Як вибрати деревину.

2008-11-24 13:27:16

Щоб правильно вибрати деревину, необхідно знати властивості деревних порід.

ДСП – Деревно-стружкові плити. Виробництво ДСП

2008-11-24 12:16:46

ДСП проводитися шляхом гарячого пресування крупнодісперсной деревної стружки, одержуваної з відходів деревообробки і неділової деревини будь-яких порід. При пресуванні, в стружку вводять термореактивною синтетичну смолу, а також гідрофобізуючі, антисептичні та інші добавки, завдяки яким ДВП плита набуває особливу міцність і довговічність.

Недоліки ДСП

Три сорти плит ДСП

Розміри ДВП панелей

ЛВЛ-брус – дерево з міцністю металу

2008-11-24 13:28:32

Головний принцип сучасного заміського житлового будівництва простий: швидко будувати, зручно жити. Все інше – питання технології. Будь-яке сучасна будівля відрізняється тим, що з самого початку воно народжене думкою інженера, і тільки потім – підручним матеріалом. У каркасному зданий, зведеному з використанням ЛВЛ, ідея функціональності доведена до своєї досконалості: клеєний брус з шпони – матеріал, максимально цій ідеї відповідної.

Слово про дерево

2007-09-12 15:58:32

Коли приймається рішення про будівництво дерев'яного будинку, доводиться вибирати основний матеріал для будівництва.

Коли приймається рішення про будівництво дерев'яного будинку, доводиться вибирати основний матеріал для будівництва.

Дерев'яний будинок, незважаючи на свою "старовину", дуже технологічний. Термін експлуатації такого будинку від 50 до 100 років, його тривалість залежить від регулярного і правильного догляду.

Всі породи підрозділяються на хвойні та листяні. Хотілося б розповісти про деякі породах дерев, чим вони відрізняються один від одного.

Сосна – відноситься до хвойних порід. Рання деревина світліше пізньої. Пагони направлені вгору під гострим кутом до осі стовбура, тому в розрізі мають овальну форму. Деревина м'яка і легко обробляється, не розтріскується при висиханні. Завдяки своєму красивому кольору широко використовується не тільки в будівництві будинків, а й у виробництві столярних виробів.

Ялина – по поширеності займає друге місце після сосни. Стовбур круглий і прямий. Деревина – легка, м'яка, Без'ядровая, однорідно-біла з трохи золотистим відтінком, протягом багатьох років здатна зберігати натуральний колір. Деревина їли важка в обробці із-за великої твердості сучків, але в деяких місцевостях будинку зводили повністю з ялини. Є така приказка: "Хата ялинова, серце здорово".

Модрина – хвойне дерево, на 30% щільніше і міцніше сосни, більш стійка до вогкості і поразки гнильними грибками. Споруда з модрини може простояти і два, і три століття. Але цілком удома з модрини рубали досить рідко через твердості деревини. По твердості модрина не поступається дубу. Деревина модрини не гниє, не синіє. Модрина є природним антисептиком. Внаслідок особливості смоли, що просочує її, вона не піддається нападу жучків, а також дозволяє використовувати її без будь-якої хімічної обробки в тих випадках, коли інші породи схильні гнилі. У будинку з сибірської модрини знижується вірогідність появи мігрені, неврозів, пов'язаних зі спазмами судин.

Дуб – деревина дуже міцна, ріжеться насилу. Схильна до розтріскування. Добре гнеться, має красиву крупну текстуру. Легко забарвлюється, морітся до чорного кольору. Дрібні профілі з дуба не виразні.

Липа – дерево з м'якою деревиною, однорідної будови, білого кольору з легким рожевим відтінком, що має численні серцевинні промені, які в радіальному розрізі додають матеріалу помітний блиск. Майже не коробиться і не розтріскується. З липи виходять відмінні лазні, оскільки вона дуже добре тримає тепло і особливо приємно пахне. Підлоги з деревини липи тепліше, тихіше, але схильні до поразки грибків, тому їх не бажано стелити на першому поверсі.

Осика – незаслужено забуте будівельниками і майстрами-древоделей дерево. Її деревина має низку дивовижних якостей: вона біліша, ніж у інших порід дерев середньої смуги; по стійкості до стирання майже дорівнює деревині дуба; прекрасно обробляється на токарному верстаті і легко ріжеться. Однорідність деревини дозволяє робити різання практично в будь-якому напрямку, не сколюється і не мнеться. Деревина хороша ще і тим, що довго зберігається у воді, а при висиханні не тріскається і не жолобиться. Тому за старих часів з осики будували лазні і в'язали колодязні зруби. Усні перекази свідчать, що для спорудження будинку з осикових колод, її заготовлювали особливим способом. На корі колоди робили дві-три канавки, щоб деревина при сушці не пріла, а потрібний сік в міру зберігався. Проте на кореню осика недовговічна, оскільки досить легко вражається серцевинною гниллю. Тому рубати дерево необхідно у віці 40-45 років.

У висновку хотілося б сказати, що для будівництва дерев'яного будинку можна використовувати практично будь-яке дерево. Однак існують певні традиції дерев'яного зодчества, згідно з якими баню краще будувати з липи або осики, і якщо немає такої можливості, то хоча б внутрішню обробку краще зробити з цих порід дерев. А ось житловий будинок краще будувати з хвойних порід дерева: їли, сосни або модрини. Варто зауважити, що найміцнішим матеріалом для стін є модрина.

