Підготовка поверхні для укладання плитки

2008-11-25 12:59:09

Які параметри мають значення при укладанні плитки?

Вінілове покриття для підлоги

2011-10-25 15:12:29

Вінілове покриття для підлоги вигідно відрізняють наступні основні переваги:

• довговічність;
• економічність;
• естетичність;
• порівняльна простота монтажу, за умови дотримання необхідних правил укладання вінілового покриття.

Що ж являє собою вінілове підлогове покриття?

Напевно, багато хто стикався з вініловими статями на стадіонах або в аеропортах, але уявити вінілове покриття в звичайній квартирі досить незвично. Тим не менш, сьогодні багато виробників пропонують нашій увазі колекції м'якої вінілової плитки для будинку самої різної форми і забарвлення, в тому числі і фігурної.

Завдяки своїм складом з суміші дрібного природного каменя і вінілу, вінілове покриття є більш стійким до зовнішнього впливу, у порівнянні з тим же лінолеумом, завдяки чому цей матеріал більш стійкий до впливів навколишнього середовища.

Існує два основних види вінілового покриття – це самоклеющаяся вінілова плитка і звичайна. У самоклеющейся плитки є спеціальний захисний шар, який видаляється перед приклеюванням і не вимагає додаткової витрати клею.

Звичайна вінілова плитка клеїться із застосуванням спеціального клею для вінілових покриттів, рекомендованого заводом-виробником. Технологія та основні правила укладання звичайної вінілової плитки дуже схожі з процедурою укладання пробкової, килимової або гумової плитки.

Також м'яке вінілове покриття з успіхом використовується і для облицювання стін.

Штучна трава

2008-10-29 13:37:18

Для ігрових видів спорту (футболу, хокею, тенісу, регбі, і т.д.) використовуються трав'яні поля з натуральним або штучним трав'яним покриттям. Штучні трав'яні покриття мають ряд серйозних переваг перед натуральною травою. Наприклад, якщо натуральний трав'яний газон рекомендується експлуатувати не більше двох годин на день, то штучний – 24 години. Ігровий сезон може тривати цілий рік (якщо зчищати сніг).

Догляд за штучною травою незмірно простіше, ніж за натуральною. Не випадково в 2001 році Міжнародна футбольна федерація (FIFA) дозволила проведення офіційних матчів на полях зі штучним газоном, а за рекомендаціями Міжнародної федерації хокею на траві (FIH) – офіційні змагання з хокею на траві проводяться тільки на штучних полях.

У свою чергу, існує безліч систем штучних трав'яних покриттів різних типів. В основному вони поділяються на поля для гри в футбол, хокей на траві, теніс, регбі, та ін

Існують також штучні трав'яні покриття, які застосовуються для кількох видів спорту і тренувань спортсменів. Офіційні змагання на таких полях практично не проводяться.

Штучна трава – це рулонне покриття, морозо-і светоустойчивость, яке пропускає воду і не допускає утворення застійних зон. Виробляється за технологією тафтинг-методу: об'ємні волокна, що імітують стебла трави, вплітаються в високоеластичне підстава, яке потім покривається латексом. Ворс виготовляється з поліпропілену, поліетилену або їх поєднання, що визначає довговічність і вартість покриття.

Поліпропіленову траву характеризує найбільш висока гігроскопічність, зносостійкість, хороші можливості повороту і ковзання, оптимальний відскок м'яча. Вона витримує безліч циклів щодо заморожування і відтавання.

Система укладання та дренажу дозволяє експлуатувати ігрове поле під час дощу. В залежності від способу монтажу штучні трав'яні майданчики поділяються на засипні (із шаром кварцового піску і гумового грануляту) і незасипние. Засипка дозволяє регулювати висоту 'стебел' і щільність покриття в залежності від виду спорту, для занять яким призначена конкретна площадка.

Завдяки засипці трави каучуковим гранулятом вдається уникнути 'опіку' шкіри спортсмена при падінні на газон. На незасипной траві повинна застосовуватися система зрошення водою. Колірна гамма штучної трави складається в основному з 2-х кольорів: зеленого і червоного, але існує також колекція, що включає в себе різноманітну колірну гамму – жовтий, синій, коричневий і інші кольори.

Догляд за штучною травою, на відміну від натуральної, зводиться до збирання сторонніх предметів. На такому майданчику можна грати, в принципі, 24 години на день 365 днів на рік у всіх кліматичних зонах.

Види штучної трави, призначені для різних видів спорту (див. рис.), Мають відмінності у вихідній сировині, висоті, щільності, структурі ворсу, виборі допоміжних матеріалів, з подальшою засипкою або без неї, і пр.

