Заточення інструменту
2008-10-10 10:49:15
Найшвидшою і зручною вважається заточка і правка інструменту на електроточіле, на валу якого встановлені абразивні й доводочні круги. Для забезпечення необхідного кута заточування інструменту на електроточіле необхідно передбачити рухомий упор.
Приступаючи до заточенню, пам'ятайте, що вгорі абразивні круги повинні бути закриті кожухом, а зазор між упором (подпятником) і абразивним кругом підтримують в межах 1,5-3 мм.
Мікрогеометрія ріжучої кромки
а – після заточування і доведення; б – тупа кромка; в – відновлення гостроти кромки зняттям з фаски абразивом частини металу
Для освоєння правильної техніки заточування інструментів початківцям майстрам доведеться трохи попрацювати, щоб придбати певний досвід у роботі з наждаковим колом. У першу чергу слід правильно підібрати абразивний круг, який має зернистість і твердість, які підходять для даної роботи. Пам'ятайте, чим більше зерно, тим продуктивніше процес заточування, але тим більше шорсткість обробленої поверхні. Абразивні круги з дрібним зерном швидше забиваються (засолюють) і починають підпалювати лезо. Зазвичай ці кола застосовують для остаточного доведення вістря, тобто видалення з його поверхні мікронерівностей.
Вибираючи для заточування коло тієї чи іншої твердості, враховують, що якщо коло надто твердий для інструментів, він швидше забивається і надмірно нагріває (підпалює) лезо, а коли коло занадто м'який, він швидше зношується, втрачаючи первісну форму.
Для визначення твердості матеріалу інструменту в домашніх умовах часто використовують напилок з дрібною насічкою. Роблять це так. Напилком просто намагаються ув'язнити лезо інструменту. Якщо напилок просто ковзає по лезу, не знімаючи металу, твердість металу інструменту і напилка збігається і становить приблизно 61-62 HRC. Така твердість у ножів, стамесок і т.д. буває рідко. Якщо напилок частина металу з леза таки знімає, твердість леза інструменту досить хороша – 58-60 HRC (це звичайна твердість інструмента). Коли ж напилок знімає метал з леза досить легко, твердість ріжучої частини інструменту незадовільна – менше 40-45 HRC. При цьому початківець заточувальник повинен знати, що кухонний ніж або стамеску, зроблену з неякісної або з незагартованої сталі, що має твердість нижче 40 HRC, заточити практично неможливо, та й працювати таким інструментом важко, так як він затупітся відразу ж після заточки.
Відмінними ріжучими властивостями володіють ковані шарикопідшипникових стали ШХ15, хірургічна сталь 40X13 (нержавейка для кухонних ножів), інструментальна сталь У8-У11А, леговані сталі 9ХС, 9ХФ, Р18, твердість яких після термообробки досягає 58-60 HRC.
Для заточки побутового та деревообробного інструменту застосовують абразивні круги марки ЕБ (електрокорунд білий) на керамічній зв'язці К, у яких зернистість 40-25, а ступінь твердості СМ1 (середня м'якість № 1).
Коли відповідний коло закріплений, вибирають кут заточування інструменту, керуючись тими міркуваннями, що при зменшенні кута заточки ріжучі властивості інструменту зростають, а от міцність його леза, особливо при ударах і зіткненнях з твердими тілами, знижується. З урахуванням вищесказаного для того чи іншого інструменту практикою рекомендовані певні кути заточування.
Чим твердіше оброблюваний матеріал, тим більше кут заточки, причому це правило справедливо навіть для звичайних кухонних ножів. До речі, у ножів, призначених для тієї чи іншої мети, не тільки різна заточка, але і своє перетин клинка.
Отже, на електроточіле доведеться закріпити упор так, щоб забезпечити необхідний кут при заточуванні. Обертання абразивного каменю не повинно супроводжуватися вібрацією і биттям. При наявності останніх проводять правку круга (шматком абразиву типу КЗ). Звичайно, заточку ведуть при обертанні кола назустріч ріжучої кромці леза.
Перетин клинків ножів і ножиць
а – ніж для овочів і хліба; б – ніж для коренеплодів; в – ніж для м'яса; г – мисливський ніж; д – ножиці по металу
Уміння зняти фаску на ріжучому інструменті, тобто сформувати його лезо, – основна передумова для правильної заточування інструменту. Під час зняття фаски інструмент беруть в праву руку, а лівою рукою злегка притискають лезо (нижче місця заточення) до абразивного колі. В процесі заточки стежать, щоб фаска сточувалися рівномірно в одній площині по всій ширині ріжучої частини інструменту, для чого цю ріжучу частину постійно "водять" по наждак вправо-вліво. Періодично інструмент охолоджують у воді, не допускаючи виникнення кольорів мінливості на лезі, тобто його перегріву.
Спочатку при заточуванні краще застосовувати упор, а коли прийде досвід, потреба в упорі відпаде сама собою. Звичайний кухонний ніж не дуже складно заточити і без упору, але клинок ножа в руках треба тримати досить твердо, постійно контролюючи процес формування фаски, яку рівномірно знімають з обох сторін леза, не допускаючи його перегріву. Заточника-новачкам рекомендуємо для заточування ножів зовсім простенький упор у вигляді пластини. Під час роботи обух клинка спирається на пластину, допомагаючи Заточника утримувати лезо в одному і тому ж положенні щодо абразиву (в цьому випадку кут заточення контролюється самим заточувальник).