Антисептик для дерева, антисептична обробка деревини

2010-01-14 14:36:36

Нанесення антисептичних засобів, призначених для обробки дерева, вирішує відразу кілька завдань. Захисний антисептичний шар дозволяє уникнути шкідливого впливу цвілевих грибків та комах. Крім того, сучасні технології виготовлення подібних засобів, передбачають одночасну захист від негативного впливу ультрафіолетових променів, а також, відрізняються високим ступенем стійкості до самозаймання і мінімального ризику виникнення пожежонебезпечної ситуації. Вогнезахисна просочування дерев'яних матеріалів відрізняється і значним рівнем водонепроникності, що може гарантувати її довгий використання. Застосовується антисептик, який використовується в процесі, коли йде обробка дерева, як правило, абсолютно екологічно безпечний для людини і чистий.
Будь-які вироби, предмети, виготовлені з дерева, вимагають до себе в процесі використання досить уважного ставлення і коректного догляду. Обробка деревини прямо залежить від її подальшого призначення. Дерево, призначене для виробництва меблів буде оброблятися абсолютно відмінним чином від дерева, яке піде на будівництво дерев'яних зрубів будинків і бань, природно, що і антисептик для деревини в різних випадках буде різним.
Основна мета, з якою використовуються антисептичні засоби для обробки дерева – це протистояння згубним для деревних порід впливів вологи і цвілевих грибків. З ряду антисептиків, які використовуються для обробки дерева можна виділити два основних. Перший антисептик для дерева (Гладіатор-1), як правило, використовується для обробки дерев'яних поверхонь, другий ( Гладіатор – 2 ) – призначений для обробки пиляних дерев'яних. Їхня відмінність полягає не тільки в тому, що йде застосування абсолютно різних складових, а й у специфіці майбутнього використання. Якщо розраховувати раціонально, то антисептичну покриття дерев'яного паркану й, наприклад, дерев'яних сходів, яка знаходиться в будинку, будуть відрізнятися не тільки за якістю, але і за ціною. Однією зі складових ціни є концентрація складу, яким необхідно обробити дерев'яну поверхню. Природно, що, якщо дерев'яні споруди знаходяться на вулиці і постійно піддаються впливу не тільки природних опадів, але і температурних перепадів, то ступінь захисту дерева повинна бути максимально високою і надійною.
На превеликий жаль, поки що не знайшовся той майстер, який би зміг зробити дерев'яні вироби вічними. Однак, дотримуючись рекомендації виробників, досить просто продовжити життя не тільки дерев'яної скриньки, а й власним дерев'яному будинку.

Лісові вимірювальні електронні інструменти

2007-09-13 16:17:32

Керівники російських підприємств лісопромислового комплексу поступово приходять до усвідомлення того факту, що використання різних електронних лесоізмерітельних інструментів веде до зниження витрат при виробництві, веденні складського господарства і реалізації продукції. Одночасно поліпшується контроль за матеріальними потоками, підвищується оперативність, детальність і дистанційність цього контролю, зменшуються витрати на оформлення, перейменування, сертифікацію.

В результаті, весь бізнес в цілому краще захищається від недружніх дій партнерів у торгівлі та від третіх (посередницьких) сторін. Керівники лісопромислових підприємств можуть оперативно отримувати і більш ефективно використовувати об'єктивну, детальну інформацію про безпосереднє переділі лісопродукції. Все разом взяте, безумовно, позитивно впливає на якість прийнятих рішень керівництва всіх рівнів.
Електронні засоби вимірювань та обліку лісоматеріалів стають все більш затребуваними в силу величезних лісових ресурсів Росії, збільшення масштабів виробництва і ступеня переділу лісової продукції. Проте в Росії поки не випускають серійно електронних лісових вимірювальних вилок. На всеросійській виставці "Російський Ліс – 2002" вологодськими розробниками був представлений лише зразок вимірювального калібру, тоді як виробники цієї продукції за кордоном постійно вдосконалюють свої моделі, пропонуючи користувачам нові можливості. Зокрема, в останніх моделях вже використовуються системи супутникового зв'язку GPS, на основі розгорнутих самими виробниками супутникових угруповань на орбіті Землі. Ідея супутникової прив'язки результатів вимірів (таксація лісу в додатку до передаукціонній актуалізації лісового фонду цінних порід дерев) відкриває нові можливості в різних межах.
Електронні лісові вимірювальні вилки можуть сьогодні використовуватися при проведенні таксації (матеріально-грошову оцінку) лісосік, товарного обліку лісоматеріалів, що поставляються на внутрішній і зовнішній ринок, проведенні профілактичних робіт хорвестерних головок та ін Наприклад, шведська фірма Haglof пропонує цілий ряд лесоізмерітельного обладнання. Це електронні вимірювачі дальності, висоти, кутоміри, вимірювальні вилки (калібри) з можливістю зберігати дані по сортиментів і передавати їх по каналах зв'язку для подальшої обробки на комп'ютері або безпосередній роздруківки поштучної специфікації колод прямо на місці проведення вимірювань, наприклад в лісі, відвантажувальної майданчику і т.д.
Програмно можна легко врахувати особливості, наприклад, обчислення обсягу колод, того чи іншого ГОСТу, Оста, ТУ. Причому, точність вимірювань і розрахунків не перевищує одного відсотка. Спільне використання скан-терміналів збору та передачі даних, систем штрихового кодування дозволяють значно уніфікувати, спростити і відкрити облік лісоматеріалів в різних переділах. Лесоізмерітельное обладнання Haglof відрізняється конструктивної оригінальністю, простотою, взаємозв'язком протоколів окремих пристроїв, можливістю подальшого розвитку функціонального ряду електронних лесоізмерітельних приладів.

