Звукоізоляція команти

2008-10-31 14:17:17

Наш будинок переповнений звуками. Це і дзюрчання води, що ллється з крана води, і шипіння сковорідки на плиті, і скрип дверей, і човгання капців, і багатоголосся працюючих побутових приладів (холодильника, пилососа, пральної машини, музичного центру, телевізора, систем кондиціонування і примусової вентиляції), і багато іншого . Свою ноту в загальний хор вносять звуки з вулиці і від сусідів. Все це разом утворює так званий побутовий шум. Говорячи про нього, мають на увазі не окремі звуки, кожен з яких характеризується своїми амплітудою і частотою, а цілий їхній спектр в діапазоні частот, що сприймаються нашим вухом.
У термінології архітектурно-дизайнерських проектів міцно вкоренилося поняття "акустика приміщень". На практиці вона має на увазі рішення двох взаємопов'язаних проблем: захисту приміщення від звуків ззовні та забезпечення якісного розповсюдження корисних звуків усередині нього. Обидві передбачають зниження енергії звукових хвиль, але перша – при проходженні їх крізь перешкоду (це називається звукоізоляцією), а друга – при відбитті від перешкоди (звукопоглинання).

СПОСОБИ ІЗОЛЯЦІЇ ШУМУ
Позбавити свій слух від небажаних звуків можна двома способами: знизивши рівень шуму джерела або встановивши на шляху акустичних хвиль перешкоду. При виборі побутових приладів бажано орієнтуватися на ті, у яких власний шум при роботі не перевищує 40 дБА.
Рівень шуму, проникаючого ззовні, обмежують вже на стадії будівництва. Це досягається в результаті дотримання нормативних вимог до звукоізоляції житлових приміщень. "Шумливі" зони (кухня, ванна кімната, туалет) об'єднують в окремі блоки, які межують зі сходовими клітками або аналогічними блоками сусідніх квартир. Якщо ж головні джерела шуму знаходяться за межами житла, а бажаною тиші все одно немає, слід приділити особливу увагу додаткової звукоізоляції конструкцій, що обгороджують приміщення збоку, зверху і знизу. До них найчастіше відносяться:
- Розділяють стіни та перегородки;
- Підлоги і стелі, включаючи їх стики зі стінами і перегородками;
- Віконні блоки, міжкімнатні і балконні двері;
- А також вбудовується в стіни і стелю устаткування і інженерні комунікації, що сприяють поширенню шуму.
Звукоізолююча здатність огороджувальних конструкцій, що застосовуються в будівництві, оцінюється усередненими значеннями індексів звукоізоляції Rw і Lnw. Для будинків категорії "А" (найвищою) вони повинні складати 54 і 55 дБ відповідно, для будинків категорії "Б" – 52 і 58 дБ і, нарешті, для будинків категорії "В" – 50 і 60 дБ.

Звукопоглинальні МАТЕРІАЛИ
В якості заповнювача найчастіше використовують плити з скловолокна фірм ISOVER і PFLEIDERER, з мінеральної вати ROCKWOOL і PAROC, а також акустичні матеріали з шаруватої або комірчастою структурою інших фірм. Самі по собі ці вироби не рятують приміщення від проникнення шуму, але, включені до складу перегородки, здатні поліпшити її звукоізолюючу здатність. Чим вище коефіцієнт звукопоглинання aw використовуваного матеріалу, тим ізолюючі властивості краще.
Матеріал може бути або натуральним – мінерального походження (базальтова вата, каолінова вата, спучений перліт, спінене скло, шамот) або рослинного (целюлозна вата, комишитових плита, торфоізоляціонная плита, мат із лляної паклі, корковий лист), або синтетичним газонаповненим пластиком (пенополіестр , пінополіуретан, пінополіетилен, пенополіпропілен та ін.) Найбільш довговічна мінеральна вата з гірських порід (найчастіше базальтова). Серед її додаткових переваг менеджери PAROC EXPORT називають гідрофобність, вогнестійкість, паропроникність та екологічну безпеку. Зате скловолокно, за твердженням фахівців фірми "Сан-Гобен ІЗОВЕР", дозволяє виготовити набагато більш легкі плити, ніж з мінеральної вати. Цвіль і шкідники в таких матеріалах не заводяться. Особливістю пінополістиролу є низька паропроникність (в 40-70 разів менше, ніж у мінвати). В результаті рух пари назовні ускладнюється, і при високій вологості приміщення потрібно примусове кондиціювання (для запобігання відсирівання стін).
Один із прикладів багатошарових конструкцій, що монтуються на існуючу стіну для додаткової звукоізоляції, – досить легкі панелі ЗИПС розміром 500? 1500 мм. В окремих випадках з їх допомогою вдається підвищити індекс Rw міжкімнатної перегородки на 8-13 дБ. Кожна панель складається з чергуються, різних по товщині шарів щільних гіпсоволокнистих і м'яких мінераловолокнистих (скловолокнистих) листів. Загальна товщина конструкції складає 70-130 мм. Фахівці фірми "АКУСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ" стверджують, що після монтажу панелей ЗИПС-Super на стіну в одну цеглину гуркіт сусідської дискотеки, раніше зіставний по рівню шуму з постійно хлопаючими дверима ліфта, знизиться до допустимих для житла в денний час 40 дБА.
Підбір звукопоглинальних матеріалів, розрахунок кількості і товщини листів, а також величини повітряної порожнини краще доручити фахівцеві. Лише в цьому випадку ефективність звукоізоляції приміщень буде максимальною при вкладених коштах.