Тому при виборі покриття ігрового поля необхідно визначити пріоритетний для даного стадіону вид спорту (футбол, хокей на траві, і т.п.) і найвищий рівень передбачуваних змагань.

Штучні трав'яні покриття з кварцовим піщаним наповнювачем відповідають всім вимогам для відкритих тенісних кортів (ARMSTRONG DLW):
1. штучний газон з піском;
2. пов'язаний несучий шар (водонепроникний);
3. несучий шар;
4. морозозахисний / фільтруючий шар;
5. грунт;
6. дренаж;
7. дренажна труба;
8. шар піску

Екструдований пінополістирол як утеплювач підлог

2008-10-29 14:00:05

Вельми перспективним матеріалом для теплоізоляції підлог є екструдований пінополістирол (рис. 1). Завдяки своїй закритоячеістой структурі, цей матеріал відрізняється тривалим терміном служби і забезпечує ефективне і економічне рішення проблеми теплоізоляції підлог, що піддаються різним навантаженням в процесі експлуатації при виконанні різних функцій. Він з успіхом застосовується для теплоізоляції підлог перших поверхів, підвальних приміщень, а також проміжних поверхів.

Теплоізоляція підлог перших поверхів
Незважаючи на всю надійність теплоізоляції підлоги, вона виявиться недостатньою без настільки ж надійної теплоізоляції сполучаються з підлогою підвальних стін, цоколя і інших конструкцій. Теплоізоляція підземних конструкцій набуває особливого значення при наявності в районі будівництва водоносних шарів і грунтових вод. З урахуванням надмірного впливу вологи, низьких температур і механічних навантажень виключно важливим стає вибір оптимального для кожного конкретного випадку теплоізоляційного матеріалу.

Плити екструдованого пінополістиролу забезпечують технічно бездоганне вирішення проблеми теплоізоляції стін підвальних приміщень та захисту гідроізоляційної мембрани.

В силу своєї закритоячеістой структури плити з екструдованого пінополістиролу не вбирають вологу і володіють виключно високою міцністю на вигин і стиснення. В результаті чого їх можна класти під гідроізоляційні мембрани на жорстке підстава з великої щебеню з вирівнюючим шаром з піску. Не рекомендується пристрій підстилаючого шару товщиною менше 10 см. Таке рішення усуває необхідність використання бетонної підготовки. Перебуваючи на теплій стороні теплоізоляційних плит, мембрана служить також як пароізоляційного шару. З точки зору будівельної фізики така конструкція значно перевершує конструкції традиційного типу. Товщина розподільної плити, службовці також основою для чистої підлоги, повинна бути не менше 8 см. Смуга з еластичного матеріалу, укладена уздовж лінії сполучення стіни і підлоги, не тільки є ущільненням температурного шва, але також покращує звуко-і віброізоляцію. Укладання бітумної гідроізоляційної мембрани поверх теплоізоляції проводиться методом холодного склеювання, при цьому в складі адгезиву не повинно бути органічних розчинників і пластифікаторів. У разі помірної вологості грунту і помірного випаровування вологи з нього, а також в залежності від функціонального значення будівлі, для розділового шару досить одного-двох шарів тонкої поліетиленової плівки, з мінімальним нахлестом 15 см.

Теплоізоляція підлог підвальних приміщень
При будівництві на вологому грунті, а також залежно від призначення будівель і величин навантажень, теплоізоляція підлог опалювальних підвальних приміщень здійснюється по схемі, прийнятій для несучих підлог перших поверхів.

При наявності тиску, створюваного грунтовими водами, а також залежно від навантажень, що створюються стінами і колонами, теплоізоляційні плити з екструдованого пінополістиролу можна розміщувати як над, так і під залізобетонними плитами, укладеними на щебені. При укладанні плит з екструдованого пінополістиролу під бетонними плитами фундаменту і при теплоізоляції стін підвальних приміщень за допомогою плит з екструдованого пінополістиролу створюється надійна і довговічна теплоізоляція підвальних приміщень, яка відрізняється тим, що в ній немає теплопровідних містків, і яка забезпечує використання теплоємності несучих конструкцій. Оскільки капілярний водопоглинання екструдованого пінополістиролу відсутній, плити можна укладати під гідроізоляційної мембраною на підстилаючої шарі гравію, що дозволяє заощадити кошти на спорудження підстави. При наявності бетонного підстави гідроізоляційну мембрану можна розміщувати як під, так і над теплоізоляцією з екструдованого пінополістиролу , при цьому обидва рішення є вірними. Якщо мембрана укладається на бетонну основу відповідно до традиційним способом, екструдований пінополістирол захищає мембрану від механічних пошкоджень в ході будівельних робіт і забезпечує надійну поверхню для укладання фундаментної плити.