Санкт-Петербурзька Державна Лісотехнічний академія оцінює потребу тільки лісовпорядних підприємств в лесоізмерітельних інструментах у Росії кількістю не менше 20000 штук. Якщо додати потреби лісозаготівників, підприємств-споживачів, а особливо, експортерів лісу, то ці цифри повинні як мінімум подвоїтися. Поряд з цим у Росії поки немає державної програми кількісного обліку лісових ресурсів. Оціночні характеристики лісосік в окремих регіонах проводилися понад 10 років тому. Різноманіття різних методів вимірювань об'єму деревини, величини похибки вимірювань (до 10 відсотків за ГОСТом) призводять до багатогранним кількісним спорах. До того ж облік деревини за трьома існуючим категоріям (ділова, напів-ділова і дров'яна) при незначній різниці у вартісних показниках на корені дозволяє підприємствам-експортерам легко отримувати надприбутки в обхід державної скарбниці у вигляді митних платежів за високоякісний російський ліс. Як правило, ліс експортується без сортування, загальним валом, як баланс. І тільки минаючи кордон, зарубіжні партнери тут же відловлюють "ласі шматочки".
У Росії поки тільки з'являються перші замовлення на розробку програмного забезпечення, що використовує дані електронних засобів вимірювань, що враховує особливості російського лісовпорядкування, лесоекспортеров, що дозволить навести порядок, підвищить ефективність угод з лісом, а отже, збільшить товарообіг продукції лісопромислового комплексу. Збільшить відрахування податкових платежів до державної скарбниці, зміцнить позиції держав на подальше перспективне співробітництво.

Оздоблення дерев'яного будинку

2010-03-16 12:21:51

Оздоблення дерев'яного будинку зсередини і зовні.

Дерев'яний будинок, всі ми це знаємо – особлива принадність, теплота, краса і затишок. Дерево буде використовуватися завжди, так як це натуральний, довговічний і екологічно чистий матеріал. У дерев'яному будинку ви будете почувати себе на сьомому небі, так як тільки дерево здатне привнести то умиротворення, якого нам не вистачає в сьогоднішньому житті. Дерево – це вічна класика, мода на яку ніколи не пройде.

Коли дерев'яний будинок добротний і гарний, у ньому створено особливий інтер'єр і атмосфера, а зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи створять цілісність картини.

Сьогодні будівельний ринок дуже багатий на різні оздоблювальні матеріали, вибір яких – досить трудомістке заняття, так як підібрати матеріал, переглянути весь запропонований асортимент, врахувати його особливості, а так же вигадати за ціною – це буде довго. Все залежить тільки від вашого бажання і фінансових можливостей. Дерев'яний будиночок у вас на дачі можна оформити різними способами. Наприклад, стиль і зручність міської квартири, акцент на натуральність і створення істинно сільського будиночка. Варіантів багато, ви повинні тільки визначитися. Можна скомбінувати натуральні та штучні матеріали, наприклад дерево і пластик, камінь і кераміка, і так далі. Але тут головне – не перестаратися, тому що може вийти без смаку і некрасиво, або інтер'єр буде перевантажений деталями, що теж недобре.

Оздоблення дерев'яного будинку зовні.

Краще і економічніше обшити фундамент дерев'яного   будинку вагонкою. Вагонка виготовлена ​​з дерева, і тому боїться вологості. Так що через кілька років її доведеться міняти. Взагалі, в будівництві будинку можна використовувати ті матеріали, які не зажадають зовнішньої обробки. Це оциліндрованої колоди або брус. Ці матеріали самі по собі виглядають відмінно. Натуральний вигляд, краса і практичність. Такий матеріал погано проводить тепло, тому ваш будинок обов'язково буде теплим. Однак, можна рейку покрити лаком, а колода спеціальними захисними фарбами. Всі ці заходи помітно продовжать термін експлуатації дерева, сповільнять процес   його гниття і руйнування. Але якщо ви все ж не хочете фарбувати або покривати лаком, все ж необхідно час від часу покривати деревину спеціальними складами, які захистять від розмокання, цвілі, грибка, поразки комахами і зміцнять деревину.

Усередині будинок можна обробити недорогими матеріалами, а так само застосувати так звану «мокру» облицювання. Але мокра облицювання рідко є кращою, оскільки від вологи дерево деформується. Можна застосувати фарбування, покриття лаком, облицювання пластиком. Оздоблювальні матеріали кріпляться до стін різними видами кріплення, робляться стійки, короби та інші бажані елементи. Між обробним шаром і стіною повинен залишитися вентиляційний зазор, який додатково буде тримати тепло в будинку. Можна просто обробити стіни листами гіпсокартону, можна зробити гладкі дерев'яні стіни, які завжди будуть надавати теплоти інтер'єру і натурально виглядати. Можна на ці стіни нанести розпис художню, трафаретну, можна пофарбувати в будь-який колір.

Якщо будинок зі зрубу , то в якості теплоізолюючого матеріалу між колодами кладуть мох, клоччя, повсть, або спеціальні матеріали, що знижують теплопровідність будинку і які не потрібно законопачувати. Як правило, внутрішня обробка будинку тільки покращує вигляд стін, залишаючи їх красивими, натуральними і декоративними.

Можна для обробки фасадів будинків використовувати обрешітку і спеціальні панелі, які будуть захищати дерево і від погодних чинників, і від механічних пошкоджень, а так само давати додаткове тепло. Необхідно пам'ятати одне, якщо ви застосовуєте багатошарову обробку: під впливом температур всі матеріали повинні піддаватися деформації одночасно, а так само не вступати в різні хімічні реакції, але при цьому всі матеріали повинні пропускати вологу, щоб уникнути загнивання.

Будинки, виготовлені каркасно-щитовим методом, зазвичай легкі, і тому обробка в них повинна бути особлива. Самий підходящий варіант – штукатурка. Стеля і підлоги обробляються різними матеріалами, які можуть різнитися як за структурою, так і за кольоровою гамою. Але, щоб все в будинку було гармонійно, для обробки підлоги краще використовувати дерево: паркет або дерев'яну рейку. Це теплий матеріал, до того ж, натуральний, і це набагато краще, ніж різні пластикові або синтетичні матеріали.