ЗАХИСТ ПРИМІЩЕННЯ ВІД ПРОНИКНЕННЯ ШУМУ знизу і зверху
Звукоізоляція приміщення знизу і зверху визначається міжповерховим перекриттям. Однак для захисту від структурного шуму його довелося б зробити дуже товстим і важким. В якості додаткового звукоізолятора можна змонтувати підвісний або стелю підшивання ("Ідеї вашого дому" N 5 за 2001 рік, стаття "Стелі для самих практичних"). А от між нижньою плитою та підлоговим покриттям (паркетом, лінолеумом, ламінатом, ковроліном) зазвичай стелять проміжну еластичну підкладку. Вона помітно зменшить шум ваших кроків, за що, до речі, сусід знизу повинен бути вам вдячний.
Звичайно, в цьому випадку не все однозначно. Так, індекс додаткової звукоізоляції Rw акустичних підвісних стель не перевищує 8 дБ, та й то без врахування впливу структурного шуму. Фірми-виробники замість цього показника призводять величину коефіцієнта звукоізоляції Dncw, яка має набагато більше значення, але частіше за все не застосовна до житлових приміщень.
Набагато ефективніше пристрій звукоізолюючого статі. Він може монтуватися на лагах або на еластичному ("плаваючому") підставі. Ударний шум знижують за допомогою підкладки з різних матеріалів. Наприклад, з полімерно-бітумної мембрани Fonostop Duo (фірма INDEX), технічної пробки завтовшки до 8 мм від фірми IPOCORC або листів "Регупол", виконаних з гумової крихти і поліуретану ("РЕГУПЕКС"). Зверху роблять бетонну стяжку товщиною 30-50 мм, а вже на неї настилають чистове підлогове покриття. За рахунок малого модуля пружності матеріалу підкладки розповсюдження ударного шуму різко падає.
ТИГИ-KNAUF пропонує свій звукоізоляційний "пиріг". Різні комбінації його верств в поєднанні з листом полістиролу товщиною 20-30 мм дозволяють змінити індекс Lnw на 20-30 дБ для вібрацій із частотою 150-3000 Гц. В середньому "плаваючий" підлога здатна зменшити цей індекс на 8-33 дБ для найбільш поширених в побуті шумів з частотами від 150 до 3000 Гц.
Рятуючись від шуму, ви можете зіткнутися з безліччю несподіваних проблем. Наприклад, при настилі лінолеуму з повстяної основою безпосередньо на залізобетонну плиту товщиною 220 мм звукоізоляція знизу нерідко навіть погіршується на 1-3 дБ. Винуватці неприємності – резонансні явища. Професійні акустики враховують такі "підводні камені". У багатоповерхових будинках для боротьби з ударним шумом завжди застосовують прокладочний матеріал. З його допомогою захищають стики несучих елементів. Досить ефективно, скажімо, рулонне кремнеземне волокно Supersil товщиною 6 мм. За даними НИИСФ, воно дозволяє знизити індекс Lnw на 27 дБ. Волокно універсально, оскільки відрізняється ще й хорошим звукопоглинанням. В якості матеріалу прокладки зручно використовувати також синтетичну стрічку "Регупол".
Підбираючи всі ці вироби по товщині, міцності і довговічності, необхідно бути особливо уважним та обережним. Справа в тому, що еластичні прокладки знижують жорсткість конструкції огорожі. Щоб ваше житло не наблизилося по міцності до карткового будиночка, краще все ж додаткові заходи щодо ізоляції ударного шуму проводити за допомогою фахівця-акустика.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ
Вікна, балконні і міжкімнатні двері теж сприяють проникненню в приміщення шумів. Причому поліпшення звукоізоляції в даному випадку знаходиться в протиріччі з проблемою забезпечення припливу свіжого повітря. А оскільки пристрій централізованої примусової припливної вентиляції в житлових будинках – занадто дороге задоволення, фахівці фірми "АЕРОМАТІКА XXI СТОЛІТТЯ" пропонують інше рішення: встановити в кожне вікно (горизонтально або вертикально) спеціальний шумозахисний вентиляційний клапан. Це може бути, наприклад, віконний провітрювач моделі "Аеромат 80". Такий прилад бере на себе відразу обидві функції: знижує рівень шуму і забезпечує вентиляцію. Причому надходження свіжого повітря можна регулювати за допомогою спеціального важільного механізму. Максимально досяжна величина припливу повітря визначає величину індексу Rw: при 15 м3 / год він складає 40 дБ, при 26 м3 / ч – 36 дБ і при 70 м3 / ч – 21 дБ. Ці ж функції може виконувати і припливний клапан Aeropac 60/90 фірми SIEGENIA. Він монтується в простінку поряд з вікном і подає зовнішнє повітря через ПВХ-короб, створюючи рівень власного шуму не вище 37 дБА.
Дуже корисно знати рівень шуму у вашому районі. В залежності від цього показника фахівці фірми "Бамо" рекомендують встановлювати різні варіанти віконних рам. Оптимальне поєднання товщини скла, кількості полотен і розміру проміжків між ними дозволяє створити необхідну звукоізоляцію і при цьому зберегти достатню повітропроникність вікна. Але, зрозуміло, рівень шуму в приміщенні навіть при самому досконалому вікні буде вдень і вночі різним.
Балконні двері завжди розглядають як огорожу з неоднорідними звукоізоляційними властивостями по висоті. Звукоізоляцію нижньої, филенчатой ​​частини забезпечують за аналогією з міжкімнатної перегородкою, а заскленою верхньою – так само, як вікна.