Теплоізоляція підлог проміжних поверхів
Найбільш ефективним способом теплоізоляції бетонних плит, що контактують із зовнішнім простором, або що знаходяться в неопалюваних приміщеннях (підвали, оглядові колодязі, люки, аркади, пустоти і порожнини службового призначення), є укладання теплоізоляції під цими плитами. Таке конструктивне рішення знаходиться в повній згоді з законами будівельної фізики, так як, будучи покладена на холодній стороні, теплоізоляція усуває утворення конденсату, підвищує ступінь використання теплоємності бетонних плит і знижує різкі зміни температури всередині будівлі.

При використанні монолітних залізобетонних плит краще всього застосовувати екструдований пінополістирол (наприклад, марки Styrodurв 2800 CS фірми BASF). Плити з цього матеріалу закладаються в опалубку. Завдяки своїй рифленій поверхні вони володіють високим ступенем адгезії до бетону. Якщо бетон досить добре ущільнений, сила адгезії настільки велика, що для кріплення теплоізоляційних плит не потрібні ніяких додаткових механічних деталей і пристосувань. Дощова вода, що міститься в бетоні волога і механічні навантаження, що мають місце в ході будівельних робіт, не знижують високі теплоізоляційні властивості плит з екструзійного пінополістиролу, що пояснюється його мінімальним водопоглинанням і високою міцністю на стиск. Теплоізольованою поверхню можна штукатурити або покривати яким-небудь облицювальним матеріалом. При штукатурці зовнішніх поверхонь необхідно використовувати відповідну аплатуру, що рекомендується також при проведенні штукатурних робіт усередині приміщень, особливо тоді, коли мова йде про великих площах. При теплоізоляції збірного бетону споруджуваних об'єктів або бетонних плит вже існуючих споруд теплоізоляція з екструзійного пінополістиролу кріпиться до зовнішньої сторони бетонних плит за допомогою цементу і / або кріпильних деталей. Для обробки поверхні можна використовувати штукатурку і різні облицювальні матеріали.

При неможливості укладання теплоізоляційного шару на нижній стороні підлог проміжних поверхів, а також при відсутності необхідності максимального використання теплоємності бетонних плит, теплоізоляція розміщується поверх цих плит.

Завдяки своїм високим теплоізоляційним властивостям навіть тонкі плити з екструдованого пінополістиролу забезпечують ефективну теплоізоляцію полови. При необхідності посилення звукоізоляції проблема успішно вирішується шляхом використання листового екструдованого пінополіетилену (наприклад, Foamisolв фірми BASF), який можна укладати як над, так і під теплоізоляційним шаром. Для запобігання утворення тепло-і звукопровідних містків важливе значення має правильне профілювання країв теплоізоляційних плит.

Види лінолеуму. Як вибрати лінолеум

2011-10-25 15:53:55

Про що, в першу чергу, ми думаємо, коли говоримо про економічному, зручному і практичному підлоговому покритті? Звичайно ж, про лінолеумі. Дану статтю ми вирішили присвятити питанню, як вибрати лінолеум , а точніше його різновидів.

По-перше, лінолеум може бути на основі або без неї, а основа, в свою чергу, може бути натуральною або штучною.

По-друге, лінолеум може бути гомогенним, тобто представляє однорідне полотно; або гетерогенним, тобто складається з двох шарів – поверхневого і підстилаючого.

У гомогенного лінолеуму більше недоліків, ніж переваг, тому вибирати даний вид лінолеуму для своєї квартири дуже необачно. До плюсів гомогенного лінолеуму можна віднести його високу міцність і стійкість до зношування. Проте, мінуси полягають в тому, що гомогенний лінолеум не має підкладки і страждає від вбогості забарвлень і орнаментів.

В залежності від того, яке сполучна речовина становить основу лінолеуму, можна виділити наступні види даного підлогового покриття:

• полівінілхлоридний лінолеум (ПВХ лінолеум);
• гліфталевий або алкідний лінолеум;
• коллоксіліновие (на основі нітроцелюлози);
• лінолеум-релін або гумовий лінолеум.

Кожен з цих видів лінолеуму має свої переваги і недоліки.

Так, до плюсів ПВХ лінолеуму відносять його високу теплову і звукову ізоляцію, а також екологічну безпеку. З недоліків відзначимо його схильність до викривлення по краях, втрату гнучкості й еластичності після експлуатації при низьких температурах, значну усадку.

Алкідний або гліфталевий лінолеум перед укладанням потрібно витримати деякий час в теплому приміщенні, щоб уникнути його деформації і появи заломів і тріщин, до яких алкідний лінолеум дуже сильно схильний, отже складний в укладанні. До плюсів алкидного лінолеуму відносять його підвищені звуко та теплоізоляційні характеристики.