Для того, щоб підлога обробити паркетом або рейкою, необхідно підготувати проміжний шар. Це клей, мастика, спеціальна суміш або папір. Для паркету найбільше підходить дерево твердих порід. Це сосна, дуб, бук, клен, а так само інші матеріали. Паркет кріпиться до підлоги гвоздиками, а потім   піддається ціклованіе і   різним шліфувальним робіт.   Після цього поверхню змащується спеціальним парафіном, воском або оліфою, шліфується і очищається від пилу та сміття, і тільки після цього покривається шаром лаку. Потім, приблизно через добу, необхідно по лаку пройтися наждачкой з дрібним зерном, потім покрити новим шаром лаку. Лакове покриття служить приблизно два роки, після чого необхідно шар оновити. Якщо паркет покладений правильно, то він при належному догляді і правильної експлуатації прослужить довгі роки. А його натуральний вигляд буде завжди радувати око.

Щоб провести обробку дерев'яних стін будинку, необхідно спочатку ретельно очистити дерево від забруднень і осів на стіни пилу. Після цього дерево зачищають наждачкой, потім його потрібно зашпаклювати і покрити грунтовкою. Після двох діб грунтовка просохне, і можна буде фарбувати. Зверніть увагу на те, щоб фарба, якою ви будете фарбувати приміщення, містила меншу кількість шкідливих і токсичних речовин. Як правило, фарба, призначена для зовнішнього застосування, кілька токсичніша.

  Обробку натуральним деревом можна відмінно підкреслити, надавши їй шарм. Для цього стіни можна покрити морилкою, причому в кілька шарів. Це і захистить дерево, і залишить його вид натуральним. А взагалі, на сучасному ринку будівельних і оздоблювальних матеріалів продається дуже багато коштів по обробці дерева. Багато різних кольорів, але ви можете створити свій неповторний колір, змішавши декілька квітів або колеров.

Дерев'яний стелю будинку можна так само обробити морилкою або покрити лаком, але можна облицювати пластиком, гіпсокартоном або виконати натяжна стеля. Однак, на наш погляд, буде набагато красивіше і вигідніше, якщо стеля буде просто пофарбований. Перед цим потрібно буде тільки зачистити його наждачкою.

Працюємо з фанерою правильно

2007-09-13 16:23:21

Фанеру можна обробляти безліччю способів, як стандартними ручними, так і електричними деревообробними інструментами. Однак, слід зазначити, що клей у фанерній плиті викликає швидкий знос ріжучих інструментів, тому рекомендується використовувати інструменти з твердих сплавів. Фанеру можна також різати за допомогою сучасних систем різання лазерними променями і гідравлічних систем під тиском в 3500 бар.

Розпилювання

Найкращий результат розпилювання виходить при використанні стрічкової або дискової пилки. Щоб отримати чистий зріз, розпилювання повинна виконуватися правильно. Спочатку розпилювання провадиться поперек напрямку волокон лицьового боку, потім уздовж. Цей спосіб дозволяє уникнути розщеплення кутів. На кращою, лицьовій стороні фанери розпилювання провадиться ручною або стрічковою пилкою, на звороті – дискової або контурної. При розпилюванні круглою пилкою рекомендуються висока швидкість і низький коефіцієнт подачі. Межа проникнення зубів дискової пилки повинен бути невеликим.

Свердління

Отвори з рівними краями отримують, якщо свердло досить гостре і оснащено переднім різаком. Свердління слід починати з лицьової сторони. Розщеплень на зворотному боці плити можна уникнути, якщо використовувати, підкладковий лист.

Використання цвяхів

Для панелей під стіни, стеля та підлога найкраще підходять цвяхи з різьбленням або спеціальні шурупи, переважно, щоб капелюшок була прихована або втиснула. Для потайного забивання цвяхів підійдуть також звичайні дротяні цвяхи. Кислототривкі цвяхи рекомендуються для прибивання цвяхами зовнішніх облицювальних панелей, оскільки вони дають кращий захист від іржі на поверхні панелі.

Довжина цвяхів повинна складати 2.5-3 товщини панелі. Підходящим вважається інтервал між цвяхами для панелей під стіни і стелю – 10-20 см уздовж країв, 20-30 см – в середині, в залежності від навантаження і виду цвяхів. У панелях під підлогу інтервал повинен бути 20-30 см уздовж країв і 40-50 см в середині. Через те, що структура фанерної плити є смугами шпони з поперечним розташуванням волокон, цвяхи можна забивати близько від краю. Підходящим вважається відстань до краю панелі в 12-15 мм.

У структурах, стійких до навантажень, важливу роль для їх цілісності грає міцність і фіксація цвяхів. Цвяхи потрібно забивати в правильному порядку, вони повинні бути довгими, з великими капелюшками. Можна використовувати гвинти. Як уже зазначалося вище, фіксація конструкції може бути також поліпшена за допомогою використання клею на стиках.

Гвинтові з'єднання

У багатьох сферах застосування фанерні панелі кріпляться гвинтами. В обробці, при виготовленні корпусних меблів, виставкових стендів і кораблебудуванні, перевага виявляється гвинтів. Допоміжні отвори можуть бути заздалегідь висвердлені, при цьому отвір в панелі повинен відповідати діаметру гвинта і меншому отвору в рамі; діаметр останнього буде становити половину від попереднього. Капелюшок вкручені гвинта не повинна проникати в лицьовій шпон. Якщо використовуються цвяхи з купольної капелюшком, необхідно застосовувати шайби. При кріпленні обшивальної фанери до металевих компонентів конструкції можна використовувати спеціальні гвинти для кріплення фанерної плити із зворотного боку, не ушкоджуючи лицьову сторону.

