок іміджу нової технології завдавала серйозну шкоду переоцінка її можливостей, багато в чому дійсно неабияких та зазначених вище. Цьому в чималому ступені посприяли ефектні, але не мають ніякого практичного значення рекламні ролики деяких зарубіжних фірм, що демонструють, наприклад, напилення полісечовини прямо на лід і воду, але ніколи не показують трудомістку і копітку роботу з підготовки ізольованих поверхонь на реальних об'єктах, майже завжди передує нанесення фінішного полімочевінних покриття. В результаті багато новачків, йдучи на поводу ілюзії уявної простоти процесу і прагнучи звести до мінімуму чорнову підготовчу роботу, відчувають на перших порах розчарування і несуть великі матеріальні втрати, не отримуючи очікуваного результату. Так, при напиленні полісечовини в якості підлогового покриття необхідно віддавати собі звіт в тому, що, як і будь-яке інше тонкошарове покриття, воно лише підкреслить, а не приховає всі дефекти і нерівності погано підготовленого, не вирівняного бетонної основи. Спокуса завдати полісечовини, як і будь-який інший самотвердіючий полімер, на пористу підкладку (бетон, цементно-піщана стяжка або навіть фанера) без її попереднього грунтування неминуче призведе до численних дефектів у вигляді кратерів, «перекрити» які не вдасться ні за один, ні за два наступні проходу. Можливість напилення полісечовини на неочищену, не оброблену праймером і мокру сталь – також не більше ніж міф. Дійсно, полімочевина прощає деякі дрібні огріхи підготовки поверхні, але в наведеному прикладі повного ігнорування загальноприйнятих правил розраховувати на високу адгезію полімеру до основи не доводиться.

Обладнання

Обов'язковою умовою для отримання полімочевінних покриття належної якості є гарне змішування компонентів «А» і «Б». Оскільки швидкість їх реакції висока, змішування має відбуватися за дуже короткий час. Цій вимозі відповідають спеціальні двокомпонентні розпилювальні установки, що забезпечують точне дозування компонентів «А» і «Б» в заданому співвідношенні (зазвичай 1:1 за об'ємом), під тиском 150-250 атм і при температурі 60-80 ° С, і тонке розпилювання суміші за допомогою самоочищення розпилового пістолета, забезпеченого змішувальної камерою високого тиску. Підігрів компонентів, бажано роздільний, потрібен не для чого іншого, як для зниження в'язкості кожного з них до рівня нижче 100 мПа * с, одного з важливих умов якісного змішування. Чим вище температура і тиск компонентів, тим тонше їх змішування і вище фізико-механічні властивості полімерної плівки. Установки компактні і разом з компресором і мінімальним запасом компонентів можуть розміщуватися на базі невеликого вантажівки типу «Газелі». Велика довжина обігріваються шлангів (до 90 м) дозволяє швидко розгортати такий мобільний комплекс на об'єкті і займатися укладанням покриття без переміщення обладнання і бочок з компонентами. Звичайні двокомпонентні дозатори низького і середнього тиску з статичними або механічними змішувачами і промиванням змішувальної камери розчинниками, широко застосовуються для переробки менш реактивних систем, таких як епоксидні, поліуретанові і поліефірні смоли, для полісечовини непридатні.

Так чи доріг будинок з клеєного бруса?

2010-11-10 15:44:43

Якщо ви все ще думаєте, що самий міцний матеріал – це керамічна цегла , тоді ви глибоко помиляєтеся. Міцність клеєного бруса більше, ніж у цегли і залізобетону. Застосування високих технологій дозволяє робити деревину настільки міцною. Конструкції з клеєної деревини на 50-70% міцніше цільних. Усадка такого будинку складає всього 0,5%.

Будинки з клеєного бруса високо комфортабельні і естетичні. Сьогодні це практично несумісні якості, які дозволяють досягти вищого рівня зручностей, а головне зробити ваш будинок неповторним.

Ще не так багато людей хочуть будувати будинки з клеєного бруса. Наші люди і раніше не довіряє дереву, хоча досить подивитися на Фінляндію, де клімат схожий з нашим. І люди там віддають перевагу саме будинкам з дерева, піклуючись про своє здоров'я, яке все інтенсивніше псують великі міста.