Лінолеум на основі нітроцелюлози володіє високою пожежонебезпекою і в цьому його головний недолік, крім цього даний вид лінолеуму чутливий до перепадів температур і схильний до усадки. З переваг виділяють декоративний блиск, вологостійкість, еластичність алкидного лінолеуму.

Гумовий лінолеум високо еластичний і вологостійкий, однак постійно виділяє речовини, шкідливі для здоров'я людини, тому не рекомендований для укладання в житлових кімнатах.

Тепер у вас є достатньо знань, щоб правильно вибрати лінолеум для своєї квартири, будинку або дачі, якщо все таки ви вважали за краще його іншим видам підлогових покриттів – паркет, пробкові покриття , ковролін … Вдалої покупки!

Настил підлог з лінолеуму

2010-10-04 11:18:49

Лінолеум можна настилати досуха, наклеювати спеціальними клеями або мастиками заводського або домашнього виготовлення, а також прибивати цвяхами до дерев'яних підстав.

Лінолеум в рулонах повинен знаходитися в теплому сухому приміщенні для витримування (стабілізації розмірів) мінімум два тижні. Витриманий лінолеум нарізають на полотнища з запасом на усадку. При довжині полотнищ до 6 м рекомендується залишати запас 20 мм, при довжині до 10 м – 30-40 мм, більше 10 м – 50-60 мм.

Розкроюють лінолеум, враховуючи розташування його полотнищ в приміщенні. При настилі лінолеуму в приміщеннях зі складним обрисом підлоги нарізають полотнища, розкладають по стінах, намічають місця розташування труб, пілястр і т. д. Вимірюють їх товщину, довжину, діаметр і т. п., потім переносять їх обриси на лінолеум і вирізують зайві частини .

Підстава, на яке настилають лінолеум, попередньо добре оглядають, виправляють всі дефекти, використовуючи для ремонту шпаклівку. Для настилу лінолеуму насухо роблять стяжку , як було описано раніше.

Безворсовий лінолеум випускається різних розмірів, і його легко підібрати по розміру приміщення. Рулон лінолеуму розгортають по поверхні підлоги і відрізають, надлишки. По краях приміщення встановлюють дерев'яні або пластикові плінтуси .

Для приклеювання ПВХ-матеріалів застосовують мастики «Пермінід», «Гумі-Лакс», «Карболакс», «Біські», «Ізол», клеї «Бустилат М», «КДС-2», «Девітекс». З імпортних матеріалів для наклейки плиток з ПВХ можна скористатися клеєм: «PV-20» фірми «Массо», «PVC-Rleb-stoff 523 EL» фірми «Forbo Erfurt», «Universal-Fixierung PT 41» фірми «Pufas» та ін .

Лінолеум наклеюють так. Полотнище кладуть на підставу, відгинають на половину його довжини, причому діаметр перегину повинен бути не менше 200 мм, так як при меншому діаметрі деякі види лінолеуму можуть потріскатися. Кінець відігнутого полотнища можна пригрузить. Потім грунтують підставу і тильну сторону полотнища-Після висихання грунтовки на підставу наносять мастику й наклеюють підготовлену половину полотнища. Так само наклеюють і іншу половину.

Якщо на поверхні наклеєного лінолеуму з'являться бульбашки, хвилястість, то на них кладуть вантаж: мішок з піском або фанеру , яку пригружают цеглою або яким-небудь іншим вантажем. Таку пріпрессовку витримують не менше трьох діб.

Російська промисловість досі випускає ворсовий лінолеум шириною близько 1,35-2 м. Тому в більш широких приміщеннях доводиться зрощувати полотнища, т. е. приклеювати лінолеум з прирізанням кромок після настилання.

Перше полотно наклеюють біля стіни, але з того боку, до якої буде примикати друге полотно, залишають Непріклеенние смужку шириною 200-250 мм (її не намазують мастикою). Після згладжування полотна мішком з піском і виправлення можливих дефектів наклеюють друге полотно, обидві кромки якого не приклеюють на ширину 200-250 мм, причому кромка другого полотна повинна перекривати крайку першого полотна на 20-30 мм, тобто настільки, щоб при обрізку були видалені дефектні місця крайок. Якщо друге полотно примикає до стіни, то цю його сторону приклеюють повністю. Якщо укладають і третє полотно, то з них надходять таким же чином.

Наклеєний таким способом лінолеум залишають на 3-4 дні для підсихання клею або мастики, за цей час відбудеться і усадка матеріалу. Після цього кромки прирізають гострим ножем по добре фугованной лінійці. Якщо лінолеум щільний і товстий, за один прохід прорізати обидві кромки не вдається. Тоді спочатку відрізають верхню кромку так, щоб на нижній залишився слід від ножа. З цього сліду обрізають нижню кромку, при необхідності підклавши під неї картон або тонку фанеру, щоб не затупити лезо ножа.