Панелі під підлогу вантажних контейнерів і трейлерів зазвичай кріпляться до металевого шасі за допомогою самонарізними гвинтів з різьбленням. Наприклад, фанерні плити завтовшки 27 мм можна кріпити гвинтами М6х40 мм. Гвинт спочатку проникає в фанерну плиту і потім прорізає різьблення в металі. Цей спосіб досить швидкий.

Тонкі фанерні панелі для транспортного машинобудування також легко кріпляться до металевої конструкції за допомогою вищезазначених самонарізними гвинтів. Фанерні плити легко кріпляться болтами. Отвір для болта має бути на 2 мм більше діаметру самого болта. Під капелюшками болтів повинні бути шайби і гайки для оберігання поверхні панелі. Щоб уникнути пошкодження деревини під болтом, не слід затягувати болт дуже сильно. Там, де фанера застосовується поза приміщенням, занадто сильно затягнутий болт може вдавитися в поверхню плити, і вона буде розбухати від вологи. Це призведе до утворення тріщин в поверхні фанери навколо болта.

Замки, шарніри, полиці і т.п. можуть бути легко і надійно прикріплені до поверхні фанери з будь-якого боку або краю. Найбільш міцним є кріплення за допомогою затискних пристосувань. Якщо необхідно розмістити гвинти по краях панелей, отвори для них мають бути попередньо просвердлені.

Монтаж

Фанеру можна кріпити до конструкції за допомогою клею, цвяхів, скоб, гвинтів, заклепок або болтів. При виборі способу кріплення, важливо враховувати умови експлуатації, необхідну міцність і зовнішній вигляд. Перед монтажем фанерна плита повинна бути підготовлена ​​з точки зору кінцевих умов експлуатації, повинні бути прийняті запобіжні заходи для запобігання можливого розширення або стиснення плити в результаті дії вологи або перепадів температури. Необхідною вважається зазор в місці з'єднань в 2 мм. Можна використовувати еластичний заповнювач, наприклад, між краєм панелі і сталевою рамою конструкції. У конструкціях з підігрівом необхідно забезпечити належну вентиляцію фанерної плити.

Види з'єднань

Стики і з'єднання є важливими компонентами фанерних конструкцій. Існує багато видів з'єднання фанерних плит: шпунтове з'єднання, шипове та інші. При правильному виконанні вони забезпечують надійність конструкції стін, підлоги і підтримуючих елементів. Торці фанерної плити – це звичайно найбільш чутлива частина, тому особлива увага повинна приділятися обробці стиків, особливо, якщо фанера призначена для використання на відкритому повітрі.

У стінах і стелях рекомендуються з'єднання встик, відкрите, шпунтова-Гребньова, фальцевої і з'єднання смугами. В застосуваннях поза приміщеннями, різні з'єднання смугами надають якнайкращий захист від зовнішнього впливу. Вертикальні і горизонтальні профілі, виготовлені з алюмінію, ефективно оберігають краї фанерної плити. Несприйнятливість до іржі роблять їх відповідним матеріалом для фасадів. Однак, якщо по архітектурних причин в застосуванні поза приміщеннями перевага виявляється відкритому з'єднанню, краї мають бути належним чином оброблені. Приблизно 2 мм / м потрібно зберігати під розширення панелі. У з'єднаннях встик ця відстань повинна дорівнювати 3-6 мм. Шпунтова-гребневе з'єднання зазвичай застосовується для полови і панелей, які йдуть під дахи. Воно ефективно запобігає підняття панелей та пошкодження покрівельних матеріалів, здатне витримувати великі навантаження, ніж звичайне з'єднання встик. Панель кріпиться за допомогою потайного пріколачіванія цвяхами.

Найкраща несуча здатність досягається шляхом застосування ступінчастого профілю або схожого спеціального профілю з фланцями, що підтримують краю прилеглих панелей. Подібні профілі знаходять застосування, наприклад, в будівництві полови контейнерів для перевезення вантажів або трейлерів.

Склеювання

Необлицьована фанера зазвичай склеюється будь-яким деревним клеєм. Вибір клею залежить від способу роботи, змісту вологості в процесі кінцевого використання і від необхідної міцності. Загальноприйняті види клею: ПВА, фенол, епоксидна смола, поліуретан і ін Клей ПВА підходить для використання усередині приміщень. Цей клей безбарвний і володіє хорошою міцністю склеювання. Фенол і епоксидний клей володіють високою міцністю склеювання, здатною витримувати несприятливі умови зовнішнього середовища. При склеюванні фанери з металом рекомендується клей епоксидного типа. Контактні склеювальні речовини зазвичай використовуються для склеювання великих поверхонь і для облицьованої фанери, призначеної для використання усередині приміщень.

Не рекомендується приклеювати ламіновану фанеру. Фанера з плівковим покриттям не здатна до тривалого склеювання. Якщо фанера з плівковим покриттям кріпиться клеєм, приклеюємо поверхню потрібно заздалегідь зачистити до шару деревини, наприклад, за допомогою шліфувального паперу. Бажано, щоб клей був епоксидний. Приклеюється поверхня повинна бути сухою і чистою.

Клей потрібно наносити рівномірно на обидві склеювані поверхні валиком або пензлем. Бажана сила тиску досягається за допомогою затискачів, гвинтів або цвяхів. Відповідний інтервал між цвяхами – 1 цвях на 40 см2. Будь надлишок клею слід прибрати до його застигання. Необхідно завжди уважно читати інструкції виробника клею.

Шліфування

Поверхня фанери зазвичай шліфується щодо грубої абразивним папером (№ 80 – 100) перпендикулярно текстурі деревини. Якщо потрібно виключно рівна обробка, наприклад, для високоякісного лакування, рекомендується шліфовка дрібнозернистим папером в подовжньому напрямі текстури деревини.