КІЛЬКА ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
1. Перегородки повинні спиратися тільки на плити перекриття або ригелі, розташовані між балками, але ні в якому разі не на лаги або підлоги. Прослідкуйте, щоб чистову підлогу і лаги двох сусідніх приміщень не стикалися. Це виключить передачу вібрацій, що виникають при ходьбі.
2. Стіни з будівельного матеріалу з комірчастою відкритою структурою (наприклад, з пористого бетону) повинні бути ретельно оштукатурені. Так ви уникнете проникнення звукової хвилі крізь пори.
3. Облицьовувати багатошарові міжкімнатні перегородки гіпсокартонними листами в два шари краще зі зміщенням швів одного шару щодо іншого.
4. При вбудовуванні освітлювального обладнання в стіни і стеля не забудьте ретельно закрити залишаються щілини і зазори. Вони можуть значно знизити індекс звукоізоляції огороджувальної конструкції.

Стрічковий фундамент. Плитковий фундамент (Плаваючий). Стовпчастий фундамент.

2008-11-11 13:27:47

Який фундамент вибрати?

Стрічковий фундамент. Плитковий фундамент (Плаваючий). Стовпчастий фундамент. Фундамент з блоків. Фундаменти мілкого закладення.

Фундаменти будівель і споруд - частини будівель і споруд (переважно підземні), які служать для передачі навантажень від будівель (споруд) на природну або штучну основу.

Вартість фундаменту становить близько 15-20% від вартості будинку. Виправлення неправильно виконаного фундаменту важко здійснимо і витрати на ці роботи можуть досягти вже 50% від вартості будинку, якщо самому будинку не нанесений значний збиток. Тому до вибору фундаменту потрібно підійти дуже відповідально. Перекошене ганок, веранда, погано відчиняються двері і вікна в дерев'яних будинках, а також тріщини в стінах цегляних будинків – все це результат неправильного вибору фундаменту.

 

Види фундаментів

Фундаменти виконують з бетону або з бетону у поєднанні з цегляною кладкою або кладкою з каменю.

За способом опирання на грунт фундаменти підрозділяють на стрічкові, стовпчасті (пальові) і плитні (плаваючі).

 

Стрічкові фундаменти – це фундаменти, які мають однакову форму поперечного перетину по всьому периметру стін будівлі (зокрема під всіма його внутрішніми несучими стінами). Такі фундаменти зводять під важкими будівлями. У пучинистих і глибоко промерзають грунтах застосовуються рідко.

 

Стовпчасті або пальові фундаменти – найбільш поширений і дешевий вид фундаментів для будівель з легкими стінами. Зведення таких фундаментів обходиться в 1,5-2 рази дешевше стрічкових. Основний елемент таких фундаментів – стовп (паля). Стовп може бути дерев'яним, кам'яним, цегляним, бетонним і залізобетонним. Це може бути і азбестова труба, використана в якості форми та заповнена бетонної сумішшю.

 

Плитні (Плаваючі) фундаменти споруджують на важких пучинистих і просідаючих грунтах. Вони мають жорстку конструкцію – одну плиту, виконану під всією площиною будівлі. Такі фундаменти добре вирівнюють всі вертикальні і горизонтальні переміщення грунту, вони отримали ще одну назву – плаваючі. Зведення плитних фундаментів практикується в основному в малоповерховому будівництві при невеликій і простій формі плану будівлі. Плитні фундаменти досить дороги через великий обсяг бетону і витрати металу на арматуру.

 

Фундамент з блоків

У сучасному будівництві вельми ефективні збірні стрічкові фундаменти під стіни будівель, що виконуються з типових залізобетонних блоків-подушок і бетонних станових блоків або панелей. Блоки-подушки можна укладати з розривом, утворюючи переривистий фундамент. Осадка останнього виявляється менше, ніж стрічкового, тому тиск під його підошвою може бути підвищений на 20-30%. Збірні фундаменти під окремі колони і стовпи влаштовують із блоків стаканного типу або з декількох блоків-подушок.

 

Фундаменти мілкого закладення поділяються на стрічкові під несучі і самонесучі стіни; стрічкові під ряд колон; стовпчасті під стіни; окремі під колони, а в комбінації з фундаментними балками – і під стіни; суцільні у вигляді плоских чи ребристих плит (під всією спорудою або його частиною ); масивні (під всією спорудою). Такі фундаменти зазвичай виконують ступінчастими, з розширенням донизу. Верхня поверхня фундаменту, що відокремлює його від вищерозміщених частини будівлі (споруди), називається обрізом, а нижня, яка спирається на грунт підстави, – підошвою. Відстань від обріза до підошви називається висотою фундаменту, відстань від планувальної позначки поверхні землі до підошви – глибиною закладення фундаменту. В окремих фундаментах в їх верхній частині (званою подколонником) влаштовується поглиблення (стакан) для установки колон.