Після прирізки кромки відвертають, промащують їх підставу і тильну сторону і приклеюють, ретельно пригладжуючи. Видавлену мастику видаляють, закривають шов смужкою паперу, кладуть на Нього дошку і добре пригружают на 6 – 7 діб. Після зняття вантажу кромки оглядають, дефекти усувають і повторюють пригрузку. При необхідності повторюють промазування кромок і пригружают знову на кілька днів.

Теплоізоляція підлоги

2008-10-29 14:00:57

Підлоги грають істотну роль в збереженні тепла усередині будівель. У звичайному будинку втрати тепла через підлоги без теплоізоляції можуть досягати 20% від загального обсягу тепловтрат, оскільки через неізольовані підлоги тепло відводиться в грунт, в неопалювальні приміщення і в навколишній простір. Крім зменшення втрат тепла, теплоізоляція полови дозволяє ефективніше використовувати їх теплоємність. Отримана таким чином економія енергії сприяє зниженню як вартості опалення, так і рівня забруднення навколишнього середовища. Температура на поверхні підлоги є основним чинником, що визначає ступінь комфортності приміщення. Температурний режим людського тіла вимагає, щоб температура на внутрішніх поверхнях приміщення була не нижча за температуру повітря усередині приміщення більш ніж на 2 °. Якщо врахувати, що причиною втрати близько 50% тепла нашого організму є тепловипромінювання, стає зрозумілим, що ці втрати в першу чергу визначаються температурою будівельних конструкцій, таких як стіни, підлоги, плити, і т.д.

При проектуванні підлог не можна забувати про можливу конденсації вологи на низькотемпературної поверхні підлоги, а також у містках холоду в місцях сполучення стін і підлоги. Наслідком конденсації може стати поява грибкових організмів і цвілі, руйнівним чином діють на будівельні конструкції та надають несприятливий вплив на здоров'я знаходяться в приміщенні людей. Найбільш ефективний спосіб боротьби з цими небажаними явищами полягає в грамотному проектуванні і ретельному виконанні теплоізоляції підлог. Оптимальні результати при цьому досягаються в тих випадках, коли поряд з теплоізоляцією підлоги є можливість ізоляції сполучається з підлогою підвальній стіни, цоколя, кільцевої балки, і т.п.

З вищесказаного випливає висновок про те, що підлоги житлових будинків, розташовані в безпосередній близькості від грунту, що знаходяться в контакті з зовнішнім повітрям, або відокремлюють опалювальні приміщення від неопалювальних, повинні бути забезпечені теплоізоляцією. Це дозволяє одночасно добитися трьох цілей: знизити витрати на опалення, підвищити комфортність житла та зменшити забруднення навколишнього середовища. Крім будівництва житла, теплоізоляція підлог може виявитися досить корисною і при спорудженні інших типів будівель.

Матеріали, застосовувані для теплоізоляції підлог, піддаються впливу підвищених навантажень, через що серед пропонованих їм вимог в першу чергу слід назвати високу міцність на стиск і малу ступінь деформації при стискуванні. Іншими важливими характеристиками теплоізоляційного матеріалу, що дозволяють зменшити до мінімуму товщину будівельних конструкцій, є низька теплопровідність і здатність зберігати вихідні теплоізолюючі параметри протягом практично необмеженого періоду часу навіть при дії вологи і механічних навантажень. Теплоізоляційний матеріал повинен бути зручним в роботі, в ці параметри входить – легкість різання, простота і швидкість укладання з невеликою кількістю відходів, що зводить до мінімуму вартість робіт по теплоізоляції.

Спектр матеріалів, застосовуваних для теплоізоляції підлог, досить широкий. Як правило, це мінеральна вата, скловата, пінополістирол, в т.ч. екструдований, спінене (ячеистое) скло, та ін Для кожного з цих матеріалів розроблені конструктивні схеми пристрої полови, що враховують особливості їх застосування. Ми зупинимося на найбільш поширених матеріалах – мінеральній ваті і пінополістиролі.

Як вибрати паркет

2011-10-25 16:09:03

При сучасному виборі підлогових покриттів все рідше люди стали вирішуватися покрити підлогу справжнім штучним паркетом. Найчастіше, з кількох причин:

Паркет – досить дорогий вид підлогового покриття, навіть у порівнянні з ламінатом.

Паркет дуже капризний в обслуговуванні, необхідно забезпечувати постійний і правильний догляд за паркетом . Даний факт теж сильно відлякує покупців.

Укладання паркету краще довірити фахівцеві, оскільки зовнішній вигляд паркетної підлоги, його експлуатаційні властивості на 75% будуть залежати від професіоналізму паркетного укладальника. Тому, штучний паркет, мабуть, єдиний вид підлогового покриття, укладання якого самостійно краще не проводити.