Оздоблення поверхні

Відшліфована, рівна поверхня фанери є відмінною основу для подальшої обробки. Фанеру можна кашировать, ламінувати, фарбувати, просочити спеціальною фарбою або розчином і т.д. Коли вибирається фарба або грунтовий розчин, важливо враховувати тенденцію до утворення тріщин на облицювальному шпоні. Поверхня може бути також покрита ламинатом або шпоною з цінної деревини. Можливе застосування тонкої плівки. Фанера також може бути обклеєна шпалерами. Якщо фанерні плити складувалися в умовах підвищеної вологості, то перед обробкою їх необхідно висушити до нормального вмісту вологості. Поверхня слід ретельно очистити від пилу, що з'явилася в результаті попередньої обробки. Цю процедуру необхідно повторювати перед кожним етапом обробки. В залежності від необхідної якості, наноситься 1 -2 шару покриття.

Обробка країв

Для вирівнювання країв плити після розпилювання, їх можна злегка обстругати. Найкращий результат досягається, якщо стругати в напрямі від кутів до середини, тим самим уникаючи розщеплювання на кутах. Краї панелі також можна відшліфувати. Забарвлення торців проводиться 2-3 рази акриловою фарбою із спеціальними добавками.

Грунтовка

Деревина відноситься до натуральних матеріалів, яка розширюється і стискується залежно від комплексної дії температури і вологості навколишнього середовища (не дивлячись на поперечні шари шпону всередині плити). На внутрішній стороні лицьової шпони спостерігаються тріщини, які розширюються і стискуються під впливом перепадів вологості. Внаслідок цих причин необхідна попередня грунтовка при подальшому фарбуванні. Використовуються еластичні фарби, причому важлива правильна комбінація фарб.

Фарбування паперової основи повністю запобігає утворенню тріщин на шарі фарби через вологість В умовах підвищеної вологості і застосування поза приміщеннями фанерні плити мають бути забарвлені і із зворотного боку. У таких умовах обробка торців важлива і повинна виконуватися особливо ретельно і кілька разів. Фанера, призначена для використання поза приміщеннями, повинна бути пофарбована спеціальними фарбами.

Фарбування

Нанесення фарби додає фанері натуральний текстурний малюнок. Поверхня плити може бути також забарвлена ​​повністю, без прояву текстури деревини. Фарба наноситься кистю або розпилювачем. Кольорова фанера прийнятна як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки. Але перед остаточною фарбуванням поверхня повинна бути оброблена спеціальним розчином для запобігання появі синяви і грибків, оскільки біологічна стійкість прозорих фарб обмежена через мінімального вмісту зв'язує речовини.

Лакування

Березова фанера з лакованою поверхнею приємна на вигляд і легко підтримується в чистому стані. Перед лакуванням поверхню панелі потрібно відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером. Пил, що утворилася при шліфуванні, має бути ретельно видалена, а поверхня покрита розведеним лаком.

Купити ДСП, ДВП, МДФ, фанеру в Києві.

Профільований і клеєний брус.

2010-03-17 15:26:53

Що таке профільований і клеєний брус.

Наша стаття розповість про сам екологічному сировина, яка активно застосовується і при будівництві будинків і при їх зовнішній обробці. Ми говоримо про брусі. Будь то клеєний або профільований брус , він завжди буде вважатися самим корисним для організму людини матеріалом, після натурального колоди. Коли будинок з бруса правильно побудований, то і взимку в ньому дуже тепло, і влітку не жарко. До того ж, дерево є дерево. Тільки воно створить необхідний мікроклімат, оздоровить повітря в приміщенні і тільки дерев'яний будинок може дати нам саме те умиротворення і спокій, якого нам так не вистачає. Але. природно, у цього типу будівництва, крім багатьох переваг, є і свої недоліки. Поговоримо про це докладніше.

Брус ділиться на два види: це профільований клеєний брус , і звичайний пиломатеріал, що має прямокутний перетин. Однак, пилений брус теж буває профільованим, а в перетині нагадує оциліндрованої колоди. За своїми споживчими якостями пилений і клеєний брус значно відрізняються. За цінами це теж абсолютно різні матеріали. Але щодо вартості ми поговоримо трохи пізніше.

Люди, які обирають в якості матеріалу для будівництва будинку саме дерево, роблять це з міркувань, в першу чергу екологічності, натуральності, нетоксичність і корисності. А вже потім, як відомо в силу вступають міркування з приводу зовнішнього вигляду і естетичності. Значить, вибраний матеріал, якщо він має спеціальні протибактерійні просочення, повинен бути як можна менш токсичним. А клей, який використовується в процесі просочення бруса так само просто зобов'язаний бути безпечним. Коли зруб з бруса будується, то потрібно відразу запастися терпінням, тому що це справа не швидка, до того ж, необхідна повна усадка матеріалу. Якщо раніше дерев'яні будинки не відрізнялися особливою довговічністю, то сьогодні розроблені спеціальні технології, які дозволяють побудованому будинку прослужити дуже довго. Застосовуються спеціальні технології обробки дерева. Різні просочення антисептичними засобами, що перешкоджають гниттю, руйнування і размоканию дерева. При зовнішній обробці будинку, і як засіб додаткового захисту, використовується різна обшивка, наприклад, сайдинг, різні плити, вагонка, і так далі. Між обшивкою і брусом поміщається будь утеплюючий матеріал, різні плівки. Отже, якщо будинок побудований за всіма правилами, дотримуються всі технології, то будинок прослужить не менше 50 років.