Клеєний брус по всіх параметрах перевершує масивний брус. По-перше, рівень теплоізоляції вище, через застосування клеєних прошарків. По-друге, шипове з'єднання бруса не дозволяють проникати холодному повітрю в будинок. Але найбільша біда масивного бруса – це тріщини, які з'являються при висиханні, у клеєного бруса їх немає.

Не маловажним залишається і теплоізоляція. Будинок з клеєного бруса буде краще утримувати тепло, ніж аналог з масивного бруса.

Будинок з клеєного бруса – це «не дороге» придбання, якщо розглядати його в перспективі на майбутнє життя. Адже перед покупкою будинку варто завжди задати собі питання, що буде з моїм житлом через кілька років і скільки мені буде потрібно ще грошей, щоб його обробити.

Більшість людей в першу чергу дивляться на ціну, а не на якість, то клеєний брус не в змозі конкурувати на рівних з масивним брусом і оциліндровки. Тому орієнтуюся на свій бюджет, багато людей роблять помилки, які потім виправляють на будівництві нового другого будинку. Питання, яке варто ставити не тільки представникам компаній, але й самому собі. Як довго простоїть ваш будинок? Якщо відповідь на нього буде кілька десятиліть, значить ви можете з упевненістю можете починати будівництво.

Також починаючи будувати з масивного бруса, оциліндровки або кругляка варто розуміти, що вам доведеться ще задуматися про те, як убезпечити стіни від гнилля і продувки, протікання з даху, від затиснутих вікон і дверей. Всі ці незручності можуть вас наздоганяти в будь-який час. Застосовуючи в будівництві будинку клеєний брус ви за раз позбавляєте себе від всіх проблем.

Американська мрія на російському грунті

2008-11-06 16:18:41

Американська мрія на російському грунті

Якщо ви людина динамічний, схильний до легкого побуті, спортивного способу життя і любите вільні простори, вам буде комфортно в квартирі, де довільно компонуються репрезентативні, допоміжні і робочі зони.

За словами архітектора – автор проекту Олександра Лапшина, вісім з десяти замовників віддають перевагу "американську мрію", введену архітектором Райтом в 20-і роки.

Замовники – люди молоді і динамічні – поставили архітекторові завдання зробити квартиру зрітельно просторішою, зручною і в міру оригінальною. Створений два роки тому, інтер'єр і сьогодні зберігає всі ознаки вираженої сучасності. Акцент був зроблений на колористичному вирішенні суміщених житлових і допоміжних зон.

Для знесення старих і зведення нових перегородок, особливо для пробиття отворів в несучих стінах, довелося, природно, отримувати дозвіл районної міжвідомчої комісії. У той час, коли здійснювався проект, це було дуже просто. Крім того, ніякі несучі конструкції зносити не було необхідності. Нові перегородки зводилися, як правило, в півцеглини або в чверть.

З'ясуємо, які конструктивно-планувальні рішення, що здавалися ще вчора супермодними, привнесені на російський грунт з-за океану, пройшовши випробування часом, стали звичною частиною домашнього устрою і дійсно прижилися. Мається на увазі поєднання вітальні і кухні, а також ванної кімнати з санвузлом в один багатофункціональний простір. Розглянемо переваги і недоліки цього об'єднання.

В альянсі кухні і вітальні до очевидних плюсів відносяться економія площі, дійсне збільшення простору, можливість для господині залишатися включеною в загальну бесіду і в той момент, коли вона готує вечерю для сім'ї або коктейль для гостей. Замість одного вікна, і не завжди дуже великого, снеся перегородку, отримуємо відразу два, і природне освітлення в кімнаті посилюється удвічі.

Однак у цієї системи є і недоліки. Наприклад, кухонні запахи, які далеко не повністю знищуються витяжкою. З'єднання ванної кімнати і санвузла виправдано, оскільки при здійсненні різного роду гігієнічних процедур це підвищує відчуття комфорту. Але якщо ваша сім'я більше трьох чоловік, вам знадобиться ще один санвузол, щоб уникнути ранкових і вечірніх "піжамних" черг.

До новацій менш радикального порядку можна віднести приріст площі спальні за рахунок лоджії, дворівневі підлоги в кухні-вітальні, рельєфний стеля, оформлення отворів арками.