Але, у паркетної підлоги, є одна незаперечна перевага перед усіма іншими видами підлогових покриттів – це його натуральність і екологічна чистота. Паркет дарує підлозі справжнє природне тепло та енергію живого дерева, ходити босоніж по паркету дуже корисно, крім того штучний паркет надає підлозі абсолютно унікальний, ні з чим не порівнянний зовнішній вигляд.

Таким чином, якщо ви зважилися на укладання паркету в своїй квартирі чи кімнаті, вам потрібно знати, як вибрати паркет.

Як вибрати паркет

Зверніть увагу на наступні моменти:

1. При виборі паркету переконайтеся, що він упакований в поліетилен і потім вже в жорстку упаковку. Така подвійна захист потрібна для того, щоб не пошкодити паркет під час транспортування, вберегти його від вологи, бруду і пилу. Якщо, будь-якої з двох захисних шарів відсутній, то це вже для вас привід насторожитися.

2. Хороший якісний паркет, виготовлений за Держстандартом і на заводі, а не в кустарних умовах з порушенням правил, повинен мати маркування країни і заводу виробника, а також супроводжуватися необхідними сертифікуючий документами.

3. Оптимальна вологість паркету – 8-9%. При виборі паркету звертайте увагу на те, що він не повинен бути ні пересушений, ні недосушен. Оптимальна вологість повинна складати 8-9%. А оскільки «на око» визначити вологість паркету і перевірити його заявлені якості досить складно, то, по можливості, краще відправлятися за покупкою паркету з фахівцем, який може підтвердити або спростувати вибір паркету, використовуючи спеціальні інструменти.

4. Вибираючи паркет, звертайте увагу на геометрію. При вставці однієї планки в іншу – лицьові поверхні повинні зійтися без щілин і зазорів.

5. На поверхнях паркетних планок повинні бути відсутні сліди опіків, щербини і задирки. Якщо на паркеті є тріщини і відколи, значить його сушили методом форсованої сушіння з порушенням всіх правил.

6. Якщо Ви вирішили покласти в кімнаті паркет з екзотичних порід дерева, то в обов'язковому порядку проконсультуйтеся з фахівцем, який знайомий з даною породою дерева і знає його реакцію на той чи інший лак для паркету або клей. Вважається, що краще використовувати паркет з місцевих порід деревини, тому що вони більш адаптовані до кліматичних умов тієї чи іншої смуги.

Розмітка й укладання пробкового покриття

2010-10-04 12:12:08

Так як покриття з пробки зроблені з натурального природного матеріалу, то вони вимагають відповідного звернення. Зберігати плитки необхідно в сухому, добре провітрюваному приміщенні.

Перед укладанням потрібно розкрити упаковку і витримати в такому вигляді не менше 24 годин.

Якщо відносна вологість повітря протягом довгого часу перевищувала 65%, плитки можуть втратити форму і зовнішній вигляд. В процесі укладання температура підлоги і клею повинна бути не менше 18 ° С.

Незважаючи на всі обережності, при виробництві пробкових пластин завжди існує можливість відмінності за структурою або відтінку. Тому перед початком укладання потрібно добре розглянути пластини при денному світлі. За допомогою цього ви зможете розташувати пластини таким чином, щоб відмінності в структурі або відтінку не впадали в очі.

Поверхня, на яку накладається покриття, повинна бути плоскою, чистою і абсолютно сухою, щоб клей добре схопився. Перед розміткою протріть підлогу вологою ганчіркою або приберіть пил пилососом. Під час роботи в приміщенні не повинно бути пилу та бруду.

Коркові плитки можна монтувати у формі шахової дошки з переміжним будовою. Перед початком роботи партію плиток розкладають на підлозі, вибравши плитки навмання з різних упаковок, щоб забезпечити хороше поєднання кольору і структури.

У разі необхідності за лінійці розрізають пробку ножем або лезом односторонньої бритви. Щоб уникнути ломки пробки, спочатку уздовж лінії розрізу накладають маскує стрічку. Під час різання робочу поверхню оберігають за допомогою твердого картону.

Укладання підлогових покриттів з пробкових плит. рекомендується починати з середини підлоги. Для цього посередині кімнати треба прокреслити осьову лінію, з її середини провести дві перпендикулярні лінії до бічних стін, починаючи від центру, укласти, не наклеюючи, плитки і переконатися, що ширина плиток біля стіни (після необхідної обрізки) більше 5 см. Якщо необхідно, можна прокреслити додаткові лінії, паралельні основним.

Необхідно переконатися, що пластини правильно лягають в обох напрямках.

