Як самому побудувати колодязь
2010-03-31 12:45:38
Як самому побудувати колодязь
Прочитав в вирізці з журналу коли їхав на дачу – автор розповідає про те, як він поодинці (!) Побудував колодязь. Цей матеріал особливо цікавий, якщо врахувати, що йому 77 років. На практиці випробувати ще не встиг, оскільки не сезон.
Кожен, хто має дачу, але не має власного колодязя, знає, яке тягати відра за 200-300 метрів. З віком я почав все гостріше відчувати їх зростаючу тяжкість, хоча і пристосувався використовувати коромисла. Але все одно, кожен день для господарських потреб мені було потрібно як мінімум чотири відра води. А для того, щоб забезпечити водою власну лазню, розташовану на ділянці, доводилося приносити по 10-12 повних відер. Так що гостро постало питання про будівництво на ділянці власного колодязя.
За двадцять з гаком років сезонного проживання в селі, в Новгородській області, мені доводилося не раз спостерігати за будівництвом і експлуатацією переважно дерев'яних колодязів, в основі яких використовувався дерев'яний зруб. Істотні їх недоліки – досить швидке забруднення води через проникнення грунтових вод через щілини між вінцями зрубу, а також їх природне гниття. Необхідно не тільки часто чистити такі колодязі, але і не рідше одного разу на 10-15 років замінювати зруби. При цьому навколо зрубів по їх периметру і на повну їх глибину потрібно знову вибирати брудну землю і заповнювати порожнину чистим піском, що мало хто робить. У зв'язку з вищесказаним я вирішив будувати криницю з готових залізобетонних кілець. Крім того, так вже вийшло, що мені доводилося розраховувати тільки на власні сили.
Сувора вертикаль
Перш, ніж купити і привезти кільця, я зайнявся пошуками оптимального місця для майбутнього колодца.У мене вже був успішний досвід виявлення таких місць – я знаходив їх на прохання знайомих в нашій та сусідніх селах за допомогою вільно обертаються в руках металевих палиць Г-подібної форми . За допомогою тих же жезлів (принцип роботи у них приблизно той же, що і у так званих рамок або лози) я виявив відповідне місце на своїй ділянці. При цьому я також враховував місцерозташування інших колодязів в околицях.
Вийшло так, що діючі колодязі і мій майбутній розташовувалися практично на одній лінії – над живильної їх підземної водяній житловий – і мали майже однакову глибину.
Це також переконувало в правильності вибору місця. Необхідно було подумати і про те, як раціонально розташувати кільця при їх вивантаженні з трейлера, щоб, з одного боку, залишити місце для витягується при ритті грунту, а з іншого, максимально наблизити їх одне до одного. Останнє необхідно для того, щоб легше було одному пересувати кільця до місця установки.
З існуючих способів побудови колодязів я вибрав той, при якому кільця занурюються в землю не в заздалегідь вириту яму, а послідовно, шляхом підриву грунту зсередини і насадження їх один на одного по мірі опускання. При цьому перше, друге і наступні кільця повинні бути жорстко і герметично скріплені між собою за допомогою цементного розчину. Крім того, необхідно контролювати, щоб кільця занурювалися в землю строго вертикально, оскільки в міру збільшення ваги колодязь, особливо в слабкому грунті, може занадто сильно накренитися і порушити монолітну зв'язок зцементованих між собою кілець. Таким чином, виникає небезпека травми або навіть загроза життю працюючого всередині кілець людини.
Враховуючи, що висота всіх кілець однакова – 90 см, контроль вертикалі було легко здійснювати за допомогою звичайного рівня, покладеного на обрізну дошку однакової товщини по довжині та ширині-Остання при цьому розташовується по діаметру кільця, спираючись на його торці, в двох взаємно перпендикулярних напрямках .
Забігаючи вперед, я скажу, що контролював її регулярно на кожному кільці після зчеплення його з нижнім за допомогою цементного розчину. Робити це доводилося протягом усього часу висихання розчину, щоб у разі необхідності можна було її скорегувати.
Кільця, лом і точка опори
Оскільки вага кожного кільця становив 600 кг, єдиним способом його переміщення залишалося примусове ковзання по двох напрямних. В якості основи для них були використані бруси, відібрані з ділових деревних відходів, куплених на місцевій лісопилці.
Особливо ретельно потрібно контролювати вертикаль при зануренні в грунт першого кільця, тому що від цього багато в чому залежить дотримання її при насадженні на нього наступних, а в цілому і всього колодязя.
Через те, що ширина кожного бруса була недостатньою і становила всього 5 см, так само, як і товщина, при довжині 4 м, достатньої для переміщення кільця, довелося скріплювати їх між собою по три штуки за допомогою саморезов. Зверху я оббив їх оцинкованими смугами заліза товщиною 0,5 см, загнутими по краях. Таким чином, були виконані дві напрямні, по яких за допомогою лома металу я збирався самостійно переміщати кільця для насадження одного на інше.