Безумовний інтерес представляє проблема збільшення 4 м? активної житлової площі за рахунок лоджії. Особливу увагу будівельники приділили її утепленню, застосувавши пенофольрованний утеплювач, розроблений американським космічним агентством НАСА. Невеликий простінок під вікном був зламаний, тому довелося зміцнювати не тільки звернену на вулицю панель, але і стелю, підлогу і бічні стіни, перенісши опалювальну батарею на парапет лоджії.

Дворівневий підлогу народжує асоціації з естрадним залом і повідомляє приміщенню певну театральність. Таке рішення не можна вважати строго функціональним і принциповим, це декоративний дизайнерський прийом. Плавності ліній стелі протиставлена ​​чітка визначеність кордону між двома рівнями: кухня і їдальня зона підняті щодо вітальні. Мініатюрні світильники від фірми "Пайл", вбудовані в торець подіуму, дозволяють легко змінювати освітлення.

За бажанням замовника підлогу зробили з підігрівом (фірма DE-VI), що являє собою досить складне в будівельному відношенні споруда. Підлога з підігрівом влаштований також в санвузлі і на заскленою лоджії, що особливо актуально і доцільно в нашому кліматі. (Про різні способи скління лоджій і балконів і пов'язаних з цим проблеми наш журнал докладно розповідає в № 9, 10 і 11 за 1999 р.)

При реконструкції квартири колишнє паркетно-лінолеумне покриття було знято. Нова бетонна стяжка забезпечила абсолютне вирівнювання підлоги.

Мотив екстрамодні концертних залів з гала-уявленнями і естрадними шоу ненав'язливо присутній і в оформленні стелі. Саме ця ідея видається самої творчої у всьому рішенні вітальні.

Безсумнівна перевага підвісних стель – можливість ховати за ними галогенні трансформатори, димарі кондиціонерів та витяжку від плити. Вся конструкція, що складається з металевого каркаса і гипсокартона, проведена фірмою "ТИГИ-KNAUF". Оцинкований чорний метал каркаса прикріплений дюбелями до стелі за допомогою пневматичного пістолета. Вбудовані галогенні світильники вставлені в просвердлені в гипсокартоне отвори.

В художньому проектуванні використано чотири рівні за п'ять сантиметрів кожен. Створюють такий складний рельєф химерні і ефектні "тераси". Динамічний "рух" стелі у вітальні "заспокоюється" лаконічними стінними панелями.

Крім вбудованих в стелю плоских галогенних світильників, архітектор використовував одну вертикальну, більш декоративну домінанту-підвісну люстру, схожу на велику гроно. На різній висоті на тонких позолочених трубках тримаються кулі-білі, сині і золоті.

Електромонтаж завжди безпечніше і доцільніше довірити професіоналові. Однак якщо ви зважилися взяти в руки викрутку і пасатижі і на практиці здійснити ваші електроідеі, то фахівці фірми "СИГНАЛ" рекомендують дроти ППВ або ПУНП, В даній квартирі застосовані клемні й контактні з'єднання проводів, 12 розвідних коробок і близько 100 електровиводів. Надійності вимикачів та електророзеток фірми ELSO (Німеччина) було віддано перевагу замовників і виконавців.

Для стін вибрали шпалери фірми RASCH під фарбування, а фарба Tikkurilla створила ефект м'якого золотистого світіння.

Докорінно переробкам піддався санвузол. Спочатку це були зовсім різні приміщення – комора, туалет і ванна кімната. Після реконструкції виникло єдине, в 8 м?, Естетично приємне і стилістично ефектне простір. Від внутрішнього коридору санвузол відділений скляною стіною, що створює незвичайний світловий ефект. Гра з підсвічуванням різної насиченості продовжується і тут. Склоблоки покладені на звичайний розчин із застосуванням заставних деталей – хрестиків в швах, що дозволили провести укладання бездоганно рівно. Підвісна система стелі, розроблена голландською фірмою LUXALOL, складається з алюмінієвих-деталей, блиск і відображають здібності яких розвивають тему поєднання штучного і природного світла.