Пластини можуть бути укладені одна за одною або зі зміщенням.

Відстань від стіни до пластини повинна бути не менше 34 мм для можливого розширення пластин.

Пластини необхідно укладати на спеціальний клей для пробки. Перед використанням клею потрібно прочитати інструкції виробника, щоб визначити необхідну кількість клею і час, необхідний для міцного склеювання.

Клей наноситься на обидві склеювані поверхні: на підлогу і на плитки – зубчастим шпателем або валиком.

Покриття наклеюється не менше ніж через 10-20 хвилин після нанесення клею, залежно від характеристик склеюваних поверхонь, зовнішніх умов і кількості нанесеного клею. На підлогу клей наноситься рівномірними ділянками (по 3-4 м2).

Починають укладати плитки від центру приміщення вздовж обраної прокресленою лінії. Рекомендується відразу ж видаляти залишки клею, що потрапили на лицьову сторону плиток.

Для якісного приклеювання досить щільно з зусиллям притиснути плитку по всій поверхні в момент укладання. Рекомендується використання гумової киянки для прістуківаніем плиток по периметру. Можна відразу ж ходити за встановленими плиткам.

Плитки клеяться встик один до одного, без зазорів. Оскільки клей має моментальної фіксацією, неможливо пересунути плитку після того, як вона притиснута до підлоги.

Тому рекомендується встановлювати плитку якомога точніше.

Якщо плитка встановлена ​​неправильно, потрібно відірвати її. Це місце зачистити від залишків плитки, нанести новий шар клею і висушити його. Тільки після цього можна встановлювати нову плитку.

Слід залишати зазор 3-4 мм уздовж стін для компенсації можливого розширення матеріалу.
Якщо укладається просто натуральна пробка без лаку, необхідно накласти на неї як мінімум 3 шари лаку.

Корковий паркет не можна піддавати ніякому тиску протягом 24 годин і не можна чистити протягом 48 годин.

Кімната повинна добре провітрюватися, як під час, так і після укладання паркету.

Укладання паркетних дощок здійснюється за технологією звичайних дощок. Коркові плити, що мають поліхлорвінілову підкладку, наклеюються на рівне, знепиленому основу підлоги.

На пробкові плити, оброблені воском, не діють етиловий спирт, оцтова кислота, розчинники типу бензолу, трихлоретан. Однак плитки руйнуються при дії лугів.

Ізоляція ударного шуму

2008-10-29 14:03:01

Шум, проникаючий з сусідніх по вертикалі квартир, буває повітряним (мова, музика) і ударним (кроки, удари падаючих на підлогу предметів і т.д.).

Ізоляцію повітряного шуму забезпечує в основному несуча конструкція перекриття. У сучасних будинках це залізобетонні збірні або монолітні плити, в індивідуальному будівництві, крім того, це можуть бути металеві або дерев'яні балки з засипкою між ними сипучими матеріалами (піском, керамзитом, шлаком, і т.п.). Конструкція підлоги, розташованого над перекриттям, мало впливає на загальну величину звукоізоляції. Тут, насамперед, важлива величина загальної масивності 1 м2 перекриття з підлогою, і якщо вона більше 350 кг/м2, то необхідна звукоізоляція в 50 дБ для міжквартирних перекриттів забезпечується.

Для ізоляції ударного шуму також важлива масивність перекриття, але для забезпечення нормативу в 67 дБ для квартир вона повинна бути в кілька разів більше, ніж для нормативу по повітряному шуму (350 кг/м2), що ні технічно, ні економічно вкрай не раціонально.

Для ізоляції ударного шуму ефективніше використання спеціальних конструкцій підлоги.

У першому випадку використовуються т.зв. м'які підлоги – килими, лінолеум на спіненої основі, і т.п. При цьому розсіювання більшої частини енергії удару відбувається в зоні безпосереднього контакту, наприклад, ноги і статі.

Але не у всіх приміщеннях можна використовувати такі типи підлоги. У тих випадках, коли можливі тільки тверді підлоги – кераміка, паркет, жорсткий лінолеум, і т.д., їх влаштовують з використанням так званих звукоізолюючих прокладок, які укладають або під самі підлоги, якщо це можливо, як, наприклад, під паркетну дошку , або під вирівнює стяжку.

Останнє більш ефективно з акустичної точки зору, тому що в цьому випадку ефект звукоізоляції відбувається не тільки через розсіювання енергії коливань в прокладці, а й за рахунок зниження амплітуди коливань пружною системою 'плита перекриття – прокладка – стяжка й підлога'.

При цьому, чим масивніше (до певної межі) буде стяжка й підлога, тим ефективніше буде працювати вся система.