Але перед цим треба було обидві напрямні з одного боку підсунути під переміщуване кільце, а з іншого – покласти на вже занурене в землю кільце. При цьому потрібно було забезпечити, щоб напрямні розташовувалися з деяким нахилом в напрямку переміщення кільця. Природно, для того щоб просунути напрямні під кільце, необхідно було лопатою вибрати під ним грунт. Однак при цьому могла виникнути загроза того, що через занадто малу площу його торця при великій вазі і тиску грунт почне передчасно просідати, що ускладнить підкладання під нього направляють. Щоб цього уникнути, довелося по краях кільця підкласти бруси, на кілька сантиметрів більш товсті, ніж направляючі, і також оббиті зверху смужками оцинкованого заліза. Мені вдалося порівняно легко підсунути їх під кільце самому, злегка піднімаючи по черзі його краю за допомогою лома.
Після цього тиск кільця на землю значно знижувався і вибирати грунт під ним стало набагато легше. Підклавши під кільце напрямні, за допомогою лома я прибирав бічні бруси, і воно опускалося. Далі залишалося також за допомогою лома переміщати кільце по напрямних на місце установки. Для полегшення його ковзання я регулярно поливав напрямні водою з лійки. З'ясувалося, що легше рухати кільце не прямо, а під деяким кутом до осьової лінії, що з'єднує центри кілець і розташовується посередині між ними. Причому якщо я рухав кільце ліворуч, то воно переміщалося вперед, злегка повертаючись при цьому навколо своєї осі і зміщуючись вправо щодо осьової лінії. А коли я робив те ж саме праворуч, кільце також переміщувалося вперед, повертаючись, але поверталося своїм центром на осьову лінію. Таким чином, не поспішаючи, дотримуючись обережності, я пересунув на місце друге і подальші кільця. Головне було – знайти для брухту в грунті жорстку точку опори.
Один за трьох
Після розміщення чергового кільця за місцем установки необхідно було витягувати з-під нього направляють, попередньо поклавши на нижнє кільце цементний розчин. Справа це вимагало великої оперативності, щоб не порушити пооіесс затвеоленія і не зрушити верхнє кільце щодо нижнього при збереженні направляють. Мені це не представлялося можливим. З цієї причини мною з коротких дощок були виготовлені клини, оббиті смужками оцинкованого заліза, максимальна товщина яких була дещо більше, ніж у напрямних. Вбиті в кількості чотирьох штук між нижнім і верхнім кільцями приблизно на рівній відстані один від одного, вони піднімали останнє настільки, що можна було без праці витягти з-під нього направляють. Мало того, в цьому випадку набагато легше було переміщати кільце для точної установки перед цементуванням. При цьому на нижнє кільце відразу клалася велика частина розчину, а менша – після послідовного вибивання клинів. При використанні цементу-400 і піску в співвідношенні 1 до 3 в літній час затвердіння розчину відбувається протягом 3 діб.
Для риття колодязя я в основному використовував коротку саперну лопатку, так як з довгою лопатою всередині кільця працювати неможливо. Для рівномірного його осідання необхідно було оперативно підривати грунт під ним по всій довжині твірної. Спочатку лопаткою під кільцем вибиралася канавка постійної глибини, а потім за допомогою пласкоріза Фокіна, насадженого на косовіще (дерев'яне древко колишньої ручної коси), застосовуючи ті ж рухи, що і при косовиці трави, я рівномірно вибирав залишки грунту. Крім того, я використав для цих цілей саморобний пристрій, виготовлений з заточеного на кінці відрізка металевого крила дитячого велосипеда, насадженого на коротку дерев'яну ручку. Незважаючи на трудомісткість роботи з ним, продуктивність вибірки грунту збільшувалася.
Через деякий час під дією сили тяжіння кільця опускалися. Після цього я вибирав решті грунт по всій площі всередині кільця. Якщо при зануренні в грунт першого кільця сходи не була потрібна, то в подальшому мені при-
йшлося самому зробити вузьку дерев'яну драбину, щільно прилеглу до кілець, що займає мало місця і практично не заважала працювати всередині них. Зверху сходи надійно закріплювалася за край кільця за допомогою зігнутих металевих лап, що виключало її засмоктування знизу в мокрий грунт, тим самим забезпечуючи і мою безпеку. З цієї ж причини я регулярно працював в будівельній касці.
Для підйому грунту наверх я використовував циліндричне металеве відро, прикріплене до канату ручного поліспаста, що дозволяє в три рази знизити застосовується зусилля. З його допомогою, перебуваючи нагорі, я без особливих зусиль піднімав наповнені мокрим грунтом відра вагою близько 30 кг. Для закріплення поліспаста зверху і збереження вільного простору нагорі навколо кільця мною з дерев'яних брусів була виготовлена чотиригранна піраміда. Її легко можна було знімати, щоб вона не заважала при переміщенні і установці чергового кільця. За минулий літній сезон я самостійно поставив і зцементував чотири кільця з п'яти, робота велася за наміченим планом без непередбачених ситуацій, і я збираюся завершити її в наступному році.
Джерело: Як зробити самому