Вибір типу фундаменту визначається інженерно-геологічними та гідрогеологічними умовами будівельного майданчика, призначенням і конструктивними особливостями будівлі або споруди, величиною навантаження, переданої на фундамент, а також виробничими можливостями будівельної організації. Глибина закладення фундаменту будівель і споруд встановлюється в залежності від властивостей і характеру нашарувань грунтів, рівня грунтових вод (з урахуванням його коливань в процесі будівництва та експлуатації споруди), величини і характеру діючих на основу навантажень, глибини закладення підземних комунікацій і фундаментів під машини та обладнання , кліматичних особливостей району будівництва (глибини сезонного промерзання і т.п.). Прийнята глибина закладення фундаменту повинна бути достатньою для забезпечення стійкості підстави і виключення можливості пученія грунту (при його промерзанні) і осідання (при відтаванні). У непучиністих грунтах при заляганні рівня грунтових вод на значній відстані від поверхні землі допускається закладати підошву фундаменту вище глибини промерзання грунту. Розміри підошви фундаменту визначають, виходячи з умови, щоб середній тиск на підставу не перевищувало розрахункового тиску, величина якого залежить від виду і властивостей грунту, глибини закладення фундаменту, конструктивних особливостей споруди. При призначенні розмірів підошви фундаменту враховують граничні величини вертикальних деформацій (опади, підйоми), при яких ще забезпечується необхідна міцність надфундаментних конструкцій і відповідність будівлі (споруди) технологічним або архітектурним вимогам. При дії значних горизонтальних навантажень (в т. ч. сейсмічних), а також у разі водонасичених глинистих і заторфованих грунтів повинна бути забезпечена, окрім того, стійкість підстави.

Розрахунок конструкції фундаменту будівель і споруд проводиться по міцності і по величині розкриття тріщин. Фундаменти дрібного заставляння зазвичай влаштовуються монолітними – з кам'яних матеріалів, бутобетона, бетону та залізобетону. Стрічкові, окремі (під колони), суцільні і масивні фундаменти, як правило, виконуються із залізобетону. Матеріали, застосовувані для пристрою фундаменту будівель і споруд, повинні володіти необхідною водо-і морозостійкістю.

 

Фундаменти будівель з підвалами при високому рівні грунтових вод повинні мати гідроізоляцію, що виключає можливість затоплення підвалів. Для захисту фундаменту будівель і споруд від дії агресивних грунтових вод застосовують щільний бетон із спеціальними добавками, а також обмазувальну, обклеювальну та інші види гідроізоляції.

 

Фундаменти мілкого закладення звичайно зводяться в котлованах або траншеях. Набуває поширення метод витрамбовиванія котлованів (під окремі фундаменти) або траншей (під стрічкові фундаменти) за допомогою трамбуючих машин. В цьому випадку виключаються земляні роботи і забезпечується додаткове ущільнення грунту основи.

Як пофарбувати поліровані меблі

2011-12-08 12:35:51

У разі якщо у вас вдома є стара поліровані меблі, з якою ви не хочете розлучатися, то турбуватися не варто, її можна оновити за допомогою фарби. У магазинах і на ринках у продажу є фарби будь-якого забарвлення, ви з легкістю знайдете той колір, який впишеться в дизайн приміщення . У цій статті піде мова про те – як пофарбувати поліровані меблі.

Насамперед вам треба акуратно знежирити поліровану поверхню меблів за допомогою миючого засобу.

Після чого йдуть уважно оглянути поверхню меблів на наявність сколів і тріщин. Якщо вони є, то потрібно зняти що відколюється і зашпатлевать столярної шпаклівкою. Як шпаклівка висохне її потрібно обробити шкіркою – для того щоб вона зрівнялася з поверхнею. Якщо лак тримається добре, його знімати не обов'язково.

Наступним етапом нам потрібно обробити всю поліровану поверхню меблів дрібнозернистим наждачним папером. Круговими рухами обробляйте поверхню. Коли вся поверхня буде матовою і в ризиках від шкурки можна переходити до наступного етапу.

На цьому етапі вам знову доведеться знежирити поверхню миючим засобом, позбавитися від пилу і бруду утворилася після підготовки поверхні. Після того як ви це зробили, загрунтуйте поверхню.

Далі приступаємо до фарбування меблів. Для фарбування нам знадобиться валик або кисть. Полірована поверхню фарбується алкидной фарбою . Акуратно фарбуватимете всю поверхню, стежачи за тим – щоб не залишалося пропусків і потьоків від фарби. Після того як фарба висохне, огляньте забарвлену поверхню і по необхідності пофарбуйте вдруге.

Особливі види бетону

2008-10-31 14:34:50

Силікатна бетон
Силікатна бетон являє собою безбарвний бетон автоклавного твердіння. В'яжучим в ньому є суміш вапна з тонкомолоті кремнеземисті матеріалом. У процесі автоклавної обробки вапно вступає з кремнеземистого компонента в хімічну реакцію, в результаті якої утворюються гідросилікати кальцію, що скріплюють зерна заповнювача в міцний моноліт. В залежності від виду кремнеземистого компонента розрізняють такі види в'яжучого речовини: вапняно-кремнеземисті (тонкомолоті вапно і пісок); вапняно-жужільні (спільний помел металургійного або паливного шлаку і вапна); вапняно-зольні (тонкомолоті вапно і паливні золи); вапняно-белітовие (тонкомолоті продукти низькотемпературного випалу – белітового шламу і піску), і вапняно-аглопорітрвие (вапно і відходи виробництва штучних пористих заповнювачів). Співвідношення вапна і кремнеземистого компонента становить від 30:70 до 50:50%. В якості дрібного заповнювача застосовують природні і подрібнені піски, що задовольняють стандартним вимогам.