В реальних конструкціях величина ізоляції ударного шуму перекриттями визначається:

• поверхневою щільністю несучої плити;
  
• динамічним модулем пружності звукоізоляційного шару в робочому (стислому) стані;
  
• товщиною звукоізоляційного шару в обтиснутому стані;
  
• поверхневою щільністю підлоги вище звукоізоляційного шару.

Методика визначення необхідної конструкції підлоги, що забезпечує необхідну ізоляцію ударного шуму, наступна:

1. Визначається необхідний індекс ізоляції ударного шуму для даного перекриття по СНиП II-12-77 (для міжквартирних перекриттів він дорівнює 67 дБ).
   
3. Визначається індекс ізоляції наведеного рівня ударного шуму плитою перекриття залежно від його конструкції (суцільна або з роздільними стелями) і поверхневої щільності плити. Так, плита перекриття суцільна або пустотна з поверхневою масою 150 кг/м2 має Iуо = 91 дБ, з поверхневою масою 450 кг – 80 дБ. Наявність роздільного стелі знижує це значення на 3-4 дБ.
   
4. Визначається різниця між необхідною звукоізоляцією і Iо. У випадку з плитою масою
   150 кг/м2 вона складе Iоу = 91-67 = 24 дБ
   300 кг/м2 Iоу = 84-67 = 17 дБ

За таблицями СНиП II-12-77 або даним лабораторних випробувань підбираються конструкції підлоги, що забезпечують цю різницю.

Так, лінолеум в залежності від основи і конструкції при товщині

• 3,5 … 3,6 мм мають Iоу = 16 … 19 дБ;
  
• 4,5 … 5,5 мм Iоу = 22 … 25 дБ.

Дерев'яні підлоги по лагам, покладеним на звукоізоляційний шар, дають додатково Iоу = 19 … 21 дБ в залежності від масивності плити.

Покриття з підлоги на монолітній стяжці із щільністю 60 кг/м2 по звукоізоляційному шару дає додатково 14 … 23 дБ; то ж зі стяжкою щільністю 120 кг/м2 дає додатково 16 … 25 дБ; то ж по шару піску або шлаку 13 … 19 дБ.

В останні роки на ринку з'явилися матеріали, що відповідають підвищеним вимогам до звукоізоляції ударного шуму.

Так, матеріал, вироблений на заводах концерну Сан Гобен і продається в Україні під торговою маркою Шуманет-100, при товщині З мм під стяжкою із щільністю 120 кг/м2 дає додаткову ізоляцію ударного шуму 23 дБ, що досить практично у всіх випадках застосування в житловому будівництві. Два шару цього матеріалу (6 мм) дають уже 27 дБ.

Вітчизняний матеріал Суперсила при товщині 5,4 мм дає в тих же умовах 27 дБ додаткової ізоляції, що є дуже високим показником. Крім того, цей матеріал є вогнезахисним – і тому рекомендований для ізоляції шуму в дерев'яному будівництві.

Спінений поліетилен (З мм), рулонна пробка (З мм) підвищують значення звукоізоляції всього на 18-19 дБ. Вони можуть бути використані в рядовому будівництві, однак пробка дуже дорога, а спінені матеріали погіршують згодом свої властивості під навантаженням через схлопування повітряних бульбашок.

В цьому відношенні найбільш ефективні волокнисті матеріали. У них розсіювання енергії відбувається не тільки через тертя повітря об волокна, але й через тертя волокон один про одного і пружного зминання самих волокон.

На закінчення необхідно відзначити, що практикується в останні роки будівництво житла без обробки в багатоквартирних будинках часто призводить до того, що власники квартир влаштовують в них підлоги без укладання звукоізоляційних шарів, серйозно порушуючи при цьому вимоги СНиП II-12-77 через незнання. Це призводить до негативних наслідків для мешканців нижніх квартир, тому що вони не мають ефективних методів для боротьби з ударним шумом. Так, навіть при влаштуванні в їх квартирах звуковбирних стель на віднесенні 10 … 15 см (максимально можливе в цих будинках) одержуваний ефект становить усього 4 … 10 дБ (при використанні додаткового звукопоглотітеля в міжстельовому просторі). А це вкрай не достатньо, що очевидно зі сказаного вище, а також наступного прикладу.

Так, перекриття масою 350 кг/м2 з паркетною підлогою по вирівнюючої стяжці 50 … 100 кг/м2 і підвісною стелею знизу буде мати Iоy = 75 … 80 дБ, що значно гірше нормативних 67 дБ.

У разі використання керамічного підлоги найбільш ефективне застосування звукоізоляційного шару товщиною 20 … 30 мм з супертонкого скловолокна або базальтового волокна. Цей матеріал під стяжкою 120 кг/м2 дає додаткову звукоізоляцію 38 дб, що повністю вирішує проблему ударного шуму.