Заточування інструменту на електроточіле вважають закінченим, коли на лезі не залишиться щербин та інших вад, а на ріжучої кромці леза утворюється суцільна лінія задирки, тобто тонкого валика з частинок загризеного металу. Такий заусенец легко виявити на дотик великим пальцем правої руки, якщо провести їм по "дотичній" до ріжучої кромці. Задирок також можна побачити, розглядаючи "на світло" лезо інструменту у напрямку до ріжучої кромці. Не слід, звичайно, після заточки обламувати цей задирок, так як в цьому випадку на ріжучої кромці напевно утворюються щербини, які потім буде важко вивести. Щоб позбутися задирки, на точило встановлюють абразивний круг з більш дрібним зерном. В результаті після заточки фаски заусенец стає зовсім непомітним.
Правку і доведення ріжучої кромки виробляють пастою ГОІ, нанесеної на твердий повстяний коло. Зауважте, що при доведенні інструменту його лезо розташовують по ходу обертання повстяного кола (від обуха клинка до леза), а не назустріч кромкою. Завершення доведення визначають по появі у ріжучої кромки тонкої блискучої лінії шириною 0,5-1 мм і зникнення задирки (він повинен бути сточений). Для попередження утворення у заточеного інструменту після доводки "помилкового жала" з задирки, лезом з натиском проводять по твердій деревині. Після цього знову здійснюють доведення. Гостроту заточування інструменту зазвичай перевіряють, злегка проводячи лезом по аркушу паперу. Гостре лезо ріже безшумно, а тупе мне, не ріже.
Для заточки і правки інструменту вручну необхідні бруски з номером зернистості від 40 до 16 і твердістю СМ1, СМ2, СТ1, а для доведення знадобляться бруски з номером зернистості 6-4 і твердістю ВТ або 4Т.
Дошка з врізаними брусками і бруски
1 – брусок для заточування ЕК50СМ18К; 2 – брусок для редагування типу ЕК25СМ1; 3 – брусок типу ЕК4 ВТ 8К
Щоб було зручніше працювати, бруски і бруски врізають (утапливают) в дерев'яну дошку, покриту оліфою або водостійким лаком. Спочатку інструмент заточують на грубозернистому бруску типу ЕК50СМ1 8К до утворення задирки на ріжучої кромці. Ручна заточка втомлює і трудомістка, але згадаємо наших предків, які нею тільки й користувалися, причому досягали відмінних результатів. Заточувати інструмент тримають так, щоб фаска всією площиною прилягала до бруска. Заточування здійснюють рівними і плавними рухами, ведучи лезо по бруску вперед або назад або по колу. Роботу продовжують до тих пір, поки на кромці леза не утворюється тонкий задирок.
Якщо заточують інструмент "з одного фаскою", з появою задирки переходять до виправлення й доведенні ріжучої кромки. У ножів, ріжуча кромка яких утворена двома фасками, після заточки до задирки однієї фаски переходять до обробки іншої фаски. Обидві фаски заточують рівномірно до тих пір, поки заусенец не стане ледь помітним.
Положення стамески при заточуванні на абразивному бруску
а – правильно; б – неправильно
Під час заточування бруски обов'язково змочують водою, що покращує процес заточки (замість води підійдуть або гас, або суміш гліцерину з етиловим спиртом). Далі ріжучу кромку інструмента правлять на бруску з номером зернистості 20-16. Після редагування виробляють доведення бруском. Доведення кухонних ножів зазвичай не проводять, а ось для решти ріжучого інструменту вона обов'язкова.
Для доведення інструменту зазвичай використовують бруски розміром. 200x50x20 мм, виготовлені з електрокорунду або карбіду кремнію (номер зернистості абразиву 4, твердість ВТ). Спочатку круговими рухами бруска шліфують задню грань ріжучої кромки, поступово знижуючи тиск бруску (останній розташовують під кутом 1-2 ° до площини задньої грані). При створенні доводочной фаски шириною 0,5 мм переходять на доведення передній грані, потім знову починають обробляти задню грань.
На закінчення доведення ріжучої кромки проводять на шкіряному ремені, натертому пастою ГОІ. Існує й інший прийом заточування і правки інструменту, коли лезо інструменту залишається нерухомим, а заточку ведуть, здійснюючи бруском по фаске кругові рухи (з певним натиском) до утворення задирки на ріжучої кромці. Брусок в цьому випадку тримають твердо, щільно притискаючи його грань до площини фаски, ні в якому разі не завалюючи ріжучу кромку.
Робоча грань якого бруска повинна бути максимально плоскою. Для додання граням такої форми бруски притирают з мікропорошків на чавунній плиті, змащену маслом. І пам'ятайте, що легше підтримувати гостроту леза, ніж виробляти заточку і правку вкрай затупленого інструменту. До речі, для підтримки гостроти леза кухонних ножів рекомендується наступний спосіб: по лезу ножа затупилось проводять ребром твердосплавної пластини Т15К6 (такі пластини використовуються для токарних різців). При цьому пластину тримають з нахилом 1-2 ° до фаске, щоб вона при русі знімала частина металу з фаски. У ножа, звичайно, так обробляють фаски з обох сторін леза. Зрозуміло, таку заточку здійснювати швидко і легко. Але як тільки радіус затуплення перевищить 60 мкм, відновлювати ріжучу форму леза доведеться за допомогою абразиву.
Ніколи не стрижіть ножицями шліфувальну шкурку для відновлення ріжучих властивостей ножиць. Ефект буде тимчасовим, та й леза втратять потрібну форму. Іноді достатньо тільки підігнути леза, після чого ножиці починають знову нормально різати.