Для регулювання властивостей в'яжучого, бетонної суміші та бетону застосовують спеціальні добавки: гіпсовий камінь для уповільнення гідратації вапна: триетаноламін для підвищення помолоспособності компонентів в'яжучого та пластифікації бетонної суміші; кремнійорганічні рідини ГКЖ-10 і ГКЖ-11 для гідрофобізації та підвищення довговічності бетону, суперпластифікатори.,

Міцність силікатного бетону змінюється в широких межах: 5-10 МПа в легких силікатних бетонах, 20-50 МПа у важких бетонах і 80-100 МПА в високоміцних бетонах. З силікатного бетону виробляють плити перекриттів, колони, ригелі, балки, огороджувальні панелі та стінові блоки.

Цементно-полімерний бетон
Цементно-полімерні бетони – це цементні бетони з добавками різних високомолекулярних органічних сполук у вигляді водної дисперсії полімерів – продуктів емульсійної полімеризації різних полімерів: вінілацетату, вінілхлориду, стиролу, латексів або водорозчинних колоїдів: полівінілового і фурилового спиртів, епоксидних водорозчинних смол, поліамідних і мочевіноформальдегидних смол . Добавки вводять в бетонну суміш при її приготуванні. Полімери та матеріали на їх основі застосовують у вигляді добавок в бетонну суміш, в якості в'яжучого, для просочення готових бетонних і залізобетонних виробів, для дисперсного армування полімерними волокнами, у вигляді легких заповнювачів і в якості мікронаповнювач.

Цементно-полімерні бетони характеризуються наявністю двох активних складових: мінерального в'яжучого та органічної речовини. В'язка речовина з водою утворює цементний камінь, склеює частки заповнювача в моноліт. Полімер у міру видалення води з бетону утворює на поверхні пор, капілярів, зерен цементу і заповнювача тонку плівку, яка має гарну адгезію і сприяє підвищенню зчеплення між заповнювачем і цементним каменем, покращує монолітність бетону і роботу мінерального скелету під навантаженням. В результаті цементно-полімерний бетон набуває особливі властивості: підвищену в порівнянні зі звичайним бетоном міцність на розтяг і вигин, більш високу морозостійкість, хороші адгезійні властивості, високу зносостійкість, непроникність. Найбільш распространенньмі добавками полімерів в цементні бетони є ПВА, латекси і водорозчинні смоли.

Полімербетони
Полімербетона називають бетони, в яких в'яжучими служать різні полімерні смоли, а заповнювачами – неорганічні матеріали (пісок і щебінь). Для економії смоли і поліпшення властивостей полімербетон в них іноді вводять тонкомолоті наповнювачі. Для прискорення твердіння і поліпшення властивостей застосовують отверджувачі, пластифікатори. Найбільш часто для полімербетон використовують термореактивні смоли: фуранові (ФА), епоксидні (ЕД-5, ЕД-6) і поліефірні (ПН-1 і ПН-3; МГ Ф-9 і ТМГ Ф-11). Фуранові смоли зазвичай отримують конденсацією фурфуролу і фурфурілового спирту з фенолами і кетонами. У будівництві найбільше розповсюдження отримав мономер ФА, одержуваний при взаємодії фурфуролу і ацетону в лужному середовищі. При нормальній температурі це рідина жовтувато-коричневого кольору щільністю 1,082 г / куб.см з температурою кипіння 160 … 240 градусів, нерозчинна у воді, але розчинна в ефірах і ацетоні. Мономер ФА отверждают бензосульфокіслотамі (20 … 30% маси ФА). Епоксидні смоли-е то полімерні речовини лінійного будови, що містять епоксігруппу. Для полімербетон найбільш придатні рідкі епоксидні смоли ЕД-5, ЕД-6. Епоксидні смоли отверждаются за допомогою каталізатора іонного типу (10 … 20% маси смоли). Поліефірні смоли отримують шляхом поліконденсації двох основних кислот (малеїнової і фталевої) і багатоатомних спиртів. В якості в'яжучих для полімербетон зазвичай використовують ненасичені поліефірні смоли: поліефірмалеінати ПН-1 і ПН-3, поліефірокрмлати МГФ-9 і ТМГФ-11, які отверждаются при звичайній температурі за допомогою спеціальних каталізаторів (перекису бензоїлу, циклогексанону, метілетілкатона). Усереднені характеристики полімербетон: міцність на стиск – 20 … 100Мпа; усадка лінійна – 0,2 … 1,5%; міра повзучості – 0,3., .0,5 Кв.см / кг; пористість – 1. .. 2%; стійкість до нагрівання – 100 … 180 градусів за Цельсієм: стійкість – до старіння 4 … 6 балів, до води – 6 … 8 балів, до лугів – 2 … 10 балів, до кислотам – б … 10 балів

Печі

2008-10-31 14:04:33

Хочете гарну піч? Але не знаєте до кого звернутися по допомогу?

Компанія «КамінСтрой» допоможе Вам. Висококваліфіковані співробітники компанії допоможуть Вам визначиться з дизайном печі
(Ви можете вибрати готовий або ж запропонувати свій індивідуальний проект) Відвідавши наш сайт, Ви зможете познайомитися з великим асортиментом наявних готових проектів, можливо ви знайдете свій.

«КамінСтрой» займається не тільки кладка печей з повним переліком послуг, що надаються ви можете також відвідавши наш сайт.

Наші фахівці врахують всі ваші побажання і допоможуть Вам зробити правильний вибір! А якщо Ви визначилися з тим, хто Вам допоможе з кладкою печі , то ви на правильному шляху і вже зробили правильний вибір. Чекаємо вас!

