Робота з деревиною: розпилювання і з'єднання
2006-11-21 17:26:11
СПОЛУКИ На шурупи Якщо при забиванні цвяхів не потрібні ніякі попередні операції, перед загвинчуванням шурупів необхідно провести підготовчі роботи. У заготівлі спочатку проробляють отвір розміром 2/3 діаметру і 1/2 довжини шурупа. У цей отвір вставляють шуруп, який легко загвинчується в потрібному напрямі, не розщеплюючи деревини. Для невеликих шурупів отвір можна зробити цвяхом. Вістря шурупа має бути прямим і загостреним, а проріз в голівці – нестертими. Шуруп краще загвинчується в деревину, якщо його покрити тонким шаром мила. Щоб вістря шурупа не вийшло з другого боку деталей, що з'єднуються, його довжина не повинна перевищувати їх сумарної товщини. Не можна використовувати заіржавілі шурупи, але якщо інших під рукою немає, шуруп потрібно покрити шаром масла. СПОЛУКИ НА КЛЕЮ Для з'єднання дерев'яних деталей окрім шурупів і цвяхів широко застосовують клеї. З теплих (що розігріваються) клеїв якнайкращими є кістковий і міздровий, які розводять у воді в пропорції 1:3. У продаж ці клеї поступають у вигляді плиток. На поверхні плитки клею не повинно бути плям масла і фарби, а також раковин і тріщин. Клей розводять безпосередньо перед вживанням. Найчастіше шматки клею замочують у воді приблизно протягом 6 ч. За цей час у воді спливуть шкідливі домішки, наприклад жири і масла. Коли клей розм'якшиться, зайву воду зливають і нагрівають його до температури 55-60 ° С. Найкраще баночку з клеєм помістити в наповнену водою посуд і нагрівати, причому необхідно стежити, щоб температура підігріву не перевищувала 70 ° С. Клей потрібно постійно помішувати, поки він повністю не розчиниться. Нанесений на склеювані поверхні клей засихає через 5-25 мін (у теплому місці ще швидше), тому його потрібно використовувати відразу після приготування. Холодний (неразогреваемий) клей, наприклад казеїновий, сохне повільніше, але металеві поверхні від нього іржавіють. Крім того, холодний клей змінює забарвлення дерев'яних виробів, які містять дубильну кислоту. Перевагою холодного клею є те, що він володіє хорошими гідроізоляційними властивостями і перед вживанням не вимагає підігріву. Холодний клей розчиняють у воді з додаванням лугу при постійному помішуванні (1 кг клею розчиняється в 1,5-2 л приблизно за 30 хв). Температура повітря в приміщенні повинна бути не нижче 10-20 ° С. При помішуванні холодний клей швидко густіє, але через деякий час знову набуває необхідної консистенції, тому не треба поспішати підливати в нього воду. На 1м2 поверхні рівномірним шаром наносять 50 г холодного клею. Добре перемішаний холодний клей можна використовувати навіть через 5 ч після приготування. З клеїв на основі синтетичних смол широко застосовують епоксидний клей. Він використовується для клеєних з'єднань, що вимагають особливої ??міцності. При кімнатній температурі епоксидний клей висихає за 24 ч. Загальні правила склеювання наступні: повністю очищені від залишків старого клею або фарби поверхні мають бути точно підігнані, клей потрібно наносити рівним шаром за всією площею склеювання, склеювані деталі слід щільно притиснути один до одного, а потім ретельно очистити виріб від видавленого клею. Після цього на склеювані деталі необхідно покласти бруски або планки і вже на них закріпити затискні пристосування. Завдяки таким прокладкам виріб не пошкодиться і обтиском буде охоплена вся площа склеюваної поверхні. Розпилювання деревини Розпилювання – одна з найважливіших операцій при роботі з деревиною. Розпилювання виробляють різними пилами (рис. 1). Для розпилювання дощок і брусків крупних розмірів застосовують рамну (лучкову) пилу, для дугоподібних пропилів – ножівку або вирізні (ножову вузьку) пилу. Крім цих пив для домашньої майстерні необхідно придбати також ручну рамну пилу невеликих розмірів із сталевою рамою і комплектом змінних ножівкових полотен. Ножівкові полотна повинні мати зуби різної величини, заточені під різними кутами. Для роботи зручніше користуватися пилою із зубами, заточеними під кутом 90 ° (такі зуби легко ув'язнити трикутним напилком). Потрібно мати також ножівкове полотно із зубами під кутом 110 °. У ручній рамної пилки можна закріпити ножівкове полотно для різання металу. Зуби пили мають бути правильно розведені. Ступінь розлучення зубів залежить від того, з якою точністю