За своєю конструкцією стінка з природного каменю нагадує бутобетонную, але ведеться без опалубки, що дозволяє надати їй найрізноманітніші форми. Товщина стінки залежить від висоти. Наприклад, при висоті 1 м товщина складе 250 мм.
Неармований монолітний бетонний фундамент рівномірно передає вагу конструкції на грунт і забезпечує чисту і рівну поверхню для кладки. Як правило, фундамент повинен мати в 3 рази більшу ширину, ніж зводиться на ньому стінка. Товщина бетонного шару для стінки заввишки 1 м складе приблизно 150 мм. Бетон укладають в траншею на добре утрамбованої гравійне підставу товщиною 50 мм. Верхній рівень фундаменту повинен знаходитися не менше ніж на 150 мм нижче рівня землі.
Кладка стінки ведеться рядами. Для кожного ряду слід підбирати камені, близькі по висоті, а проте неминучі нерівності компенсують заповненням більш дрібними фракціями або підбором відповідних каменів для наступного ряду. У нижній частині також необхідно закласти дренажні трубки з відступом один від одного в 1 м. Це краще зробити після виведення кладки із землі.
З боку верхньої тераси після закінчення зведення підпірної стінки (незалежно від її матеріалу і форми) влаштовують загальний дренаж: між стінкою і фунтом насипають шар фавія товщиною 70-100 мм. Це роблять одночасно з підсипанням фунта. Незважаючи на те, що фавій створює більший тиск, він одночасно служить і розпушує шаром, добре пропускає воду до дренажним отворів.
Вирівняним терасах необхідно мати невеликий ухил для забезпечення водостоку. Рівень фунта верхній частині має бути дещо нижче стінки, тому що потрібно буде ще засипати знятий перед початком будівництва родючий шар.
Бетонна підпірна стінка
Застосування монолітного залізобетону або бутобетона позбавляє від необхідності рити глибоку траншею під фундамент підпірної стінки, так як монолітна конструкція лише злегка заглиблюється, приблизно на 150-250 мм. Завдяки великій міцності бетону підпірна стінка має невелику товщину: 100 мм – залізобетонна, 250 мм – бутобетону.
Підпірні стінки монолітні будують методом відливання в опалубці. Її збирають на місці з дощок при криволінійної конфігурації або із заздалегідь виготовлених щитів – при ламаної. Опалубка складається з двох стін, між якими заливають бетон. У першу чергу встановлюють стіну, розташовану з боку нижньої тераси. Щити опускають уздовж стінки викопаної траншеї, надійно з'єднують між собою. Із зовнішнього боку до них прибивають потужні підпори; вони повинні витримати вагу залитого бетону.
Щоб отримати рівну лицьову поверхню майбутньої підпірної стінки, внутрішню сторону опалубки обшивають фанерою , оргалитом або руберойдом. Проробивши це, встановлюють другий ряд щитів, з'єднують з першим у верхній частині тимчасовими брусками або дошками і також надійно фіксують підпорами.
Подальшу роботу ведуть в залежності від використовуваного матеріалу.
Для установки залізобетонної стінки між щитами опалубки встановлюють два ряди арматури із сталевих сіток. Якщо їх немає, то застосовують металеві прутки, обрізки водопровідних труб, пов'язані між собою сталевий дротом.
Для відведення води через стінки в нижній частині на висоті 50 мм від рівня землі закладають пластмасові дренажні трубки, розташовуючи їх через кожен метр. Завершивши всі підготовчі роботи, форму заливають бетоном М100 і витримують його до повного схоплювання.
Бутобетонная стінка не вимагає армування. Витрата бетону скорочується за рахунок заповнення його бутовими камінням, кладка яких дещо нагадує цегляну, але ведеться в опалубці під затоку. Нижній ряд кладуть з більш великих каменів насухо, із заповненням порожнеч щебенем. Потім заливають бетон тонким шаром, куди утапливается наступний ряд каменів. У нижній частині, так само, як і у варіанті залізобетонної підпірної стінки, закладають дренажні трубки. Кладку ведуть рядами, заливаючи їх розчином до заповнення всієї опалубки.
Перерви в роботі допускаються тільки після укладання останнього каменя будь-якого ряду. Перед відновленням кладки верхній ряд необхідно очистити від бруду і змочити водою. Завершену підпірну стінку витримують в опалубці до схоплювання бетону близько трьох діб, після чого знімають опалубку і без неї витримують додатково, не піддаючи навантажень, близько місяця.
Бревенчатая підпірна стінка
Колоди – найдоступніший матеріал для підпірної стінки.
Довжина і діаметр колод залежать від перепаду рівнів терас. Наприклад, якщо висота стінки до 1 м, то діаметр колод повинен бути не менше 150 мм, а довжина – не менше 1,5 м (1 м над землею і 0,5 м в землі). При збільшенні висоти стінки збільшується діаметр і відповідно довжина колод.
Дерев'яна підпірна стінка буде перебувати в землі, тому колоди для захисту від впливів грунтової вологи покривають гарячим бітумом або обпалюють.
Перш ніж встановлювати колоди, необхідно вирити траншею, що повторює по конфігурації малюнок всієї підпірної стінки в плані. Глибина траншеї повинна бути на 50-100 мм більше довжини вкопується частини колод. Ширина більше діаметру колод на 200 мм.
Дно траншеї слід заздалегідь покрити шаром гравію завтовшки 50-100 мм і ретельно утрамбувати.
Після всіх підготовчих робіт починають встановлювати колоди в траншею. Колоди розташовують впритул один до одного і строго вертикально. Для тимчасової фіксації в такому положенні кожну колоду з'єднують у верхній частині з сусіднім цвяхами (косим вибоєм), а знизу засипають гравієм.
Траншею заливають бетоном марки М100 і подальші роботи проводять лише після повного схоплювання розчину.