Як перетягнути меблі

2011-12-08 12:41:17

Якщо на вашому улюбленому дивані, кріслі стиснувся поролон або стала непридатною оббивка засмучуватися не варто, ці дефекти можна з легкістю виправити, перетягнувши тканину і замінивши поролон. Процес перетяжки меблів досить легкий, не вимагає, якого або спеціального інструменту, знадобляться хіба що тільки степлер, викрутка і ножиці. У цій статті мова піде про те – як перетягнути стару меблі своїми руками .

Як перетягнути диван

Для початку потрібно розібрати диван, від'єднавши від каркаса підлокітники, спинку і сидіння. Виконавши цю легку операцію перевірте кріплення каркасу, по необхідності підтягніть їх. Після чого за допомогою плоскої викрутки від'єднайте скоби і зніміть стару оббивну тканину. Знімайте так щоб її не пошкодити, по ній потрібно буде викроїти нову тканину для оббивки меблів .
Також разом з тканиною зношується поролон. У разі якщо він прийшов в непридатність, його теж слід замінити. Для цього вам потрібно заміряти каркас, після чого вирізати за отриманими мірками поролон. Поролон краще всього кріпити до каркаса на клей.

Викроює оббивну тканина

Викроюючи нову оббивну тканина, як шаблон використовуйте стару. Кріпите нову оббивну тканину до каркасу через кожні чотири сантиметри. Щоб візерунок не перекосився, кріпите тканину від середини. Після чого зберіть диван в такому порядку: першим ділом встановіть спинку і сидіння, потім підлокітники.

Як перетягнути крісло

Розберіть крісло за таким же принципом – що і диван. У разі якщо болти не піддаються, їх можна висвердлити дрилем. Від'єднайте скоби, на яких кріпиться оббивна тканина, за допомогою плоскої викрутки.

Зніміть мірки подушки крісла для того щоб по ним вирізати поролон, за необхідності можна покласти зверху синтепон. Накладіть на нову оббивну тканину елементи крісла та розмітьте по контуру, залишаючи для підгину близько двадцяти сантиметрів тканини. Закріплюйте нову оббивну тканину степлером, після чого зберіть крісло.

Марки та класи бетону.

2008-11-11 13:36:48

Марки та класи бетону.

При проектуванні бетонних і залізобетонних конструкцій призначають необхідні характеристики бетону: клас (марку) міцності, марки морозостійкості і водонепроникності.

За проектну марку бетону по міцності на стиск приймають опір осьовому стиску (кгс/см2) еталонних зразків-кубів.

За проектну марку бетону за міцністю на осьовий розтяг приймають опір осьовому розтягуванню (кгс/см2) контрольних зразків. Ця марка призначається тоді, коли вона має чільне значення.
Проектна марка бетону по морозостійкості характеризується числом циклів поперемінного заморожування і відтавання, яке витримують зразки в умовах стандартного випробування. Призначається для бетону, що піддається багаторазовому впливу негативних температур.

Проектна марка бетону по водонепроникності характеризується одностороннім гідростатичним тиском (кгс/см2), при якому зразки бетону не пропускають воду в умовах стандартного випробування. Призначається для бетону, до якого пред'являються вимоги по щільності і водонепроникності.

Проектну марку бетону по міцності на стиск контролюють шляхом випробування стандартних бетонних зразків: для монолітних конструкцій у віці 28 діб, для збірних конструкцій – у строки, встановлені для даного виду виробів стандартом або технічними умовами.

Проектну марку бетону монолітних конструкцій дозволяється встановлювати при спеціальному обгрунтуванні у віці 90 або 180 діб в залежності від термінів завантаження, що дозволяє економити цемент.

Міцність бетону визначають шляхом випробування зразків, які виготовляють серіями; серія, як правило, складається з трьох зразків.

Межа міцності при розтягуванні зростає при підвищенні марки бетону по міцності при стисненні, однак збільшення опору розтягуванню сповільнюється в області високоміцних бетонів. Тому міцність бетону при розтягу складає 1/10-1/17 межі міцності при стисненні, а межа міцності при вигині – 1/6-1/10.

Однорідність міцності і клас бетону.

Бетон повинен бути однорідним – це найважливіше технічне та економічне вимога. Для оцінки однорідності бетону даної марки використовують результати контрольних випробувань бетонних зразків за певний період часу, мається на увазі, що стандартні зразки тверднули в однакових умовах один і той же час. Міцність бетонних зразків буде коливатися, відхиляючись від середнього значення в більшу і меншу сторони. На міцності позначаються коливання в якості цементу і заповнювачів, точність дозування складових, ретельність приготування бетонної суміші та інші фактори.

Для підвищення однорідності бетону необхідно застосування цементу і заповнювачів гарантованої якості, підвищення рівня технологічної дисципліни, автоматизація виробництва.

Отже для нормування міцності необхідно використовувати стандартну характеристику, яка гарантувала б отримання бетону заданої міцності з урахуванням можливих її коливань. Такий характеристикою є

Клас бетону

– Це числова характеристика якої-небудь його властивості, прийнята з клас бетону. гарантованою забезпеченістю 0,95. Це означає, що встановлена ​​класом властивість забезпечується не менш ніж в 95 випадках з 100 і лише в 5-ти випадках можна чекати його не виконаним.

Бетони підрозділяються на класи: В1; В1, 5; В2; В2, 5; В3, 5; В5; В7, 5; В10; В12, 5; В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60 .