При заміні опалювальної системи зупинилися на трубах австрійської фірми HERZ. У зв'язку з тим що тиск у вітчизняних системах, трапляється, в п'ять разів перевищує норму, та й чистота води залишає бажати кращого, необхідно особливу увагу до радіаторів. Імпортні труби адаптовані до російських умов, в них встановлені фільтри грубої очистки води.

Отже, динаміка простору, збільшення і збагачення ефектів світла, колірна гамма перетворили сучасну квартиру у вільний, дихаюче живим світлом житло.

Всі роботи, що включають проектну частину, будівництво та оздоблення, були зроблені фірмою "СИГНАЛ". Так як покупка меблів не входила в завдання, поставлене перед проектувальниками, вартість її залишилася внутрішньою справою сім'ї замовника. Рекомендації дизайнера фірми щодо меблів були включені у вартість загальних консультаційних послуг. У вікнах за ціною 200 $ / м? встановлені склопакети фірми "КАСКАД".

Процентне співвідношення цін розподілилося відповідно: 8%-власне проект, 58%-будівництво, 44%-оздоблення.

Орієнтовна вартість 1 м2 зданої "під ключ" квартири наближається до $ 140.

нова продукція для нових технологій

2008-11-10 12:59:13

Час не стоїть на місці, і ми, як виробники, не можемо не враховувати сьогоднішні потреби ринку. Так, цього року ми почали випуск принципово нових для Росії моделей електрощитової продукції.

Це, перш за все, електромонтажні шафи серії «Тріада». Шафи «Тріада» мають глибину всього 70 мм, що дозволяє вбудовувати їх урівень в тонкі міжкімнатні перегородки, в тому числі – в перегородки з гипрока. Конструкція шафи дозволяє фіксувати його безпосередньо на несучих металевих профілях гіпсокартонної перегородки. Оригінально вирішена проблема нестачі простору для трасування кабелів. Шафа «Тріада» складається з трьох частин – безпосередньо корпусу (вбудованого або навісного); монтажної панелі, яка

встановлюється у шафу вже після інсталяції модулів і міжмодульних трасування, що виконуються «на столі», і декоративної панелі, з дверцятами або без неї. Монтажна панель з вже зібраної автоматикою фіксується на спеціальних кронштейнах всередині встановленого в стіні корпусу. Після установки монтажної панелі залишається тільки з'єднати підводять кабелі.

Сьогодні концерн LEGRAND, дистриб'ютором якого є компанія Рапіра, постачає на російський ринок все різноманіття обладнання для енергозберігаючих інтегрованих систем (їх називають загальним терміном «інтелектуальний будинок»). І саме для установки такого обладнання в будинках і квартирах ідеально підходять компактні і естетично привабливі електромонтажні шафи «Тріада».

Ще один вид нової продукції, який ми готуємо до серійного випуску – герметичні корпуса настінних розподільних щитів "RG". Корпуса розраховані на різні кліматичні умови, тут будуть використані різні види ущільнювачів і напилення.

«Рапіра» починає освоювати і принципово нове виробництво. Закуплено фінське обладнання та отримані права на виготовлення будівельних бурів марки EVN. У самий найближчий час в Колтушах, де вже побудовані виробничо-складські приміщення, ми плануємо відкрити завод по виготовленню будівельно-монтажних бурів всіх розмірів.

Сьогодні «Рапіра» поставляє на російський ринок більш 150 найменувань електрощитової продукції, за своєю ергономічності, якості і зовнішнім виглядом не поступається західноєвропейським аналогам. Моделі щитів розрізняються габаритами, типом виконання (навісний або вбудовується) і функціональним наповненням.

Всі вироби сертифіковані і мають клас захисту IP30.

Шафи серії R удостоєні дипломів таких найбільших виставок, як «Електро» (Москва), «Енергетика та електротехніка» (Санкт-Петербург).

Крім електрощитової продукції завод виробляє дверцята для декорування і захисту ніш з побутовими електронастановними приладами, водомірними вузлами, фільтрами.
Фахівці заводу «Рапіра» готові розробити і виготовити на замовлення будь ексклюзивний проект якісно і в строк. Цією можливістю вже скористалися великі будівельні фірми Cанкт-Петербурга, Москви, Ростова-на-Дону та інших міст Росії.