 |
Стояк вгорі закінчується вентиляційною трубою з дефлектором (бляшаним ковпаком). Труба повинна підніматися над коником даху на 0,5 м і більше. Розміщувати її необхідно подалі від вікон будинку і ближче до якого-небудь джерела тепла (наприклад, до расширительному баку місцевої системи водяного опалення або димоходу), так як підігрів вентиляційної труби покращує газообмін. Внутрішні діаметри труб стояка і колектора повинні рівнятися внутрішньому діаметру відвідних труб приладів або перевершувати їх. Від мийок, умивальників, ванн зазвичай йдуть трубопроводи з внутрішнім діаметром 50 мм, від унітазу – 100 мм, тому внутрішній діаметр труб стояка і колектора повинен бути не менше 100 мм.
Часто відводи від санітарних приладів в одноповерхових будинках під'єднують безпосередньо до колектора, розташованого або під підлогою, або над ним. Якщо колектор знаходиться в неопалюваному підвалі, то на зиму продухи, вікна, дверцята підвалу обов'язково прикривають. Чим раніше при виході з будинку колектор замурований в землю, тим краще він буде захищений від холоду Іноді незакриту частину колектора в підвалі вкривають соломою і мішковиною, але це дає малий ефект, так як в колекторі немає постійного руху стічної рідини.
Колектор бажано розмістити у ванній кімнаті над підлогою, хоча це погіршить інтер'єр приміщення і зменшить його площу. Зате основна частина колектора виявиться в постійному теплі, і до нього буде легко підібратися. Ванну в цьому випадку слід трохи підняти.
Якщо дозволяє матеріал підлоги, колектор можна прокласти в підлозі. При цьому обов'язково треба передбачити кришку над колектором для забезпечення доступу до нього.
Якщо будинок стоїть на стрічковому фундаменті , то температура підлоги і, відповідно, колектора порівняно висока. Для утеплення проміжки між стовпами стовпчастого фундаменту обов'язково закладають, тобто роблять забирку. Ідеальним є розташування колектора в підвалі з опалювальним котлом.
В одноповерховому будинку верхня частина стояка служить тільки для вентиляції.
Місце з'єднання стояка і вентиляційної труби герметизують. Стик між трубами з покрівельного заліза і з чавуну герметизувати складно, тому його краще розміщувати вище (наприклад, над дахом); ущільнюють стик або хомутом з гумовою прокладкою, або глиною, або сальникової набиванням.
Випуск – частина колектора, що проходить за стінку фундаменту. Попередньо перед пристроєм колектора в стіні фундаменту або підвалу для випуску залишають отвір розміром 450×400 мм.
В отвір випуск укладають так, щоб зверху залишався зазор не менше 150 мм на випадок осідання будинку. Просвіти замазують сумішшю жирної м'ятою глини з щебенем.
Восени, готуючи будинок до зими, усувають щілини, що виникли в отворі для випуску. Якщо випуск виконаний з керамічної труби, то частина її, що знаходиться в товщі стінки, поміщають в обрізок сталевої труби. Найкраще, щоб випуск цілком складався із сталевої або чавунної труби.
У місць можливих засмічень (як на прямолінійних ділянках, так і у різких поворотів в трубопроводах) встановлюють прочищення і ревізії.
Очищення від ревізії відрізняється тим, що через неї можна пробити засміття лише в одному напрямку. Заглушку, що закриває прочищення, простіше виготовити з дерева. Іноді для цього достатньо взяти обрізок відповідного по діаметру чурбака, з якого знімають кору, натягують на контактну частину мішковину: Якщо заглушку перекриватиме розтруб, то в її торець забивають цвях, за допомогою якого вона витягується. Таку глибоко сидячу заглушку зазвичай урівень з торцем розтруба замазують цементним розчином, що забезпечує повну герметичність закупорки. Коли необхідно витягти заглушку, цемент розбивають, і в цьому випадку замість цвяха краще рукоятка з дроту. Мінімальний діаметр отвору в чавунних фітингах під заглушку – 50 мм.
Стандартні ревізії виготовляють промисловим способом з чавуну або пластику. Чавунні ревізії ставлять зазвичай на прямолінійних ділянках трубопроводу. При монтажі важливо надійно зістикувати наявну ревізію з трубами (у розтруб ревізії всувають трубу, а до протилежного торця ревізії підводять встик іншу трубу).
При необхідності ревізії можна виготовити самостійно. Їх роблять такого розміру, щоб наявним тросом можна було прочищати трубопровід в обох напрямах. У сталевих, азбоцементних, пластмасових трубах зазвичай висвердлюють еліптичної форми отвір, краї якого зачищають напилком. Отвір перекривають прямокутним аркушем гуми завтовшки 2-4 мм, кришкою, зігнутої за формою труби, і затискають одним або двома хомутами. Круглий отвір в сталевій трубі простіше забити дерев'яною пробкою, яка трохи повинна виступати за внутрішню стінку труби, так як в противному випадку навколо «хвостика» пробки обов'язково утворюється зона потенційного засмічення. У пластмасових трубах прочищення можна проплавити, наприклад, електропаяльником. При наявності газового зварювання в сталевій трубі вирізують отвір і в нього вваривают патрубок із зовнішнім різьбленням. На патрубок навертають муфту, в яку і вкручують різьбову заглушку.
Для збереження різьблення на металевих ревізіях і саморобних прочистках її відразу після установки змащують машинним маслом. Кришки ревізій давнього випуску кріпляться на чотирьох болтах. У разі течі болти на таких ревізіях підтягають навхрест. Якщо це не допоможе – змащують маслом прокладку або замінюють її.
Джерело: http://stroymart.com.ua