Співвідношення між класом і марками бетону по міцності при нормативному коефіцієнті варіації v = 13,5%

Клас бетону	Середня міцність даного класу кгс / кв.см	Найближча марка бетону
В3, 5 В5 В7, 5 В10 В12, 5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60	46 65 98 131 164 196 262 327 393 458 524 589 655 720 786	М50 М75 М100 М150 М150 М200 М250 М350 М400 М450 М550 М600 М600 М700 М800

Твердіння бетону.

Міцність бетону наростає в результаті фізико-хімічних процесів взаємодії цементу з водою, які нормально проходять у теплих і вологих умовах. Взаємодія цементу з водою припиняється, якщо бетон висихає або замерзає. Раннє висихання і замерзання бетону непоправно погіршує його будова і властивості.

Бетон потребує догляду, що створює нормальні умови твердіння, особливо в початковий період після укладання (до 15-28 діб). У теплу пору року вологу в бетоні зберігають шляхом поливання й укриття. На поверхню свіжоукладеного бетону наносять бітумну емульсію або його вкривають поліетиленовими та іншими плівками.

Характер наростання міцності бетонів, виготовлених на портландцементі і тверділи в нормальних умовах (у вологому повітрі з температурою 18-22 ° С). Наближено можна вважати, що міцність бетону з часом збільшується приблизно за логарифмічною закону: Rn = R28 (lgn / lg28)

де Rn – міцність бетону в віці n добу (не менше трьох діб); R28 – марка бетону; n – число днів тверднення бетону.

Цю формулу використовують при орієнтовних розрахунках часу розпалубки. Більш точно міцність бетону в проміжні терміни тверднення визначається за дослідної кривої наростання міцності бетону, яка може бути побудована за результатами випробування зразків 3, 7, 28, 90 – добового віку. Бетон при нормальних умовах тверднення має низьку початкову міцність і тільки через 7-14 діб набуває 60-80% марочної міцності.

За марку бетону по морозостійкості

приймають найбільше число циклів поперемінного заморожування і відтавання, яке при випробуванні витримують зразки встановлених розмірів без зниження міцності на стиск більше 5% в порівнянні з міцністю зразків, випробуваних в еквівалентному віці, а для дорожнього бетону, крім того, без втрати маси більше 5%. Встановлено марки по морозостійкості: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500

За водонепроникності бетон ділять на марки

W2, W4, W6, W8 і W12, причому марка позначає тиск води (кгс/см2), при якому зразок-циліндр висотою 15 см не пропускає воду в умовах стандартного випробування.

Клеєний профільований брус

2008-10-31 14:22:58

Одним з основних матеріалів для будівництва житла здавна застосовувалося дерево. Деревина – прекрасний матеріал – екологічно чистий, володіє прекрасними теплотехнічними характеристиками.

Одним з основних матеріалів для будівництва житла здавна застосовувалося дерево. Деревина – прекрасний матеріал – екологічно чистий, володіє прекрасними теплотехнічними характеристиками. У дерев'яних будинках зберігається хороший мікроклімат, завдяки здатності дерева абсорбувати запахи, підтримувати постійну вологість. Повітря в будинку, додатково насичуючись ефірними маслами і смолами, набуває унікальні антисептичні властивості. Проте, дерево – відмінний будівельний матеріал, тільки якщо воно сухе. При використанні в будівництві не просушених дерев'яних деталей виникають серйозні проблеми. Деформовані даху, видавлені рами, що не закриваються двері, спучений вагонка на стінах, щілини в підлогах і т.д.

Щоб реалізувати високі вимоги до обробки, потрібно щоб несучі конструкції мали необхідні вимогами з геометрії, жорсткості, довговічності. Отримати якісні будівельні конструкції без камерної сушки пиломатеріалів неможливо, а висушити без деформацій деревину завтовшки 10-15 см (брус, колода) практично неможливо. При висиханні деревини, відбувається зміна її структури, внутрішні напруги деформують матеріал, утворюючи тріщини, відбувається усадка, що призводить до значних дефектів готових виробів. При будівництві будівель з масивної деревини природної вологості, потрібно чимало часу, щоб матеріал в конструкціях висох, дав остаточну усадку, після чого можна приступати до подальшого будівництва та оздоблення, використовуючи різні матеріали ущільнювачів і обшивки.

Однак, навіть якщо Ви почекали рік, поки Ваш будинок "сяде", Ви все одно отримаєте щілини між брусами, тріщини в стінах і в кінцевому підсумку Вам необхідно буде купувати дорогу вагонку для обробки будинку зовні і всередині. Крім того врізання і врубки в кутах будівлі, зроблені вручну все одно будуть продуватися і смоктати вологу, тому що сокирою неможливо забезпечити ідеальну точність.

Всі ці проблеми вирішуються при використанні клеєного профільованого бруса. Клеєна деревина в несучих і огороджувальних конструкціях використовується давно. Тим не менш, у житловому будівництві клеєний брус з'явився недавно – на Заході 25 років тому. Будинки з клеєного бруса стоять в Німеччині, Австрії, Фінляндії, Чехії, Швеції – це символ престижу і забезпеченості їх господарів.