Тепер розглянемо безпосередньо процес виготовлення пиломатеріалу. Будинок, який будується з звичайного колоди, будувати найдовше, тому що в кожній колоді необхідно робити канавки для подальшого колоди. При цьому колоди необхідно сортувати по довжині і діаметру. Необхідно так само мати колоди таким чином, щоб чергувати їх товсту і тонку частину. Це робиться для того, щоб висота кутів будинку була однаковою. Оциліндрована колода забезпечується канавками ще на етапі виробництва, зате коштує така колода значно дорожче.

Коли належить будівництво з бруса, тут свої нюанси. Брус обов'язково необхідно остругать, хоча б з зовнішньої і внутрішньої сторін. Кожен брус кріпиться до нижнього брусу допомогою металевих або дерев'яних Нагілу, а під ці нагілі потрібно свердлити отвори. Але, природно, цей процес менш трудомісткий, ніж будівництво будинку з колоди.

Знайти хорошу фірму, яка якісно побудує будинок з пиломатеріалу зараз досить просто. Дуже багато фірм, які відмінно зарекомендували себе. Можна зібрати про фірму відповідну інформацію, і якщо вас все влаштовує, можна сміливо укладати контракт.

Тепер про фундамент. Дерев'яні конструкції завжди відрізнялися своєю легкістю, тому вибір фундаменту не буде проблемою. Якщо грунт цілком сприятлива, а рівень грунтових вод для цілісності конструкцій не небезпечний, то можна використовувати малозаглиблений тип стрічкового фундаменту, а так же ростверку на стовпах або палях. Єдине, на що варто звернути увагу – це високий цоколь, який дозволить захистити дерево від намокання, від попадання вуличної грязі і від дощових бризок. Цоколь повинен бути не менше півметра у висоту, і при цьому нагорі цоколя потрібно обов'язково прокласти гідроізоляцію.

Матеріал для будівництва будинку обов'язково повинен бути сухим, інакше дерево розсохнеться і буде руйнуватися. Однак, сухий брус сьогодні знайти дуже складно, тому варто після закупівлі свіжого бруса його самостійно просушити. Як правильно сушити. Насамперед, в тіні. Це одна з головних умов. Брус складається рівною стопкою, штабелем, при цьому кожен брус повинен бути один від одного на відстані, а під кожним поверхом брусів повинна бути прокладка, наприклад, рейка. Це робиться для того, щоб повітря скрізь потрапляв рівномірно, і брус добре сох. Щоб не сталося псування дерева, і брус висох рівномірно, торці брусів необхідно пофарбувати, а з південного боку покрити чимось від прямих сонячних променів. Все це робиться тому, що дереву потрібна не швидка, а повільна рівномірна сушка, внаслідок якої на дереві не повинно бути тріщин. Звичайно, можна убезпечити себе від тріщин, від яких позбутися практично нереально. Це покупка клеєного бруса. Але це вже зовсім інша історія, і зовсім інші фінансові вкладення.

Спочатку укладається перший, нижній вінець зрубу, бруси якого з'єднуються один з одним способом, який називається «вполдерева». Всі інші поверхи брусів треба збирати іншим способом, званим «шип у паз». Це робиться для того, щоб при усадці або можливої ​​усадочною деформації бруси могли вільно «плавати» один щодо одного. Однак. Будівельники намагаються заощадити час і уникнути трудомісткої роботи, тому намагаються запропонувати кладку всього зрубу способом «вполдерева», але потім цей спосіб може виявитися причиною втрати жорсткості та міцності конструкції.

Що таке нагелі. Це невеликі відрізки круглого або квадратного перетину, розміри якого становлять або 3-4см в діаметрі, або це розмір сторони квадрата перетину. Нагелі виготовляють, як правило, з берези або сосни. Прекрасним засобом виробництво нагелів є черешки від лопат і граблів. Можна задіяти старі лопати, швабри або мітли.

Нагелі, яким кріпиться кожен брус, необхідні. Адже ви не можете знати на сто відсотків, що ваш брус повністю просушений. А після збірки зрубу брус може продовжувати сохнути. І його в цей час може почати крутити. Так ось саме нагелі стримують деформацію і кручення, а так же вигин убік. Зроблений з колод зруб не потребує додаткового кріпленні нагелями, так як тут стримуючим елементом є сама канавка.

Отвори для нагелів свердляться свердлом з великим діаметром. При цьому нагелі повинні заходити в отвір від невеликого зусилля руки. Занадто щільно це робити теж не треба, так як нормальної усадки зрубу теж нічого не повинно заважати. Нагелі вставляються поперек загальної довжини бруса, на відстані 1,5 – 3 метри один від одного.

Хороша альтернатива нагелями – це використання довгих і міцних цвяхів. Ефект той же, тільки треба утоплювати головку цвяха глибше в тіло бруса, щоб в процесі усадки цвях не став стирчати назовні, гальмуючи усадку верхніх брусів. Це неминуче призведе до виникнення щілин. Звичайно, цвяхи, це набагато швидше. Проте, деякі фахівці все ж вважають, що нагелі переважно.

Коли зруб починає монтуватися, обов'язково кожен шар необхідно прокладати ущільнювачем. Ще залишилися люди, які до цих пір вважають за краще тільки натуральні матеріали, наприклад, клоччя або мох. Але люди можуть не знати, що у продажу давно є більш сучасні ущільнювачі, які теж виготовлені з натуральних матеріалів, наприклад, джут, льноватин, а їх ефективність набагато вище. Ще одна перевага: вони виглядають набагато естетичніше, і позбавляють будівельників від стомлюючого Законопачування. Звичайно, сучасні матеріали трохи дорожче, але витрати варті того, щоб їх зробити. Цей матеріал продається відразу в рулонах необхідної ширини і кріпиться столярним степлером. Ні в якому разі не можна в якості ущільнювача використовувати мінеральну вату, різні герметики або задувати монтажною піною.