потрібно виконати розпив. Розлучення зубів перешкоджає застреванию полотна пилки в розпилюється деревині. Зуби розводять розвідними кліщами (дослідний майстер може застосувати для цього і плоскогубці). Пилкою з правильним розлученням зубів важко зробити запив, тому спочатку на заготівку долотом або іншим ріжучим інструментом наносять карб, а потім вже з цієї зарубки розпилюють заготівку. Якщо зуби пилки затупилися, їх заточують трикутним напилком, затиснувши полотно пили в лещатах. Полотно пили повинне виступати над губками лещат не більше ніж на 0, 5 см. Полотно пили на рамних пилах натягують, скручуючи кілочком сполучний шнур, на металевих рамних пилах – затягуючи смушкову гайку. Полотно пили можна відхиляти в ту чи іншу сторону від площини рами. Навіть тоді, коли роблять прямий пропив, пилу потрібно нахиляти управо приблизно на 30 °, щоб бачити напрям руху полотна пили. Необхідно стежити також за тим, щоб полотно пили не було скручене, тобто на обох кінцях воно повинне мати однаковий кут нахилу. Перш ніж почати розпилювання, заготівлю слід розмітити. Щоб намітити напрям розпила, використовують косинець з твердого дерева або із сталі. З його допомогою на заготівку наносять розмічальні лінію, потім косинець повертають на 180 ° і проводять ще одну лінію. Якщо лінії не збіжаться або будуть непаралельними, то правильна розмічальна лінія розпила проводиться посередині цих ліній. Розпилюють заготівку потрібно тримати зліва від розмічальний лінії лівою рукою так, щоб великим пальцем можна було направляти рух полотна пили (мал. 2, а). Палець повинен лежати на 1, 5 см вище ріжучого полотна пили, щоб уникнути травми, якщо полотно пили вискочить з пропила. При розпилюванні хід пили має бути можливо великим, щоб зуби входили в деревину по всій довжині полотна. Пилу потрібно рухати рівномірно, без ривків і хитань з боку в бік або зверху вниз (рис. 2, б). Необхідно стежити за тим, щоб полотно пили не відхилялося від розмічальний лінії. Заготівлю можна міцно затиснути в лещата або на столярному верстаку, але так, щоб розпилюється кінець не був занадто довгим (мал. 2, в). У вологому деревині пила з малим розлученням зубів часто застряє. Цього можна уникнути, якщо полотно пили покрити шаром мила або масла. Треба стежити за тим моментом, коли розпилювання закінчується. В кінці розпилювання хід пили має бути коротким без зайвого натиску, щоб край отпіленной шматка заготівки не розщепиться. Після закінчення роботи очищену від тирси пилу із сталевою рамою покривають маслом, щоб вона не заіржавіла, а полотно пили повертають зубами всередину. Довбання ДЕРЕВИНИ При виготовленні меблів, врізанні замку, заміні дверних петель не обійтися без довбання. Як і будь-яка робота, довбання вимагає певних навичок і виконується спеціальним інструментом – долотом. Для столярних робіт найчастіше використовуються наступні види доліт: долото з прямокутними гранями, широке долото із зрізаними гранями, столярне пустотіле долото, вузьке шипове долото (стамеска). Металеву частину долота виготовляють із сталі, його рукоятку і молоток для довбання – з дерева. Щоб рукоятка долота була досить міцною і витримувала удари молотка, на її кінець набивають залізне кільце. Головною частиною долота є ріжуча кромка, яку зазвичай заточують під кутом 25 ° (рис. 3, а). Нижня несрезанная сторона долота завжди пряма (тільки на порожнистих долота вона закруглена). При довбанні пряма сторона долота звернена до виробу, а зрізана заточена грань – до відсікаємо частини заготовки (рис. 3, г). При довбанні необхідно враховувати напрям волокон і будову деревини. Наприклад, якщо довбати по напряму волокон деревини, то при дуже сильному ударі виріб може розколотися (мал. 3, д). При видовбуванні паза або гнізда долото спочатку направляють перпендикулярно до волокон (мал. 3, б), а потім у напрямку волокон, сколюючи деревину шар за шаром (мал. 3, в). Не потрібно забувати про те, що опора, на якій лежить заготівка, має бути стійкою і не пружинити при ударах. Деревину сколюють тонкими шарами. Долото треба міцно тримати, щільно охопивши рукоятку всією кистю руки. Стамескою роблять вузькі глибокі пази і гнізда. Наскрізні пази довбають з двох сторін дошки (мал. 3, е). Пустотілою долотом видовбують пази і гнізда круглої і овальної форми, а також заокруглені ребра виробу.
ДЖЕРЕЛО: noviy-dom.com