Схематично сучасний профільований клеєний брус виготовляється так:

колода розпилюється на дошки (ламелі);
дошка проходить сушку в сушильних камерах до 8 +2% вологості;
дошки склеюються один з одним спеціальним двокомпонентним екологічно чистим клеєм (наприклад, Akzo Nobel) під тиском (з використанням пресів);
з сухого дерев'яного пакету на чотиристоронніх верстатах профілюється стіновий брус спеціальної форми або балки;
готові бруси торці (обрізаються) за проектом і запилюється "в чашку" або "в лапу" на високоточному фрезерному обладнанні;
кожен елемент має маркування, в результаті чого, збірка будинку нагадує гру в дитячий конструктор, і не вимагає тривалої теслярські роботи;

Основні переваги клеєного профільованого бруса:
не змінює своєї форми під час експлуатації;
має велику у порівнянні зі звичайною деревиною міцність;
має меншу теплопровідність;
має мінімальну усадку по висоті;
не розтріскується;
має високу якість лицьових поверхонь;
пази і гребені по довжині бруса жорстко фіксують у брус в стіні і не пропускають вологу – ущільнювач не потрібно;
стіна виглядає монолітною і не вимагає додаткової обробки;
кутові з'єднання – точні і вологонепроникні;
дозволяє істотно заощадити терміни будівництва.

Купити клеєний брус в Києві.

Як пофарбувати меблі

2011-12-08 14:23:23

Якщо у вашому будинку є старі меблі, поверхня якої залишає бажати кращого, але ви хочете зберегти її з якихось причин, то вам потрібно оновити її поверхню. У цій маленькій статті я вам опишу процес і дам кілька порад про те, як пофарбувати меблі. Цього матеріалу вам буде досить для того щоб самостійно пофарбувати меблі.

Необхідні матеріали для фарбування меблів

Для того щоб пофарбувати меблі своїми руками нам знадобитися наступні витратні матеріали: дрібнозерниста наждачний папір, шпаклівка по дереву (на випадок якщо на меблях є сколи та тріщини), грунтовка, фарба (фарбу бажано використовувати латексну або акрилову тому що такі фарби дають рівний шар, мають хорошу покриваність і вони довговічні), кисть, молярний скотч на паперовій основі.

Підготовка поверхні

Найважливішою і тривалої частиною є підготовка меблів до її фарбування. Першим етапом вам потрібно видалити старий шар фарби за допомогою дрібнозернистої наждачного паперу, якщо на поверхні є сколи та тріщини, то загрунтуйте їх, після висихання грунту зашпатлюйте. Після того як шпаклівка висохне, зашкурить її і загрунтуйте всю поверхню меблів яка буде піддана фарбування.

Приступаємо до фарбування поверхні

Перш ніж приступити до фарбування заклейте молярним скотчем місця, на які ви не хочете, щоб потрапляла фарба. Також паперовий скотч слід використовувати у випадку, якщо ви хочете пофарбувати меблі в кілька кольорів, розділяючи їм колірні кордону. Далі справа техніки, залишилося тільки нанести фарбу, наносите її рівномірно, не залишаючи прогалин.

Фарбування дерев'яних деталей притиранням

2008-12-22 15:33:01

Фарбування притиранням створює декоративний ефект, аналогічний розмивання, тільки в цьому випадку фарба, нанесена на поверхню, відразу ж стирається. Подібність ефектів полягає в тому, що глазур створює повторюваний декоративний візерунок, в якому різні ділянки поверхні виділяються випадковим чином. Ця техніка зазвичай застосовується для обробки дерев'яних деталей, хоча може бути використана і для оздоблення стін. На непокриту дерев'яну поверхню наноситься фарба, що виділяє волокна і додає дереву вид мореного. Максимальний ефект досягається на деревині з відносно вираженими волокнами – при цьому виникає більша різноманітність кольорів і краще окреслюються волокна. Нижній шар емульсійної фарби не потрібний, пофарбуйте дерев'яну поверхню глазур'ю.

Одержуваний декоративний ефект аналогічний розмивання, але використовується для обробки дерев'яних деталей. На непокриту поверхню наноситься розбавлена ​​емульсійна фарба або підфарбована глазур, і пігмент вбирається у волокна деревини. Досягається декоративний ефект, аналогічний мореного дерева, але волокна виділяються вибраним кольором.

Декоративні дерев'яні планки офарблюйте притиранням до кріплення їх до стіни, що полегшує роботу. Пофарбований деталі краще приклеїти до стіни, тому що механічне кріплення може зіпсувати обробку. Фарбування притиранням особливо поєднується з розмиванням стін – ці два ефекти утворюють гармонійну декоративну схему.

Крок 1

Змішайте глазур з барвником потрібного кольору і нанесіть її пензлем на дерев'яну поверхню рівним шаром. Тут наведено приклад фарбування рейки дадо. Офарблюйте дерев'яні деталі до прикріплення їх до стіни – так легше акуратно обробити торці.

Крок 2

Зніміть чистою тканиною надлишок фарби з поверхні рейки, до того як глазур висохне. Залишається на поверхні глазур «в'їдається» в волокна, відтіняючи їх. Коли фарба висохне, нанесіть на рейку шар прозорого воску, створивши захисне і декоративне покриття.

Крок 3

Можна не прибивати рейку дадо до стіни, ризикуючи зіпсувати обробку, а приклеїти її спеціальним клеєм. Він зазвичай продається в тубах, що вставляються в шприц-дозатор, за допомогою яких легко наноситься на тильну сторону рейки.

Крок 4

За допомогою спиртового рівня нанесіть олівцем на стіну направляючу лінію. Притисніть рейку до стіни. До того як клей схопиться, зітріть вологою тканиною його надлишок, який виступив по торцях рейки.