Тепер окремий аспект – спорудження прорізів віконних і дверних. В процесі укладання зрубу вікна не зачіпаються, як готовий виріб. Під вікна і двері можна взагалі прорізи не робити. Або, якщо прорізи все ж робляться, то необхідно прокласти в отворі один-два цілісних бруса. Все одно отвори доведеться вирівнювати тільки після остаточної усадки зрубу. Ось тоді прорізи випилюють рівно і остаточно, в укосах вирубують паз і встановлюють спеціальний підсилює короб, висота якого повинна бути на кілька сантиметрів нижче прорізу вікна чи двері. Це робиться для того, щоб нормальна усадка будинку тривала. Короб стримує стіни від того, щоб вони не наповзали на віконний або дверний проріз. Варто обумовити відразу, що робота з підготовки віконного отвору, його підпилювання, оформлення укосів, установка коробів, утеплення і Законопачування – все це буде коштувати досить значної суми грошей. Вважайте, що тільки одне вікно з матеріалами замовника обійдеться в суму від 2 до 4 тисяч рублів. Двері вийдуть дорожче.

Відразу після спорудження зрубу, або під час цього дійства має проїзходіт перший оконопачіваніе зрубу. Оконопачіваніе робиться для того, щоб максимально утеплити і ущільнити стіни, а так само з метою облагородження зовнішнього вигляду будинку. Матеріал для Законопачування під час складання зрубу трохи випускається назовні між брусами. Це робиться не випадково, а для того, щоб потім була можливість з обох сторін стіни підігнути матеріал донизу і заштовхнути між двох брусів. В результаті повинен вийти дуже гарний, акуратний і щільний шов, який у багато разів перевищить теплоізоляцію будинку. Після першого оконопачіванія зруб залишають на рік для того, щоб відбулася необхідна усадка, а ущільнювач, спресовувавши, буде ще міцніше і щільніше. Після того, як усадка пройшла, оконопачіваніе будинку повторюють. Справа в тому, то деякі бруси можуть всістися нерівно, можуть відкритися щілини, які потрібно законопачувати заново. Щільність вже наявного шару перевіряють, додають ущільнювач там, де це потрібно.

Іноді використовують дещо інший метод усадки будинку, який дозволяє виробляти усадку разом з дахом. Роблять продовження брусів стіни – фронтони. Для фронтонів споруджується спеціальна кроквяна система. При цьому кроквяна система повинна бути «плаваючою», тобто опускатися разом з вмощується будинком. Для «плаваючих» крокв роблять спеціальні кріплення до ніг крокв, що дозволяють їм роз'їжджатися. Якщо застосовувати жорстке кріплення крокв на верхній вінець, то при усадці можуть відкритися щілини між дахом і фронтоном. Нагорі крокви кріпляться на коньковий прогін, який сам розташований на фронтонах. При цьому, коли відбувається усадка будинку, то коньковий брус теж опускається.

Але можна зробити набагато простіший спосіб. Для цього роблять фронтон з товстих дощок, які усадці не піддаються. В цьому випадку абсолютно необов'язково робити «плаваючу» кроквяну систему. Можна обійтися звичайними кроквами. В цьому випадку в усадці буде задіяний тільки зруб, дах на усадку взагалі ніяк не вплине і брати участь в процесі не буде.

А взагалі, скільки часу потрібно дому для швидкої усадки? Відповідаємо – один рік. На наступний рік після будівництва, зведення даху, повторного Законопачування вже можна проводити оздоблювальні роботи. Однак, усадка будинку ще не закінчена. Вона буде відбуватися повільно, але все ж буде давати про себе знати. Тому проведення будь-яких подальших робіт має бути орієнтоване на подальшу усадку. Якщо бути повністю відвертим, то усадка будинку і його «гуляння» не завершуються ніколи. Чому? Тому що дерево – це той матеріал, який як інтенсивно вбирає вологу, так і інтенсивно її випаровує. Наприклад, коли волога і сира погода, брус може розширитися, а будинок стати вище на кілька міліметрів. При сухій погоді навпаки. Саме тому радять використовувати щільні оздоблювальні матеріали як зсередини, так і зовні, щоб дерево не мокло і не висушувалося занадто сильно. Всі конструкції обробки, тим не менш, повинні мати нежорсткі кріплення, так би мовити, за принципом «шип – паз», або повинно мати місце застосування ковзних кріплень.

Є ще одна хитрість і рада, яким не варто нехтувати. У перший рік після поселення необхідно утриматися від ретельного протоплювання будинку, так як дерево в перші роки ще сохне, а високі температури можуть призвести до виникнення тріщин в дереві.

Так само можна фарбувати стіни з бруса спеціальними вологостійкими фарбами і складами, які не дозволяють вологим парам проникати в дерево. Але й вологість, що знаходиться всередині зрубу, теж виходить дуже повільно і поступово. Радимо скористатися цими складами. Такі склади здатні захистити дерево, не позбавляючи його, у той же час, природною гідрорегуляціі, а так само створити в будинку комфорт.

Отже, ми підійшли, нарешті, до поняття клеєний брус . Він буде коштувати дорожче, тому що вже остаточно просушений, оброблений і має гладку гарну блискучу поверхню. Найголовніше його перевага в тому, що він практично не дає усадку, тобто, автоматично позбавляє будівельників і господарів від усіх багаторічних заходів, орієнтованих на усадку будинку. Не потрібні нагелі, а збірка дуже проста і швидка.

Ну ось, основні технології розкриті і в загальних рисах змальовані. А сучасні технології дозволяють побудувати такий будинок з дерева, який буде стояти не менше ста років, як старовинна російська хата. Залишається тільки дійсно правильно побудувати будинок.

Купити клеєний брус в Києві.

Види деревини

2007-09-13 17:11:41